Какой фундамент лучше возвести для газобетонного дома?
Перед установкой фундамента для дома из газобетона учитывают такие факторы:
газобетон имеет низкую прочность и применяется для строительства невысоких зданий в 1-3 этажа. Это учитывают при выборе фундамента, так как тогда нет необходимости тратиться на массивное монолитное основание;
Фундамент под дом из газобетона
учитывают геологию участка, уровень подземных вод и глубину промерзания;
берут во внимание необходимость помещения под погреб.
Монолитный плитный фундамент
Монолитная плита универсальна, она подходит для любого типа грунта с ровным рельефом. Он считается самым дорогостоящим, так как потребуется большое количество материалов на его заливку, однако обеспечивает надежность и прочность основанию.
Монолитный фундамент устанавливают по всему периметру здания:
- подходит для любого типа грунта;
- качественно выдержит газобетонные стены 1-2 этажного здания;
- не боится деформаций грунта и подземных вод.
Такой фундамент стойкий к перепадам температуры и его не нужно углублять до уровня промерзания земли.
Монолитный плитный фундамент
Ленточный монолитный каркас
Ленточный фундамент для дома имеет форму ленты и заливается по периметру дома и под всеми несущими стенами здания. Если газобетонный дом будет без подвального помещения, то выбирают мелкозаглубленный ленточный фундамент. При необходимости подвала и возведении основания на глиняной и пучинистой почве потребуется заглубленный тип такого фундамента.
Легкий газобетон подходит для ленточного фундамента под дом, однако перед его установкой требуется провести качественный анализ грунта
Перед заливкой важно:
- установить прочную и надежную опалубку для фундамента;
- засыпать подушку из песка и щебеня и надежно её утрамбовать;
- провести армирование арматурой периодического профиля.
Фундамент столбчатый монолитный
При устройстве столбчатого фундамента можно сэкономить на материалах в сравнении с предыдущими видами фундаментов. Такой фундамент подходит для легких построек и устанавливается на грунты с невысоким уровнем грунтовых вод. Такое основание часто выбирают, если в проекте дома не предусмотрен подвал.
Устройство столбчатого монолитного фундамента
Столбчатый фундамент подходит:
- непучинистым и глиняным грунтам;
- слишком пластичные грунты требуют дополнительного укрепления фундамента;
- на склонах укрепляют дополнительными упорами.
Свайный фундамент
На почве с высоким уровнем подземных вод и в случае если грунт на участке плывучий, целесообразно устанавливать свайный фундамент под газобетон. Тогда сваи будут передавать нагрузку от здания глубоко залегающему прочному грунту. Буронабивные сваи пользуются высокой популярностью из-за возможности не применять спецтехнику.
Свайное основание под газобетон связывается железобетонным ростверком на который будут установлены стены газобетонных блоков. К преимуществам фундамента из свай относят:
- высокая скорость монтажа;
- имеет качественные несущие способности;
- применяются на неровных участках со значительной глубиной промерзания почвы.
Свайный фундамент технология
Монолитная конструкция
Если выбор остановился на монолитной плите, заливка фундамента под дом из газобетона включает такие этапы:
- Подготовительные работы. Расчищается и выравнивается стройплощадка, вырывается котлован. Мелкозаглубленному фундаменту для дома из газобетона снимают 50-70 см грунта.
- Установка опалубки. Возводится по всему периметру котлована с помощью древесных досок и листов фанеры.
- Засыпка песчано-щебневой подушки. Она достигает 25-35 см и каждый из материалов максимально трамбуется.
- Армирование. Перед армированием проводят гидроизоляцию подушки с помощью рулонов рубероида. Арматуру вяжут специальной проволокой и устанавливают на подставки чтобы она оказалась внутри бетонного основания.
- Заливка бетонного раствора.
Выгодная альтернатива — сваи и столбы
Многие специалисты считают эти виды фундаментов для газобетонного дома наиболее подходящими. Их отличительными преимуществами является:
- бюджетность;
- сваи легко и быстро монтируются;
- длительный срок службы основания.
Фундаменты из столбов или свай потребуют от хозяина дома меньших денежных и силовых затрат. Такие основания легче устанавливаются, а свайный фундамент подходит для проблемных грунтов. Винтовые сваи можно устанавливать в любое время года. Они не требуют бурения скважин и гидроизоляции.
