Что нужно для монолитного фундамента

Виды опалубки и материалы для ее изготовления

Опалубка делится на два вида:

• Съемная конструкция удаляется после застывания бетона.
• Несъемная опалубка остается на месте и служит для утепления строительной конструкции.

Для изготовления опалубки можно использовать разные материалы:

Съемная и несъемная опалубка монолитной плиты

• Опалубка из металла пользуется большой популярностью благодаря своей прочности. Однако при выборе такой конструкции стоит учитывать, что металл при взаимодействии с влажным бетоном подвержен коррозии. Наилучшим вариантом в этом случае будет алюминиевая опалубка. Несмотря на высокую стоимость, такой вариант отличается особой прочностью и устойчивостью к агрессивной среде.
• Довольно часто можно встретить пластиковую опалубку. Такая конструкция используется в качестве съемной опалубки многоразового применения. Полимерные опалубки отличаются гладкой поверхностью, отсутствием влагопоглощения. Пластиковая опалубка очень прочная, может легко собираться и разбираться.
• Конструкция из пенополистирола применяется в качестве несъемной опалубки. Используя этот вариант, можно повысить энергоэффективность монолитного фундамента.
• Опалубка из дерева является менее затратным вариантом. При этом она обладает высокой прочностью, имея малый вес. Кроме того опалубка из дерева легко монтируется. Чаще всего для изготовления деревянной опалубки берут доски или фанеру.

Опалубка из досок

Доска считается самым удобным материалом при устройстве опалубки. Ее можно легко отпилить и скрепить там, где нужно. Наилучшим вариантом считаются доски из хвойных пород деревьев. Это может быть ель, сосна или пихта. Срок службы такого материала довольно долгий, поэтому доски можно использовать несколько раз. Доски одноразового использования могут быть из деревьев любых пород.

Древесные доски для опалубки

Выбирая древесину в качестве материала для опалубки, стоит помнить о влажности доски. Показатель менее 25% увеличивает способность дерева к впитыванию влажного бетона. При обустройстве опалубки в летнее жаркое время рекомендуется проливать опалубку водой перед тем, как заливать бетон. Повысить гидроизоляцию опалубки можно с помощью полиэтиленовой пленки или листов рубероида, прикрепляя их степлером.

Немалую важность имеет толщина доски для опалубки. Она подбирается в зависимости от предполагаемого количества упоров и подпорок

Принимая во внимание факт, что более толстые доски имеют высокую стоимость, можно сократить расходы, взяв доски меньшей толщины, но увеличив количество подпорок. Для повышения прочности опалубки доски усиливают дополнительными стяжками

Опалубка из фанеры

Фанера обладает некоторыми преимуществами перед доской. Во-первых, она имеет более ровную поверхность. Во-вторых, требуется меньше времени на сборку и установку. В-третьих, материал менее подвержен деформации. Однократное использование фанеры для изготовления опалубки допускает возможность применения обычной фанеры из хвойных пород деревьев. Для более частого использования требуется влагостойкая фанера. Для многократного использования идеальным вариантом будет ламинированная фанера.

Опалубка для фундамента из фанеры

Для работы фанера распиливается на нужные отрезки, которые с торцов промазывают влагостойким клеем для снижения впитывающей способности. Рабочую поверхность можно обработать олифой, что также снизит влагопоглощение фанеры.

Монтаж опалубки

Для сооружения опалубки понадобятся доски толщиной не менее 25мм и укосы. Доски укрепляются относительно грунта и между собой. Сама опалубка устанавливается по всему периметру будущего объекта и необходима для заливки ровной плиты, для исключения перекосов которой используют уровень.

Принцип монтажа опалубки для данного фундамента такой, как и для монолитной плиты. Отличием является то,что при установке опалубки в траншею есть возможность скрепить ее верхние части, а также ее установка должна позволять бетонной смеси заполнить нижнюю расширенную часть траншеи.

Он сочетает в себе все технологии изготовления и установки опалубки в вышеперечисленных видах фундаментов. Отличием является возведение опалубки под ростверк, который устанавливается на колонны, и нижняя его часть не касается грунта.

