Выбор арматуры для фундамента

Виды арматуры

Ребра профилированной арматуры лучше распределяют нагрузку В большинстве случаев прутья изготавливаются из металла, профиль их различают двух видов: гладкий и профилированный.

Ребра предназначены для лучшего перераспределения давления, поэтому профилированные прутья чаще применяются, чем гладкие.

В последнее время технологии развиваются стремительно, на рынке строительных материалов предлагаются композитные изделия, которые расхваливают и продвигают.

Пластик не проводит ток, поэтому такая арматура не подойдет для отведения электричества

Какая арматура нужна для фундамента дома, решать вам, но сначала учтите основные достоинства и недостатки разных видов:

• стальной прут проводит ток, пластиковый нет; использовать первый вид арматуры можно для отведения электричества, например, для заземления, пластик не подойдет для этих целей;
• пруток из железа в 5 раз больше весит, чем полимерная, стоимость транспортировки напрямую зависит от массы материалов; вес арматуры не влияет на другие показатели;
• стальные изделия загибают непосредственно на рабочем месте, пластиковые прутья согнуть не получится;
• полимер никак не реагирует на присутствие влаги в фундаменте, металл со временем начнет ржаветь; однако при верной установке прутьев из стали конструкция легко прослужит до 50 лет;
• полимер плавится при температуре до 300, металл при 600 градусов;
• у пластиковой арматуры чуть лучше прочностные показатели, однако при больших давлениях на основу здания полимерные прутья склонны к растяжению (значения в 10 раз больше стальных заготовок), особенно если применяется плитный и ленточный вид основания, он спустя время начнет провисать.

Работы по созданию каркаса

После создания схемы каркаса и подбора материалов перед началом работ на участке строительства нужно подобрать шаг укладки прутов. Для создания армирования плитного фундамента достаточно принять шаг укладки от 20 до 30 см в верхнем и нижнем поясе с использованием продольных перемычек. Аналогична технология укладки и для ленточного фундамента, однако здесь шаг укладки будет составлять от 30 до 40 см. О том, как связать каркас из арматуры, смотрите в этом видео:

В основаниях столбчатого типа расстояние от прутов до края не должно быть менее 5 см. Перевязки делаются с шагом в 50 см.

Соединять арматуру сваркой гораздо проще и быстрее

Сварка для соединения композитных прутов недоступна, такие пруты соединяются лишь вязкой при помощи проволоки.

Соединение сваркой менее трудоёмко и выполняется за более короткий срок по сравнению с вязкой.

Что касается недостатков, то сварные швы больше всех остальных участков сетки подвержены коррозии. Они очень хрупки и могут разрушиться местами в процессе заливки бетонного раствора.

Вязка арматуры при помощи проволоки выполняется вручную и занимает много времени. Для подобных работ можно воспользоваться специальными приспособлениями, такими как крюки, пистолеты или клещи для вязки.

Этот способ даёт более качественное соединение с возможность правки.

Отсутствие необходимости в сварочном оборудовании способно сэкономить средства в процессе строительства.

Технология армирования фундамента

Рассмотрим влияние на расчет арматуры способов ее укладки и
крепления в зависимости от вида арматуры

Определиться с тем, какая арматура нужна для ленточного
фундамента поможет понимание способов ее укладки и вязания. Материал для сайта moydomik.net

Укладка арматуры

Что касается технологии укладки арматуры по ровным прогонам,
то для стальной и для стеклопластиковой расход будет одинаковым.

Угловая укладка арматурыА вот с углами могут быть проблемы. Дело в том, что по технологии недопустимо, чтобы узел связки приходился на угол фундамента.

Нужен изгиб, сделать который из композитной арматуры невозможно.

Напротив, стальной прут относительно легко согнуть под нужным углом и обеспечить главное правило углового монтажа – края прутов должны заходить в смежные стороны фундамента.

Угловое соединение для стеклопластиковой арматурыВ принципе, угловое соединение для стеклопластиковой арматуры можно реализовать, воспользовавшись специальными уголками.