Бетонные столбы для фундамента
Как залить основание
Чтобы сделать фундамент для деревянного, кирпичного или блочного двухэтажного дома, Вам нужно будет разметить участок. На отмеченной площади не должно быть коммуникаций, т. к. при рытье траншей можно повредить трубы. Выкапываются ямы подобранного размера, после у них уплотняются стенки. Далее, понадобится пошаговое руководство:
- Независимо от того, какой тип фундамента был выбран, перед тем, как залить его, нужно установить под двухэтажный дом песчано-щебневую подушку. Соедините в равных частях песок и щебень мелкой фракции и засыпьте дно. Утрамбуйте слой, его высота должна составлять не менее трети размера ямы;
- После начинайте установку арматур. С монолитным основанием удобнее всего работать шахматкой. Соедините в шахматном порядке арматуру и установить по всей площади основания равномерно. Для ленточного подойдут связки из проволоки;
Фото — армирование монолитного фундамента
Для жилого двухэтажного здания очень важно залить опорную систему за один раз. Разделяя работу на этапы, Вы ослабляете общую несущую способность из-за неравномерного застывания раствора;
После накройте строительную площадку пленкой до застывания.
Не забывайте, что в зависимости от того, какой материал будет использоваться для фундамента, его может понадобиться изолировать от влаги. Все виды пенных блоков, плиты газобетона перед установкой нужно будет покрыть специальной пленкой со всех сторон
Для этого установите пленку на песчаную подушку и на неё осторожно монтируйте строительные материалы
Подготовительные мероприятия
Шлакоблок — идеальный строительный материал. По сравнению с обычным кирпичом его использование позволяет сократить время строительства здания в несколько раз. Кроме того, укладка шлакоблока своими руками дает возможность значительно сэкономить средства.
Материал используется для возведения различных сооружений (рис. 1). Но в любом случае необходимо помнить, что стены из шлакоблоков будут хорошо удерживать тепло и не пропускать влагу только при грамотно обустроенной теплоизоляции.
Перед началом строительства нужно определиться, как будет проходить кладка.
Для возведения стен из шлакоблока можно воспользоваться несколькими способами: в 0,5 блока, в 1 блок, в 1,5 или 2 камня. Кладка с использованием половины камня не вызовет трудностей, поскольку шлакоблок можно легко распилить. Для этого отлично подойдет ножовка или дисковая пила.
Схема кладки шлакоблоков.
Перед тем как начинать кладку стен из шлакоблока, необходимо подготовить инструменты и средства индивидуальной защиты. Будут необходимы:
респиратор и строительные рукавицы;дисковая пила или ножовка;уровень строительный и гидроуровень;отвес;шнур;молоток;кельма;порядовка;песок, цемент;емкость для замеса раствора.
Кроме того, необходимо подготовить строительные леса, которые будут использоваться для кладки верхних рядов стен из шлакоблока. Стремянка в этом случае не обеспечит достаточной безопасности проведения работ и удобства размещения инструмента.
Чтобы раствор имел достаточную вязкость и не «плыл», его нужно разбавить золой или красной глиной в соотношении 1/3 емкости наполнителей на 4 емкости раствора. Во время возведения стен из шлакоблока может возникнуть необходимость ставить разные отметины. Для этих целей лучше всего запастись мелками разных цветов.
Рисунок 2.
Схема стены из шлакоблоков.Прежде чем возводить стены из шлакоблоков, необходимо залить фундамент и выполнить все строительные мероприятия, включая обустройство гидроизоляции. Ширина фундамента должна быть такой же, как и сам шлакоблок (или немного шире). Поверхность необходимо тщательно выровнять, на ней не должно быть никаких дефектов.Начинать выкладывать стены из шлакоблоков нужно с выставления углов.При этом необходимо стремиться выставить правильный прямоугольник с ровными углами.
В вершину каждого угла укладывается по 4 шлакоблока. Между ними натягивается шнур, вдоль которого будет осуществляться последующая кладка.На поверхность фундамента наносится раствор и можно начинать кладку начальных рядов.Слой раствора для возведения стен из шлакоблока должен быть не толще 10-15 мм. Если увеличить толщину слоя, то снизятся теплоизоляционные характеристики будущих стен.
Это связано с особенностями внутреннего строения блоков, внутри которых есть небольшие пустоты.Они создают воздушную подушку, которая отвечает за сохранение тепла. Чтобы сохранить эти качества материала во время возведения стен из шлакоблока, не стоит заделывать эти пустоты цементом. Это будет только ненужный дополнительный расход раствора.В стенах из шлакоблоков первый и следующие 2-3 ряда наиболее важны (рис.