Что нужно знать при выборе материала для опалубки

Формирующие конструкции, используемые для заливки фундамента, можно собирать из разных материалов. На выбор типа опалубки оказывают влияние такие критерии: разновидность фундамента, его ширина, протяженность и т. п. Для сборки формы чаще всего используются следующие материалы:

• дерево;
• пенополистирол;
• металл;
• железобетон.

Дерево. Как уже говорилось выше, формы для фундамента из данного материала встречаются чаще всего. Щиты для опалубки в этом случае могут отличаться по своей конструкции. Наиболее распространено использование листовой фанеры, которая фиксируется на распорки, изготовленные из деревянной доски.

Преимуществом деревянной конструкции является ее доступность. А также стоит отметить, что стоимость такой формы довольно низкая. Деревянные элементы монтируются сравнительно легко. Все, что для этого нужно, – знать технологию работ и придерживаться ее. Для установки такой конструкции не употребляются сложные специализированные инструменты.

Использование пенополистирола при устройстве фундамента

Основным недостатком опалубки для бетона, изготавливаемой из древесины, является необходимость использования дополнительных элементов. Это нужно для того, чтобы усилить конструкцию. Чаще всего такая потребность обусловлена габаритными отличиями отдельных деталей формы. Организация данной опалубки требует обязательного предварительного расчета материалов.

Пенополистирол. Второй по популярности материал. Из него изготавливаются составляющие элементы несъемной конструкции. Помимо выполнения формирующей функции, он является хорошим утеплителем, защищая фундамент здания от низкой температуры, ветра и воды. Такая конструкция легко монтируется, однако ее стоимость не слишком доступная. Проблемы могут возникнуть и при подборе отдельных составляющих элементов.

Железобетон. Люди, задающиеся вопросом о том, из чего сделать опалубку, нередко выбирают и другие, менее популярные материалы. В качестве примера можно привести железобетон. В частном строительстве такой способ практически не используется, так как окончательная стоимость работ слишком высокая. А также стоит отметить трудоемкость организации такой опалубки.

Железобетонная конструкция собирается из отдельных плит. Основным преимуществом такой опалубки является то, что ее монтаж позволяет уменьшить толщину самого фундамента.

Металл. Металлическая форма является отличным вариантом в том случае, когда необходимо построить ленточный фундамент. Она также используется для монолитных конструкций. Неоспоримым достоинством этого способа является то, что при желании арматуру, укрепляющую бетон, можно приварить непосредственно к металлическим щитам опалубки. Такая конструкция отличается высокой прочностью и надежностью.

Существенный недостаток использования металлических щитов в опалубке — их высокая стоимость

Еще одним преимуществом металла считается его универсальность. Такие листы можно гнуть, меняя их форму по необходимости. Недостатком такого варианта является высокая стоимость конструкции.

Описание винтовых свай.

Основным элементом фундамента является металлическая винтовая свая. Она представляет собой обычную стальную трубу. При этом толщина металла должна быть не меньше 4 мм.

На остром конце винтовой сваи находится режущая лопасть. Благодаря ей происходит ввинчивание в грунт. Из-за идеальной формы лопастей их можно просто ввинчивать на нужную глубину благодаря силе 3–4 строителей.

Для объектов, имеющих перепады в высоте или при наличии иных боковых нагрузок, используются сваи, на остром конце которых имеются две лопасти. Это придает дополнительную надежность практически любому строению.

Диаметр лопастей колеблется в пределах 200–850 мм. По внешнему виду свая напоминает громадный саморез. Она имеет диаметр от 50 до 350 мм. Ее длина составляет 2–11 м. Самые маленькие сваи используются для установки заборов, рекламных щитов, навесов. В продаже встречаются полые и цельные сваи.

Установка винтовых свай, видео:

Благодаря перпендикулярному расположению лопастей, винт не разрыхляет грунт. Несущая способность данных свай колеблется в пределах 5-25 т. Бывают разные варианты проектов фундаментов. Они зависят от типа будущего строения и грунта. Самые популярные из них:

• одиночные сваи (поддерживают отдельные элементы) нередко применяются в том случае, когда необходимо пристроить что-то к уже имеющемуся зданию;
• стандартный фундамент – используется под колонны и основные элементы строения;
• свайные ленты – располагаются под стенами строения;
• свайное поле – используется для тяжелых конструкций.