Вязка арматуры для фундамента

Для стальной арматуры подходят следующие способы вязания:

Сварка (стыковка, соединение) арматуры

Сварка (стыковка, соединение) арматурыЭто наиболее привычный способ крепежа. Он производит впечатление наиболее надежного. Однако, его недостатки в том, что сваривать прутья диаметром 20 мм. невозможно. А из-за высокой температуры сварочной дуги теряется прочность закаленного стержня арматуры. В тоже время, расход материала при этом виде соединения сокращается, поскольку нет необходимости обеспечивать длинный нахлест арматуры при вязке.

Полезно знать. Сварка недопустима при устройстве мелкозаглубленного фундамента на пучинистых (рыхлых) грунтах. Это обусловлено
тем, что грунт может просесть, а жесткая конструкция приведет к перекосу
фундамента и всего дома.

Вязка арматуры проволокой

Вязка арматуры проволокойВ данном случае два прута накладываются (стыкуются) друг на друга и крепятся обычной проволокой. В числе требований – надежная проволока.

Длина нахлеста арматуры составляет от 500 до 1 000 мм. При этом расход
проволоки на один узел составляет 200 мм.

Вязка арматуры пистолетом

Вязка арматуры пистолетомВ пистолет закладываются специальные проволочные скобы, которые быстро крепят стержни между собой. Нахлест не менее 500 мм обязателен.

Как вязать стеклопластиковую арматуру?

Вязка композитной арматуры пластиковыми хомутами

Вязка композитной арматуры пластиковыми хомутамиПринцип действия тот же, что и связывание проволокой.

Нахлест не менее 500 мм обязателен.

Для того, чтобы работать с арматурой было удобнее, используют пластиковые фиксаторы – бобышки.

Особенности армирования различных типов фундаментов

В зависимости от расчетной нагрузки, рельефа и геологических особенностей местности, где будут производиться строительные работы, обустраиваются различные типы фундаментов. Наиболее распространенными являются следующие бетонные основания:

• ленточного типа;
• в виде монолитной плиты;
• на опорных сваях.

Фундамент ленточного типа применяется при возведении домов с подвалами, он хорошо выдерживает вес зданий, изготовленных из бетона и кирпича. Основная нагрузка на фундамент этого типа оказывается в продольном направлении, поэтому по горизонтали выполняются два пояса армирования. На вертикально расположенные прутья не оказывается серьезной нагрузки, поэтому они выполняют связующую и поддерживающую роль в решетке каркаса.

Плитный фундамент представляет собой сплошную бетонную плиту, расположенную под построенным зданием. Он обустраивается на неустойчивых почвах и может применяться при многоэтажном строительстве. Армирование такого основания выполняется в виде сетки.

Фундамент на опорных сваях применяется при строительстве каркасно-щитовых домов и одноэтажных, мало нагруженных объектов. Стоимость его обустройства меньше, чем у других типов фундаментов. Свайные опоры заглубляются в землю бурением. Здесь основная нагрузка приходится на вертикально расположенные армирующие прутья.

Лучшая арматура для ленточного фундамента

Для основания в виде бетонной ленты используются арматурные стержни класса А 300, А 400, А 800, А 1000. Класс арматуры определяется набором характеристик и технологии изготовления материала. Профиль поверхности этих прутьев представляет собой рифленую косичку. Благодаря этому, изделия прочно сцепляются с бетонным основанием. Они используются для выполнения продольной обвязки, при которой стержни укладываются вдоль направления бетонной ленты.

Создаются не менее двух горизонтально расположенных уровней армирования, на которые приходится основная нагрузка строительной конструкции. Чем выше масса возводимого здания, тем больше должно быть сечение арматуры. Наименьший диаметр силовых прутьев составляет 10 мм. Вертикально и поперечно расположенные стержни, которые не подвергаются большим нагрузкам, могут быть гладкими. В этом случае может быть использована марка арматуры более низкого класса. Вертикальные монтажные прутья имеют диаметр от 4 до 8 мм.

Арматурная решетка должна полностью находиться в массе бетонного основания, расстояние до его краев составляет не менее 5 см. Увеличивать это расстояние не нужно, так как при этом уменьшится общее поперечное сечение арматурной решетки и ее несущая способность. При этом решетка играет роль металлической балки, усиливающей противостояние бетонной ленты нагрузкам на изгиб.