2).Кладку нужно постоянно контролировать при помощи уровня и отвеса, чтобы добиться максимально ровных стен.Перед тем как класть шлакоблок, нужно твердо запомнить, что брать каждый блок необходимо посередине и подносить к стене под углом в 45°. Затем повернуть параллельно стене и поставить на подготовленное место, плотно прижав к ранее установленному блоку.Обязательно простучать его молотком. Лишний раствор следует сразу же удалить кельмой, распределять его по поверхности не стоит.
В такой последовательности укладываются все остальные блоки.Для того чтобы кладка держалась надежно, не следует делать слишком большие швы. Мастера советуют оставлять не более 10-15 мм. После того как кладка стен закончена, их нужно засыпать шлаком и утрамбовать.Если стены в готовом здании планируется оставить в «первозданном» виде без дальнейшей отделки, то швы должны быть расшиты (рис.
3). Для этих работ необходимо подготовить кусок полой трубки, диаметр которой соответствует ширине будущего шва.На одном конце трубки нужно сделать косой срез, которым надо проводить по цементу между блоками. В результате получится красивый шов.
Если планируется последующая облицовка, то расшивку швов проводить не нужно.Строительство дома из шлакоблоковСтроительство зданий с каждым годом совершенствуется. Если ранее предпочтение отдавали только кирпичу или ракушняку, то на данный момент большой популярностью пользуются шлакоблоки. Кладка шлакоблока не отличается от кирпичной технологии.
Недостатки
Керамзитобетон, впрочем, как и любой другой строительный материал, имеет свои недостатки и преимущества.
Керамзитобетонные блоки
К положительным характеристикам керамзитобетона можно отнести:
- пожаробезопасность;
- морозоустойчивость;
- относительно низкая стоимость возведения стеновой конструкции;
- хорошие звукоизоляционные характеристики;
- весьма низкая теплопроводность (летом будет прохладно, а зимой – тепло);
- отсутствие необходимости использования дополнительных утеплителей.
Недостатки:
- неровная форма керамзитобетона;
- требуется урезка и подгонка под свои цели;
- большой ущерб от механических воздействий (трещины, сколы на поверхности керамзитобетона);
- плохое фиксирование крепежа на стене из керамзитобетона.
Расчет ленты фундамента под дом из газобетона
Отметим важный момент! Ели вы хотите сделать ширину фундамента меньше ширины газобетонных блоков, то допускается свешивать до 1/3 от ширины блока.
Но чтобы сделать такой максимальный свес газоблоков, необходимо залить фундамент с высочайшей точностью, то есть, ширина ленты во всех местах должна быть идеальной, + сами диагонали должны быть соблюдены с точностью до сантиметра.
В любом случае, мы вам не советуем делать всё впритык, нужен запас по прочности. На фундаменте экономит точно не стоит!
Чаще всего, заглубленные и мелкозаглубленные ленточные фундаменты делают шириной 400 мм. Бетон используют марки М200-М250.
Армируют стальной арматурой, в несколько рядов.
Заглубление ленты зависит от глубины промерзания грунта.
Ленточного фундамента шириной в 40 см будет более чем достаточно для газобетонного дома в несколько этажей.
Виды фундамента под дом из газобетона
Для коттеджа, стены которого выполнены из газоблока и облицованы керамическим кирпичом или оштукатурены, применяют три типа фундаментных конструкций: ленточная, плитная, свайно-ростверковая. Каждый тип имеет свою сферу применения, конструктивные особенности, преимущества и недостатки.
Ленточный фундамент
Представляет собой бетонную армированную ленту, которая проходит под несущими стенами. По глубине залегания может быть мелкозаглубленным — подошва располагается ниже уровня земли на 0.2 метра, среднезаглубленным — до уровня промерзания грунта. Выбор глубины заглубления зависит от типа грунта: чем стабильнее, тем меньше заглубление, от этажности дома: чем меньше масса дома, тем меньше фундамент требует заглубления. Глубокозаглубленные основания, залегающие ниже глубины промерзания, под газоблоковый дом делают только в исключительных случаях.
По конструктивному исполнению ленточное основание под газобетон может быть:
- монолитным — бетонируется непосредственно на стройплощадке путем заливки арматурного каркаса бетонной смесью;
- сборным — собирается на стройплощадке из готовых ж/б блоков по ГОСТ 13580-85, связанных между собой цементированием.
Такой тип основания может применяться на среднестабильных и стабильных грунтах. Под фундаментной лентой обязательно делается гравийно-песчаная подсыпка. При необходимости обустраивается дренажная система. Для снижения сил морозного пучения конструкцию следует теплоизолировать.
Достоинства:
- простота монтажа;
- высокая несущая способность;
- низкая себестоимость;
- прогнозируемая усадка;
- возводится на любых стабильных грунтах.