Для деревянного дома выбирают крепкие и долговечные сваи с литыми наконечниками.

Особое внимание необходимо уделить защитному покрытию этого строительного материала. Для проверки его качества можно попросить у продавца сделать тестовое закручивание

Если металл сильно оголится, то винтовые сваи покрыты плохой защитой

Если металл сильно оголится, то винтовые сваи покрыты плохой защитой.

Самое лучшее покрытие производится на основе высококачественной полиуретановой смолы. Не менее надежные и оцинкованные сваи. Их обрабатывают с помощью горячей оцинковки. Они покрыты защитой как снаружи, так и внутри.

Достоинства данных свай:

• Возможность их повторного использования. Это обусловлено тем, что они демонтируются без каких-либо повреждений.
• Отпадает необходимость в выполнении большого объема земляных работ. Возведение свайно-винтового фундамента возможно на обводненных и подвижных участках.
• Монтаж данного фундамента осуществляют за 1–3 дня. Работы, производимые вручную, более продолжительные, чем с применением специальной техники.
• Строительство дома начинают сразу же после монтажа оголовка.
• Они идеальны для возведения различных пристроек к строению.
• Срок службы свайно-винтового фундамента составляет 150 лет. После дополнительной обработки винтовые сваи могут прослужить без замены более 200 лет.
• Себестоимость возведения данного фундамента почти втрое ниже, чем ленточного.
• После возведения фундамента на участке не скапливается строительный мусор.

• их нельзя использовать на крупнообломочных и скальных грунтах;
• проседание грунта, при плохо проведенном обследовании участка;
• деформация фундамента, происходящая при нарушении технологии (она возможна в случае, если при вкручивании свай не фиксировали их положение, их устанавливали в заранее выкопанные ямы или забивали, сделали неправильную обвязку свай);
• коррозия свай из-за отсутствия или плохой антикоррозийной обработки;
• ограничение строительства легкими и небольшими домами, например, из арболита или полистеролбетона.

Особенности монолитного фундамента

Монолитное основание может быть трех видов. Выбор одного из них зависит от многих факторов, они были описаны выше.

Вот эти виды:

1. Ленточный фундамент. Его заливка осуществляется только под несущими стенами, поэтому основание и называется ленточным. Основание может быть залито на малую или большую глубину. Первый вариант фундамента может уходить в глубину от 30 см до полуметра, второй — до одного метра и больше. Стоит отметить, что при создании ленточного основания, можно сделать подвал.
2. Столбчатый, или свайный вид основания. Бетонные столбы располагаются на расстоянии примерно одного метра друг от друга, но это расстояние можно варьировать. Иногда такую технологию создания фундамента совмещают вместе с ленточным вариантом. Это нужно, если, допустим, планируется создание подпола или обустроенного подвала.
3. Монолитная плита. Она заливается сплошной плитой, которая подходит для строений высотой более трех этажей. Монолитная плита также делится на заглубленный и малозаглубленный варианты. Плита считается малозаглубленной, если она уходит в землю максимум на метр. Заглубленный вариант, естественно, имеет глубину больше метра. Также монолитные плиты можно и не закладывать на глубину, а ограничиться 30 см, но при условии, что поверхность местности практически идеально ровная, а строение будет достаточно легким.

Типы фундаментов

Строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:

• столбы;
• сваи;
• лента;
• плита;
• комбинированные варианты.

Столбчатые опоры отличаются невысокой несущей способностью. Возможно устройство монолитных столбов или их сборка компактных бетонных блоков. Оба варианта прекрасно подходят для выполнения работ своими руками.

Свайный фундамент для дома бывает трех типов:

• забивной (не рекомендуется для частных строений из-за необходимости привлечения техники);
• буронабивной (подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
• винтовой (идеален для легких деревянных зданий).

Сваи позволяют сократить объем земляных работ. Нет необходимости откапывать траншеи или котлован, вывозить большое количество грунта за пределы участка. Благодаря этому качеству устройство такого типа фундамента — очень экономичный выбор. Основным недостатком станет невозможность оборудования подвала или подполья для инженерных коммуникаций. Цоколь строения в этом случае закрывают декоративными материалами.

Еще одно преимущество свай — возможность применения на заболоченном участке. Даже если уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности земли, опоры обеспечивают необходимую несущую способность.