Арматура в бетонной плите основания

Обустройство фундамента в виде сплошной бетонной плиты требует большого расхода строительных материалов, в том числе арматуры. Плитный фундамент способен выдерживать большие нагрузки, для него используется ребристая арматура диаметром от 10 до 16 мм. Прутья укладываются в горизонтальной плоскости, образуя решетку с ячейкой 200*200 мм.

При толщине плиты меньше 15 сантиметров применяется один пояс, если бетонное основание толще, выполняется не менее двух слоев армирования. Расходы на покупку арматуры для такого вида фундамента составляют около 20% от стоимости работ по его обустройству. Возведение плитного фундамента требует больших материальных затрат, но зато он очень надежен и обладает длительным сроком службы.

Армирование свайного фундамента

Свайный фундамент представляет собой заглубленные в землю опоры, заливаемые бетоном. В вертикальном направлении сваи армируются ребристыми прутьями, имеющими в диаметре десять миллиметров.

Горизонтально расположенные гладкие прутья диаметром 4 мм не испытывают нагрузки и используются как вязальный материал для образования единого каркаса. В зависимости от поперечного сечения сваи, применяется от двух до четырех вертикально расположенных прутьев, длина которых должна соответствовать длине столба, несколько превышая его.

Надеемся, что изложенная информация поможет Вам правильно определиться с выбором каркаса для фундамента. Далее следует видеоролик с полезной информацией о выборе арматуры.

Оценка качества цементного сырья

Выбирая, какой цемент лучше для фундамента дома, гаража или для фундамента бани, следует обратить внимание на ряд показателей:

дату производства – качественные характеристики цемента постепенно снижаются в процессе хранения материала. Если цемент изготовлен шесть месяцев назад, то для серьезных объектов его использовать не рекомендуется;

• консистенцию – идеальное состояние порошка – рыхлое, без комков. Проверяется это легко – упаковка ощупывается и переворачивается;
• упаковочный материал – должен сохранять целостность и сухое состояние. Определяясь, какой цемент лучше, уточните название производителя и сроки изготовления. Если такой информации нет – покупать материал не стоит.

Как сделать смотровую яму в гараже

После того как вы определились с размерами и тем, из какого материала будете делать стенки, какой они будут толщины, можно приступать к разметке котлована. Это можно сделать при помощи колышков,вбитых по периметру. Второй вариант — между кольями, вбитыми по углам, натянуть бечевку/веревку. По разметке начинаем копать котлован. Землю обычно выносят и временно складируют возле ворот.

Из кирпича: пошаговый фотоотчет

Попутно с земляными работами отслеживайте влажность грунта. Если вы достигла проектной глубины (необходимая + толщина стяжки пола), а влаги так и нет, можно обойтись и без гидроизоляции. Тем, кто не хочет рисковать, можно посоветовать сразу стелить пленку.

Ровняем стенки. Идеальной геометрии добиваться не надо, но заметных горбов и ям быть не должно. Дно котлована тоже выравниваем, трамбуем, хорошо уплотняя грунт. Используют обычно ручную трамбовку. На дно насыпают слой щебня (два раза по 5 см), каждый слой тоже тщательно трамбуют. Далее идет слой песка. Его достаточно 5 см. Песок смачивают, трамбуют до высокой плотности — чтобы нога не отпечатывалась. Далее настилаем гидроизоляционную пленку.

Ее хорошо разравниваем, заправляя в углы. Полотнища укладываем с перехлестом в 15 см, которые проклеиваем двусторонним скотчем. Чтобы края не скатывались, прижимаем подручными материалами — досками, камнями.

На дно укладываем слой утеплителя, на него — армирующую сетку из проволоки. Все это заливаем бетоном марки М 200. Толщина слоя — не менее 5 см. Чтобы при укладке проще было ориентироваться, на пленке делаем отметки, по которым можно контролировать толщину слоя.

Если использовать портландцемент М 400, пропорции будут следующие — цемента 1 часть, песка — 3, щебня средней и мелкой фракции — 5 частей.

Ждем несколько дней, пока бетон не наберет 50% прочности. Точный срок зависит от температуры. Если она в районе +20°C, ждать придется дней 5-6. Если +17°C это уже две недели.

Приступаем к выкладке стенок. Решено делать в полкирпича. Использовали кирпич б/у, пошло порядка 850 штук (размер ямы 4,2*0,8*1,7 м). До уровня локтя выкладывали стенки по кругу.