Недостатки:
бетонные и земляные работы.
Монолитно-плитный фундамент
Представляет собой плиту из железобетона, на которой возводится строение из газоблока. Такой тип основания под газоблоковый дом применяется на нестабильных грунтах и плывунах. Для других типов грунтов делать плиту нецелесообразно. Для предотвращения появления трещин от действия сил морозного пучения под монолитной плитой обязательно устраивается эффективный дренаж. Бетонирование плиты выполняется на подготовленную подушку из песка и щебня. По конструктивному исполнению фундаментная плита бывает:
- плавающая — незаглубленная ж/б плита, расположенная на поверхности грунта;
- «шведская плита» — мелкозаглубленная плита, которая бетонируется на слой утеплителя для предотвращения морозного пучения;
- заглубленная — подошва плиты заглубляется ниже уровня промерзания земли.
Достоинства:
- высокая несущая способность;
- возможность устройства на нестабильных грунтах;
- равномерное распределение нагрузки;
- устойчивость к деформациям.
Недостатки:
- большой объем бетонных и земляных работ;
- высокая себестоимость;
- требует сложного расчета.
Свайно-ростверковый фундамент
Состоит из двух конструктивных частей: 1) свайного поля; 2) железобетонного ростверка. Применяется на плавучих, илистых грунтах, а также в районах с сильными перепадами высот. Для свайного поля выбираются винтовые или буронабивные сваи. Лента ростверка — монолитно-бетонная.
Достоинства:
- небольшой объем земляных работ;
- устойчивость к деформациям;
- высокая сейсмическая устойчивость.
Недостатки:
- высокая себестоимость;
- обязательно нужна связка между сваями и ростверком.
Как делать утепление
Наружное утепление цоколя необходимо в том случае, если в нем планируется жить. Для этого во время строительства цокольного этажа из блоков ФБС его стены покрывают специальными материалами. Но утеплением занимаются не только для сохранения температуры, но и чтобы снизить показатели влажности в помещении и избежать конденсации пара.
Перед утеплением необходимо позаботится о создании специальной песчаной подушки толщиной до 20 см. Она должна прилегать к низу фундамента и будет служить опорой для утеплителя. Песок необходимо хорошо утрамбовать.
Самые распространенные теплоизолирующие материалы, хорошо подходящие для подобных помещений:
- пенополистирол;
- пеноплекс;
- пенопласт.
Это связано с тем, что они имеют форму плит, которые наклеиваются на стены. В зависимости от климатических условий утеплять можно как в один, так и в два слоя
В первом случае важно правильно обработать стыки. Их изолируют с помощью монтажной пены. Во втором же случае листы кладут с нахлестом в 10 см
Во втором же случае листы кладут с нахлестом в 10 см
Особое внимание стоит уделить утеплению углов, которые особенно склонны к потере тепла
Возведение плитного фундамента: порядок и важные моменты.
Раскроем некоторые основные моменты, с которыми вам придется столкнуться, при расчете и возведении такого типа основания. Сразу отметим, что фундаментная плита, при ее грамотном изготовлении, может прослужить до ста пятидесяти лет – согласитесь, достаточно серьезный срок. Но чтобы ее правильно сделать, должен быть проведен точный расчет. Например – вы планируете построить большой дом из газобетона, или сооружение нестандартной формы. Тогда вам не обойтись без деформационных швов – в этом случае будет не один, а несколько плитных оснований. И стены из газобетона должны будут иметь аналогичные конструктивные элементы.
Основа надежности плитного фундамента — правильное армирование. Необходимо использовать стандартные арматурные прутки диаметром не менее 12 мм, которые связываются в решетку, с размером ячейки, не более 20 сантиметров. В этом случае экономия неуместна, поскольку именно этот металлический каркас и работает на растяжение, и не позволяет появиться трещинам в плите. Про арматурную решетку стоит еще добавить, что она должна располагаться, как показывает расчет, не ближе (но и не дальше), чем в пяти сантиметрах от поверхностей будущей плиты, что необходимо для наилучшей совместной работы стали и бетона, и противостояния изгибающим напряжениям.
Подготовка основания. Хочется сразу отметить, что объем земляных работ, при строительстве такого фундамента, может быть значительным, несмотря на то, что плита, по сути дела, изготавливается на поверхности. Первоначально снимается верхний слой земли, вместе со всей растительностью — процессы гниения и разложения органики под будущим основанием нежелательны. Затем делается опалубка, после чего формируется специальная «подушка», на которую и будет опираться плита. Делается она из гравия среднего и мелкого размера — первый слой, который затем засыпается песком. Гравий необходим в качестве дренажа, песок, в некоторой степени сглаживает воздействие от сил морозного пучения. Для справки, общая толщина такой подсыпки может доходить до полуметра.