Следующий вариант — лента. Ее можно выполнить монолитной или из блоков. Второй вариант рационально использовать для массового строительства. Ленточный фундамент бывает:

• заглубленным (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных сооружений);
• мелкозаглубленным (для деревянных и каркасных домов);
• незаглубленным (технология заливки фундамента под небольшие постройки на прочном основании).

Перед тем как делать ленту, стоит проверить уровень грунтовых вод и соблюдение правила, по которому подошва не может быть ближе чем на 50 см к горизонту подземных вод. В противном случае существует большая вероятность подтопления подвала, снижения несущей способности основания и разрушения материалов опорной части здания.

Инструкция по монтажу опалубки

Выше приведена общая инструкция по монтажу опалубки любых конструкций. Но при сборке форм для фундамента, стен и перекрытий существуют особые нюансы, о которых обязательно нужно знать.

Фундамента

При монтаже опалубки для ленточного фундамента часто используют щиты, сделанные из досок или фанеры. Именно эти элементы принимают на себя основную нагрузку, оказываемую бетонным раствором.

От того, насколько правильно будет выполнена сборка опалубки для фундамента, зависит прочность и срок службы всего здания, поскольку фундамент является его основой. Прежде чем начинать устройство фундамента, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

На начальном этапе необходимо ознакомиться с требованиями проекта, кроме того, необходимо принять во внимание климат. Проводить работы, желательно, при положительных температурах, то есть поздней весной или летом, когда заморозки маловероятны

Если планируется строить самый распространенный вариант опалубки из досок, то порядок действий должен быть таким:

• на подготовленной площадке производится обозначение углов заливаемого фундамента. К этим брускам будут крепиться остальные элементы;
• замеряется расстояние между брусками и в зависимости от полученных результатов, собираются щиты из досок;
• сколачивают щиты при помощи брусков, которые должны оставаться с внешней стороны форм;

• щиты изготавливают в двух экземплярах, так как эти элементы устанавливают друг напротив друга;
• проводится герметизация щитов, кроме того, проводится обработка их внутренней поверхности, она должна быть максимально гладкой;

щиты устанавливают между угловыми брусками, надежно скрепляя элементы друг с другом. С внешней стороны их укрепляют путем установки укосов. Шаг расположения этих элементов зависит от толщины фундамента и составляет от 0,5 до 1 метра. Внутри щиты скрепляют путем установки стяжек.

перед заливкой раствора необходимо еще раз проверить горизонтальность и вертикальность установленных элементов.

Стен

При сборке опалубки для возведения стен технология проведения монтажа мало отличается от технологии сборки форм фундамента. Используют две разновидности стеновых опалубок:

• мелкощитовая – собирается из относительно небольших щитов из ламинированной фанеры или пластика. Это оборудование подходит для постройки небольших объектов, например, малоэтажных домов;
• крупнощитовая – отличается наличием щитов большой площади. Используется для постройки больших объектов, например, многоэтажных домов.

Расстояние между щитами зависит от толщины стен. При сборке форм следует учитывать необходимость оставления проемов для окон и дверей. Разбираются щиты после полного застывания бетонного раствора.

Перекрытий

При монтаже опалубки перекрытия горизонтальные формы собирают на высоте. Вариант монтажа зависит от того, какая запланирована высота потолков. Чаще всего, применяются конструкции на телескопических стойках, их можно использовать, если высота перекрытий не превышает 4,5 метра.

В нижней части стоек для устойчивости монтируются треноги, а в верхней – крепятся универсальные вилки. Эти вилки используются для крепления несущих балок, поверх которых укладываются поперечные балки.

Поверх балок настилается горизонтальная часть формы – палуба. А по её периметру устанавливаются вертикальные бортики, их высота зависит от проектной толщины перекрытий.

Несъемной

Монтаж несъемной опалубки производится проще, чем сборка переставных форм. Для сборки неразборной опалубки выпускаются специальные блоки из вспененного полистирола. Намного реже используются другие варианты материала – железобетон, арболит, металл.

Блоки из пенополистирола устанавливаются на предварительно подготовленное основание. Если это опалубка стен, то их ставят на готовый фундамент, покрытый слоем гидроизоляции. Блоки насаживаются сверху на выступающие из фундамента пруты арматуры. Боковое соединение смежных блоков происходит за счет имеющихся на них креплений.