На уровне 1,2 метра от пола решено сделать нишу для инструмента. Высота ее в 3 ряда кирпича, верх перекрыт обработанной доской.

Чтобы не пришлось выкладывать нишу из кирпича, вставлен вкладыш из металла. Сварен короб, подходящий по размерам.

Далее стенки выгонялись почти в уровень с полом гаража. Часть стен была заменена двумя отрезками швеллеров. В низ при необходимости упираются домкраты. На верхний ряд укладывается металлический уголок с полкой 50 мм, толщина стали 5 мм.

Уголок разворачивается так, чтобы одна его полка была свешены вниз, вторая закрывала часть верхней поверхности кирпича. Чтобы при нагрузке стенка не обрушилась, к этому уголку приваривают закладные, которые затем связываются с армирующим поясом бетонного пола в гараже.

Далее проведены подготовительные работы по устройству бетонного пола и он залит бетоном.

Особенности изготовления стенок из бетона

При отливке бетонных стенок необходимо изготовить опалубку. Проще ее делать из листового материала — строительной влагостойкой фанеры толщиной от 16 мм, ОСП. Сбивают щиты необходимого размера, укрепляют брусками по наружной стороне. Они необходимы, чтобы под давлением бетона фанера или ОСП не выгибались. Сначала ставят наружные части опалубки. Если стенки котлована ровные, проблем не возникнет. Их просто прислоняете, ставите ровно.

Затем выставляется внутренние щиты опалубки. Между ними должно быть расстояние не меньше 15 см. Чтобы в процессе заливки стенки не деформировались, между ними ставят распорки.

Заливку желательно проводить за один раз. Залитые порции надо обязательно штыковать или обрабатывать погружным вибратором для бетона. Снимают опалубку через два-три дня. После можно установить уголок с приваренными закладными прутами (полосами) и приступать к заливке пола.

Маркировка арматуры для фундамента

Маркировка показывает прочность и класс материала

Для того чтобы выбрать подходящий материал для укрепления, обязательно необходимо обратить внимание на данные показатели. Условно можно выделить следующие категории, которые необходимо знать

К ним можно отнести следующие:

1. А 300. Материалы изготавливают из качественной горячекатаной стали. Это изделие имеет рифленую поверхность кольцевидного типа. Идеально подходит в качестве конструктивного материала, а также для строительства одноэтажной постройки, имеющей небольшую нагрузку.
2. А240. Этот материал изготавливают из горячекатаной стали. Арматура имеет гладкую поверхность. Ее диаметр абсолютно разный, он может варьироваться от 6 до 40 мм. Его практически не используют в качестве рабочих элементов. В основном его применяют для соединительных хомутов.
3. А 600. Этот материал является достаточно прочным. Благодаря этому его можно использовать для строительства многоэтажных зданий, имеющих высокие нагрузки.
4. А400 и А500. Данные материалы являются достаточно прочными. Они имеют рифленую поверхность. Идеально подходят для укрепления фундамента. Диаметр такого изделия может варьироваться от 6 до 40 мм.

Расчет количества арматуры на фундамент плитного типа

Фундамент плитной конструкции применяется для строительства жилых зданий на пучинистых грунтах. Для обеспечения прочностных характеристик применяются арматурные стержни диаметром 10–12 мм. При повышенной массе строений диаметр прутков следует увеличить до 1,4–1,6 см.

Рассчитать количество арматуры для фундамента плитной конструкции можно, используя следующую информацию:

• пространственный каркас из арматуры сооружается в двух уровнях;
• соединение стержней выполняется в виде квадратных ячеек со стороной 15–20 см;
• обвязка выполняется отожженной проволокой в каждой точке соединения.

Схема армирования монолитной плиты фундамента

Для определения потребности в арматуре выполните следующие операции:

1. Определите количество горизонтальных прутков в каждом ярусе.
2. Вычислите общий метраж арматурных стержней, формирующих ячейки.
3. Прибавьте суммарную длину вертикальных опор, объединяющих ярусы.

Назначение армирования

Арматура оказывает сопротивление нагрузкам на фундамент со стороны грунта и самого здания Ленточные фундаменты представляют собой монолитную фундаментную конструкцию из железобетона. Изготавливают основание непосредственно на месте постройки.

Железобетон — бетон, внутри которого расположен металлический каркас из арматуры. Металл позволяет выдержать поперечные нагрузки, которые создают:

• снизу-вверх — процессы пучения грунта;
• сверху вниз масса постройки.

Чистый бетон поперечным нагрузкам сопротивляется плохо. Сталь, заложенная внутрь конструкции, способна сделать фундамент в десятки раз прочнее.

Под нагрузкой каждый метр бетона может растягивается на 2–4 мм, тогда как сталь от 4 до 25 мм. Бетон же во много раз лучше переносит сжатие.

Алгоритм работы при давлении сверху:

1. Нагрузка давит на поверхность фундамента, который начинает прогибаться.
2. Верхний слой бетона противостоит сжатию, верхний ряд арматуры при этом бездействует.
3. Нижняя часть фундамента пытается удлиниться.
4. Нагрузкам на растяжение сопротивляется нижний ряд стержней.

Марка бетона

Как и ПЦ, бетон тоже имеет свою маркировку. Раствор для заливки фундамента представляет собой водную смесь щебня, цемента и песка, называемую бетоном. Марка бетона напрямую зависит от того, какая марка цемента будет использоваться. Каждый вид бетона предназначается для монолитных оснований под определённую нагрузку от веса строения:

• М 100 используют для оснований небольших деревянных домов, гаражей и приусадебных построек;
• М 200 применяют для оснований одно и двухэтажных частных домов из лёгких конструкций;
• М 250, 300 нужно применять для фундаментов домов в несколько этажей;
• М 400 используется на возведении оснований многоэтажных зданий.

Для фундамента состав бетона может включать разные марки цемента. Например, для фундамента частного дома из бетона М 300 нужен цемент М 400 или М 500. Пропорции раствора для фундамента соблюдают следующим соотношением:

1. 1 ч ПЦ М 400 + 1,9 ч песка + 3,7 ч щебня + вода.
2. 1 ч ПЦ М 500 + 2,4 ч песка + 4,3 ч щебня + вода.

Секторальный график пропорционального соотношения ингредиентов бетонной смеси

Расчет количества арматуры для фундамента

Не редко случается так, что арматуру привезли на строительный участок, а когда начинают вязать каркас, оказывается, что ее не хватает. Приходится докупать, платить за доставку, а это уже дополнительные расходы, которые в строительстве частного дома совсем не желательны.

Для того чтобы такого не случилось, необходимо грамотно произвести расчет количества арматуры для фундамента.

Допустим, у нас есть такая схема фундамента:

Давайте попробуем рассчитать количество арматуры для такого ленточного фундамента.

Расчет количества продольной арматуры

Для того, чтобы рассчитать необходимое количество продольной арматуры для фундамента, можно воспользоваться грубым подсчетом.

Для начала необходимо найти длину всех стен фундамента, в нашем случае это будет:

6 * 3 + 12 * 2 = 42 м

Так как у нас 4-х стержневая схема армирования, необходимо полученное значение умножить на 4:

42 * 4 = 168 м

Мы получили длину всех продольных стержней арматуры, но не стоит забывать, что:

Для того чтобы учесть этот запуск, существует два способа:

• Составить схему расположения прутов и рассчитать количество таких стыков
• Прибавить около 10-15% к полученной цифре, как правило, этого бывает достаточно.

Воспользуемся вторым вариантом и для того чтобы сделать расчет количества продольной арматуры для фундамента нам необходимо к 168 м прибавить 10%:

168 + 168 * 0,1 = 184,8м

Это мы подсчитали количество только продольной арматуры диаметром 12мм, теперь давайте проведем расчет количества поперечных и вертикальных стержней в метрах.

Расчет количества поперечной и вертикальной арматуры для ленточного фундамента

Для расчета количества поперечной и вертикальной арматуры снова обратимся к схеме, из которой видно, что на один «прямоугольник» будет уходить:

0,35 * 2 + 0,90 * 2 = 2,5 м.

Я специально взял с запасом не 0,3 и 0,8, а 0,35 и 0,90 для того чтобы поперечная и вертикальная арматуры немного выходили за получившийся прямоугольник.