Итак, монтажные работы по сборке опалубки – это крайне важный этап возведения здания. От качества выполненных работ напрямую зависит не только внешний вид отливаемой конструкции, но и её прочностные характеристики

Поэтому к проведению монтажа необходимо отнестись с особым вниманием и тщательно выполнять все технологические требования

Ошибки при строительстве фундамента, которых следует избегать

Если основание установлено надёжно, здание простоит долго и не потрескается. Ошибки допускаются на разных этапах:

• при проектировании возможен неправильный расчёт типа конструкции и соответственно, снижение несущей способности фундамента;
• при заливке основания зачастую используется некачественный и непрочный материал;
• на этапе установки опалубки отдельные элементы могут быть закреплены недостаточно хорошо, в результате чего при заливке бетона вся конструкция течёт;
• при установке гладкой арматуры возникают проблемы, в идеале она должна быть толще 12 мм и заложена в несколько слоёв;
• при заливке бетона ошибка всего одна, но весьма распространённая – использование неподходящего состава.

ФОТО: assets.shedesign.ru Здание простоит очень долго, если фундамент установлен правильно

Бетон для фундамента бани

Отличия такого бетона состоит в том, что он не нуждается в достаточно глубокой траншее. Будет достаточно и 50 сантиметров вглубь. На дно такого приямка кладется рубероидная гидроизоляции, а уже потом происходит процесс заливки фундамента.

Выноска песчаной подушки вовсе не обязательна для фундамента бани. Состав бетона может быть разнообразным, а для усиления его связи можно применить обломки кирпича или бетона, разбавляя ими смесь в траншее.

Состав бетона может быть со следующими соотношениями:

1. Вода (2 ведра).
2. Цемент (1 ведро).
3. Песок (3 ведра).
4. Щебень или керамзит (4 ведра).

Примечательно, что раствор лучше всего сделать по жиже, чтобы каждая щель была пропитана бетоном.

Монолитная плита

Когда грунт на участке очень мягкий или болотистый, в качестве основания может применяться бетонный фундамент монолитная плита (схема 1). Толщина такой плиты составляет 20-40 см в зависимости от нагрузки. Перед началом работ также необходимо основательно рассчитать все материалы.

Материалы и инструменты

Инструменты для обустройства плиточного фундамента.

Для выполнения работ по обустройству плиточного фундамента потребуются следующие инструменты и материалы:

• рулетка;
• уровень строительный и гидроуровень;
• вибрационная плита;
• правило;
• лопата штыковая и совковая;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• нож;
• газовая или бензиновая горелка;
• маркер;
• песок;
• гидроизоляция;
• вода техническая и питьевая;
• молоток, гвозди;
• доски или листы фанеры;
• пила по дереву и по металлу.

Этапы проведения работ

Выделяют следующие этапы обустройства плиточного фундамента:

Схема 1. Устройство монолитной плиты.