Важно: Очень часто при сборке каркаса в уже выкопанной траншее, вертикальную арматуру ставят на дно траншеи, а иногда еще и немного забивают ее в землю, для лучшей устойчивости каркаса. Так вот это необходимо будет учесть, и тогда нужно будет в расчете брать не 0,9м длину вертикальной арматуры, а увеличить ее примерно на 10-20см

Теперь давайте подсчитаем количество таких «прямоугольников» во всем каркасе, учитывая, что на углах и в месте стыковки стен ленточного фундамента будет по 2 таких «прямоугольника».

Для того, чтобы не мучиться с расчетом и не запутаться в куче цифр, можно просто нарисовать схему фундамента и пометить на ней, где у Вас будут расположены «прямоугольники», затем подсчитать их.

Давайте для начала возьмем самую длинную сторону (12 м) и подсчитаем на ней количество поперечной и вертикальной арматуры.

Как видно из схемы у нас на стороне 12 м есть 6 наших «прямоугольников» и две части стены по 5,4 м, на которой будет располагаться еще по 10 перемычек.

Таким образом, у нас выходит:

6 + 10 + 10 = 26 шт.

26 «прямоугольников» на одной стороне 12 м. Аналогичным образом считаем перемычки на стене 6 м и получаем, что на одной шестиметровой стене ленточного фундамента будет 10 перемычек.

Так как 12-ти метровых стен у нас две, а 6-ти метровых – 3, то

26 * 2 + 10 * 3 = 82 штуки.

Помните, у нас по расчету на каждый прямоугольник выходило по 2,5 м арматуры:

2,5 * 82 = 205 м.

Итоговый расчет количества арматуры

Мы определили, что нам необходима продольная арматура диаметром 12 мм, а поперечная и вертикальная будет диаметром 8 мм.

Из предыдущих расчетов мы выяснили, что продольной арматуры нам необходимо 184,8 м, а поперечной и вертикальной – 205 м.

Очень часто случается так, что остается много обрезков арматуры небольших размеров, которые никуда не подойдут. Учитывая это, необходимо покупать арматуры немного больше чем получилось при расчете.

Следуя вышеизложенному правилу, нам необходимо купить 190 – 200 м арматуры диаметром 12 мм и 210-220 м арматуры диаметром 8 мм.

Если арматура осталась – не переживайте, в процессе строительства она вам еще ни один раз пригодится.

Как и на чем гнуть стержни?

 Для гнутья арматуры обычно используются специальные станки: заводские или самодельные.

Если стоит задача согнуть стержень диаметром 6 — 8 мм, то это можно сделать вручную. Более толстые прутки таким способом не согнуть.

Заводские станки стоят дорого, даже самые небольшие. Поэтому их эксплуатируют в цехах.

В основе их конструкции лежит или электрический двигатель с редуктором, или пневмо, или гидронасос. Перед тем как согнуть арматуру на станке, выставляется диаметр прутка на рабочем органе гибочного оборудования, чтобы прут внутри прихвата не болтался.

Но если объем строительных работ, связанных с изготовлением армирующего каркаса, невелик, то лучше самому изготовить приспособление. Это к вопросу, чем гнуть арматуру? Самое простое – это вертикально вкопанная в землю труба. В нее просто вставляется прут одним концов, а за второй надо потянуть, чтобы согнуть стержень. Можно изгиб получить, установив профиль между двумя деревьями. Правда, такими способами толстую арматуру не согнуть.

Поэтому ее сгибают с помощью нагрева, для чего используется или газосварка, или газовая горелка (паяльная лампа). Но надо сразу отметить, что прочность изделия от этого снижается.

Преимущества и недостатки использования металла

Чтобы разобраться, какая арматура лучше, металлическая или стеклопластиковая, нужно рассмотреть плюсы и минусы стальных прутов для вязания каркасов.

К преимуществам металлической арматуры относят:

• прочность материала. В строительстве используют арматуру класса А, с цифровым обозначением от 240 до 500. Такие изделия прекрасно служат несколько десятилетий;
• стальная арматура не меняет своих свойств под воздействием высокой температуры;
• металл служит длительное время, при этом не является источником засорения окружающей среды, не выделяет вредных веществ;
• стальные пруты для армирования обладают высокой пластичностью. Им можно придавать любую форму без дополнительного нагрева прямо на строительной площадке;
• металл можно сваривать. В некоторых случаях только вязкой арматуры проволокой не обойтись, приходится применять сварочный аппарат. Следует учитывать, что для сварки подходят не все
• металлические пруты, а только класса А с литерой С (например, А500С);
• металл не горит и не представляет опасности при воздействии открытого огня.