1. Разметка участка. После выравнивания сторон и проверки всех размеров и уровней с помощью ручного инструмента необходимо повторно проверить все с помощью нивелира и теодолита. Подготовленная под строительство площадка должна превышать площадь возводимого дома, это необходимо для качественного выполнения строительных работ.
2. Подготовка котлована. С помощью лопат или спецтехники выкапывают необходимый по размерам котлован со строго горизонтальным дном. Проверку проводят с помощью нивелира или пользуясь водяным уровнем.
3. Засыпка песка. Перед этим этапом на дно котлована укладывают геотекстильный слой, препятствующий проникновению песка в грунт. Затем насыпают слой песка толщиной порядка 20 см и трамбуют его вибрационной плитой.
4. Выполняют прокладку коммуникаций и канализации.
5. Укладывают подготовительный бетонный слой толщиной около 10 см, этот слой покрывают грунтовкой на основе битума.
6. Выполняют гидроизоляцию. В качестве гидроизоляции обычно применяют рулонные материалы, такие как рубероид. Слои укладывают внахлест, спаивая их между собой с помощью газовой или бензиновой горелки. По краям обязательно оставляют запас около 30-50 см, который необходим, чтобы позднее завернуть края гидроизоляции вверх, перекрывая торцы монолитной плиты.
7. Выполняют теплоизоляцию. Обычно в качестве материала для теплоизоляции применяют экструдированный пенополистирол, выпускаемый в листах со специальными пазами для стыковки. Сверху слой теплоизоляции накрывают полиэтиленовой пленкой.
8. С помощью досок или фанерных листов выполняют монтаж опалубки по периметру сооружения.
9. Приступают к монтажу каркаса из арматуры, причем его можно делать на месте или установить подготовленный в другом месте готовый каркас. Для каркаса применяют арматуру диаметром в 12-16 мм в зависимости от требований к основанию. Арматуру сваривают сетками с ячейками по 20 см. Нижнюю сетку располагают на расстоянии в 5 см от нижней части плиты, а верхнюю — 5 см от верхней части. Сетки сваривают и между собой, это позволит получить надежную конструкцию, по которой можно будет ходить при последующих работах.
10. Заливают каркас бетоном. Обычно для этого используют привозной бетон марки 400. С помощью лотков машина подает бетон сначала в удаленные края фундамента, а затем ближе и ближе. Перемещаясь по каркасу, необходимо помогать равномерному растеканию бетонной массы и предотвращать образование воздушных полостей. После заполнения всего каркаса бетоном необходимо тщательно его выровнять и пройтись вибрационной плитой для удаления избытков воздуха.
11. После высыхания смеси (полное высыхание происходит за 28 дней) можно приступать к демонтажу опалубки.
12. При мелкозаглубленном фундаменте выполняют засыпку пазух возле плиты, выравнивая их с уровнем земли.
13. Покрывают плиту слоем гидроизоляции, которая защищает стены от капиллярной влаги.

Фундамент для дома готов, весь процесс показывает схема 2.

Достоинства плитного фундамента

Схема 2. Процесс создания монолитного плитного фундамента для дома.

К основным плюсам фундамента такого типа нужно отнести следующее:

1. Низкая стоимость и простота монтажа. Монолитная плита своими руками выполняется очень легко и быстро. Даже низкоквалифицированные рабочие справятся с такой задачей, главное — правильно связать каркас и хорошо выгнать воздух.
2. Огромная площадь опоры позволяет применять такой тип фундамента для построек на слабом грунте.
3. Поверхность фундамента служит надежным основанием для обустройства пола.
4. Минимальная глубина заложения препятствует любому воздействию грунтовых вод.

https://youtube.com/watch?v=AqEbOYV5naA

Заливка монолитной плиты фундамента бетоном. Технология — Ремонт и отделка квартиры

Технология заливки бетонной плиты по грунту

Для больших строений, например для дома или под гараж, лучше если плита будет монолитной. То есть залить ее следует за один раз.

Технология работ следующая:

Основание монолитного фундамента

Вторым этапом технологии является укладка геотекстиля.

Этап технологии – выкладка геотекстиля

Поверх геотекстиля засыпается щебень, слой от 20 до 200 мм который также утрамбовывается.

Технология монолитной заливки

Технология монолитной отливки

Далее по технологии идет гидроизоляция бетона.

Технология отливки фундамента

Затем по всей площади укладывается сваренная арматура.

Перед бетоном идет арматура – монолитный фундамент из бетона

В жидкой цементной смеси не должно быть никаких пузырьков воздуха. Для выравнивания поверхность фундамент используйте доску, какой обычно выравнивают бетонные стяжки. На этом заливка бетонной плиты закончена.

Выравнивание монолитной заливки

На данном этапе плиту оставляют сохнуть в течение нескольких дней. Но при этом, когда цемент затвердеет полностью, его поверхность необходимо регулярно смачивать водой. Это сделает бетон крепче.

Технология заливки бетоном

Что еще следует помнить, заливая фундамент бетоном

• Как только вы сделали бетонную смесь, ее сразу же следует использовать. Тем самым вы предотвратите преждевременное засыхание.
• Прежде всего, требуется проведение геологических изысканий. Грунт в том месте, где вы будете заливать плиту, должен быть ровным и сухим.
• Постарайтесь перед заливкой послушать прогноз погоды. Цемент для застывания требуется некоторого времени. Дождь может стать губительным для хорошего качества сляба.