К недостаткам металлической арматуры относят:

• коррозийная неустойчивость металла. Если бетонное основание трескается, в щели проникает влага, металлический каркас начинает ржаветь. Процесс коррозии ослабляет прочность стального каркаса и со временем приводит к полному разрушению арматуры. Чтобы избежать этой проблемы в ответственных конструкциях используют специальную, устойчивую к окислительным процессам, арматуру с литерой К, но стоимость таких прутов намного выше обычной арматуры;
• вес. Металл обладает большей массой, чем пластик, поэтому конструкции со стальным каркасом будут намного тяжелей, если их сравнить с подобными конструкциями, но со стеклопластиком.

Как проводится армирование

При строительстве дома на бетонной плите необходимо провести армирование каркаса в зонах продавливания, к ним относятся места опирания несущих и поперечных стен или колонн.

Армированием фундаментной ленты занимаются в последующем порядке:

• создают оси металлических каркасов ленты;
• сгибают прутья, таким образом, что концы уходят в разные стороны. Это необходимо для укрепления углов и примыканий;
• соединяют арматуру ленточного фундамента. Штыри должны быть соединены внахлест;
• для закрепления верхнего ряда прутков устанавливают поперечные стержни на каждом армирующем поясе. Между собой продольные линии соединяют проволокой и затем связывают с нижним рядом;
• устанавливают верхние стержни и армируют углы в местах их пересечения с помощью загибов в виде хомутов;
• связывают стрежни верхнего ряда с опорными хомутами для повышения жесткости каркаса;
• устанавливают пластиковые, металлические или фибробетонные фиксаторы для удержания арматуры в центре опалубки;
• проводят опалубку.

Схема армирования

На ленточный фундамент давят силы снизу, когда из-за морозов почва начинает вспучиваться, а также тяжесть дома – сверху. Поэтому делают стальные пояса сверху и снизу. Если ленточный фундамент глубокого заложения, то поясов армирования делают уже три. При высоте ленты больше 150 см, устанавливают вертикальные и поперечные прутья. Такая методика позволяет сделать основание крепким даже на слабых грунтах.

Преимущества и недостатки использования стеклопластика

Стеклопластиковые стержни, применяемые в качестве арматуры при вязке каркасов, обладают следующими положительными качествами:

• пруты из композитных материалов значительно легче аналогичных железных изделий. Эта особенность позволяет снизить нагрузку на фундамент и, значит, сэкономить на вложениях;
• арматура из стеклопластика имеет более высокую сопротивляемость на разрыв, по сравнению со стальной арматурой. Это свойство используется при заливке бетонных конструкций, испытывающих повышенные нагрузки, и в других ответственных элементах. Небольшой вес и отличные прочностные характеристики дают оптимальное сочетание, благодаря чему новинка быстро завоевывает популярность;
• стеклопластик не подвержен коррозии. Металлическая арматура, особенно в жестких условиях эксплуатации, не может справиться с окислительными процессами и ржавеет, в итоге бетон теряет изначальные прочностные характеристики. В агрессивных средах при бетонировании лучше использовать пластиковую арматуру;
• пластик не является проводником электрического тока, что также способствует повышению срока службы готовых изделий. Металлический арматурный каркас быстрей изнашивается и окисляется, при возникновении контакта даже со слабыми токами, поэтому для опор ЛЭП и прочих конструкций, связанных с источником электричества, желательно выбирать именно стеклопластиковую арматуру;
• сравнение пластиковой и металлической арматуры по общей износоустойчивости показало, что заметных отличий между двумя материалами нет;
• главным достоинством стеклопластика считается его коэффициент теплового расширения. Этот показатель, в отличие от металла, практически совпадает с коэффициентом расширения бетона. В результате, при температурных изменениях, арматура изменяет свои размеры в той же пропорции, что и бетон. Эта особенность позволяет избежать появления трещин и сколов.

Помимо достоинств, у стеклопластиковой арматуры есть и недостатки:

• модуль упругости прутков из композитных материалов превышает этот показатель у металла в 4 раза. Бетонная плита со стеклопластиковым каркасом будет сильнее прогибаться под воздействием нагрузки, чем та же плита со стальным каркасом. При строительстве дорожного полотна из бетона, эта особенность является плюсом – плиты будут дольше служить без разрушений. Но для плит перекрытия или других железобетонных изделий, где требуется сохранение жесткости, такой показатель упругости не допустим;
• композитные материалы не выдерживают высокой температуры. При +60oС арматура из стеклопластика начинает терять свои свойства, размягчаться. Поэтому изготавливать армирующий каркас из стеклопластика в бетонных элементах, предназначенных для работы в условиях с повышенной температурой, нельзя;
• пластик нельзя сваривать, поэтому, при формировании каркасов со сложной, криволинейной конфигурацией, лучше использовать металлические пруты;
• металлическим прутам легко придать нужную криволинейную форму прямо на строительной площадке, а для того, чтобы согнуть под нужным углом стеклопластиковую арматуру, придется заранее подавать заявку на завод, где смогут выполнить эту операцию;
• к недостаткам можно отнести более сложную схему сборки каркаса на строительной площадке и недостаточную квалификацию у большинства монтажников. Но это скорее издержки нового материала, к которому еще не привыкли строители. Со временем эта проблема исчезнет сама собой.

Основные типы производства

Изготовлением арматуры занимаются на специализированном предприятии. Каждый технологический этап контролируется и выполняется в соответствии с ГОСТом. Готовая продукция проходит проверку качества по нескольким параметрам. Все полученные данные записываются в документацию, которая предоставляется заказчику при покупке. Главный материал для производства это сталь соответствующего качества. Она может быть двух типов производства: горячекатаной и холоднокатаной.

Продукция, изготовленная методом горячей катки, обозначается буквой «А» в названии.

Эта обработка металла выполняется под действием высоких температур, которые способствуют структурному изменению металлического сплава. В результате чего сталь становится более прочной. Горячекатаные прутки можно использовать для укрепления зданий с большими нагрузками. Высокие показатели свариваемости, поэтому можно использовать для создания каркасов различной формы.

Следующий метод изготовления – это холодная катка. Продукция в этом случае будет обозначаться буквой «B». Здесь прутки получаются путем раскатки на специализированных роликовых прессах. Многие интересуются, какой диаметр арматуры для фундамента этим методом производится. Диаметр может быть от 3 до 8 мм. Поэтому эту продукцию применять для армирования зданий с большими нагрузками нельзя.

Арматура может обладать разной поверхностью:

• Рифленая. На поверхности находятся специальные выступы, которые обеспечивают более прочное соединение с бетонной смесью. Профиль на поверхности прутка может быть различной формы: кольцевым, серповидным или комбинированным. Серповидная форма является более прочной, поэтому она больше распространена в строительной отрасли;
• Гладкая поверхность. Эти изделия не имеют профиля на поверхности, поэтому они не обладают достаточно хорошим сцеплением с бетоном. В большинстве случаев эти стержни применяют для изготовления стяжки пола.

Ленточный тип основания

Перед тем как определиться, какой марки нужна арматура для ленточного фундамента, необходимо понимать, что собой этот тип основания представляет. Этот вариант является экономически выгодным и одним из самых популярных. Его активно применяют при строительстве коттеджей, частных домов. Такой тип основания имеет множество преимуществ. К ним можно отнести такие, как:

• Материалы являются достаточно прочными по сравнению с другими разновидностями. Он меньше всего подвержен деформациям различного характера.
• Можно использовать для обустраивания подвального помещения.
• Обязательно рекомендуется использовать стержень определенного диаметра. Многие люди спрашивают, какой диаметр арматуры нужен для ленточного фундамента? Диаметр должен составлять 12 мм. Изделие с большим диаметром использовать не рекомендуется.

Многих людей интересует, какая арматура нужна для ленточного фундамента? Для этих целей используются прутья классов: А1 и А3. Их производят горячекатаным способом.

Арматура А240 имеет более гладкую поверхность. Чаще всего ее используют для продольной обвязки. А что касается прутьев А300, то они обладают большей прочностью.

При владении этой информацией впоследствии не будет возникать вопросов, какая арматура нужна для ленточного фундамента.