После отсыпки подушки необходимо озаботиться гидроизоляцией фундамента. Сделать это необходимо, поскольку стены из газобетона очень хорошо впитывают воду, в том числе и из основания. А это, как вы сами понимаете, не нужно. В качестве гидроизоляции хорошо подойдут различные пленочные материалы, главные факторы здесь – хорошее сопротивление подпору воды из почвы, и его долговечность.
Далее, нужно решить вопросы, связанные с утеплением. Для этой цели рекомендованы плиты из экструдированного пенополистирола — их необходимо уложить непосредственно внутрь опалубки по периметру. Можно вернуться к этому вопросу и после заливки фундамента.
Строительство
Возведение фундамента своими руками возможно, но требует точного соблюдения строительной технологии. Для каждого типа фундамента существует своя пошаговая система монтажа.
Плитный
Как уже говорилось выше, плитный фундамент отлично подойдёт для газобетонных домов. Фундаментная плита может прослужить до 100 лет при грамотном подходе к строительству. Основа надёжности – правильное армирование арматурными прутьями в диаметре не менее 12 мм. Не стоит экономить на материалах, поскольку именно металлический каркас работает на растяжение и не позволит плите растрескаться в будущем.
Армированную бетонную плиту устанавливают под всю поверхность дома. Параметры плиты должны исходить из проекта будущей газобетонной постройки. Например, для гаражей или бань минимальная толщина составляет 100 мм, а для жилого дома – минимум 200-250 мм
При возведении обязательно уделите внимание гидроизоляции плиты: в нижней части основание гидроизолируется рулонными материалами, а верхняя – обмазочными или напыляемыми
Ленточный
Главным материалом ленточного фундамента является бетон, изготовленный из песка, цемента и воды. Для лучшей прочности необходимо укрепить структуру бетонного основания за счёт железного армирования. Перед возведением нужно расчистить территорию предполагаемой стройки и сделать нужную разметку всех несущих стен. Далее изучаются перепады поверхности и выбирается самая низкая точка, таким образом исключается разница в высоте фундамента. Траншею, дно которой должно быть идеально ровным, можно рыть своими руками либо при помощи специальных машин. Далее на дно укладывается специальная подушка из песка и щебня.
Для заливки рекомендуется использовать заводской бетон, который заливается на дно траншеи слоями по 20 см. Каждый слой необходимо утрамбовывать во избежание образования пустот. Поверхность после окончания работ обязательно выравнивается.
Ленточный фундамент должен как следует высохнуть перед началом возведения стен. Для этого может понадобиться около одного месяца.
Сваи и столбы
Свайный и столбчатый вариант считаются самыми экономными ввиду небольшого расхода материалов, а также высокой скорости возведения.
Сверху оба вида соединяются железным горизонтальным ростверком, на котором потом и строится здание.
Перед укладкой первого ряда блоков необходимо провести гидроизоляционные работы для фундамента. В качестве материала для гидроизоляции можно выбрать рубероид или полимер – цементный раствор на основе сухих смесей. Необходимо тщательно выровнять основание цементно-песчаной смесью.
Стоит уделить особое внимание укладке первого ряда газобетонных блоков, ведь от того, насколько ровно они положены, будет зависеть качество всей постройки. Ровность кладки можно определять с помощью шнура и уровня
Для укладки используется специальный клей консистенции густой сметаны. Клеевой раствор наносят мастерком или кареткой, ширина которых должна быть равна ширине кладки.
Как обустроить цоколь из шлакоблока под бетонный фундамент?
Если хотите смонтировать цоколь из шлакоблока своими руками, потребуется закупить массу дополнительных материалов. Вот основной перечень:
- щебень, песок, гравий, цемент;арматура, можно взять пруты потолще;пластификатор для смеси;шлакоблоки;пароизоляционная пленка;гидроизоляция;утеплитель, можно использовать минеральную вату.
Такой набор необходим для обеспечения максимальной прочности конструкции, чтобы предотвратить появление трещин со временем. Кроме того, само основание под дом должно не менее чем на 0,7 м выступать над грунтом. Такая мера необходима, чтобы предотвратить впитывание влаги шлакоблоками в цоколе.Порядок работ по обустройству цоколя из шлакоблоков своими руками выглядит так:
Первым делом нужно вырыть траншеи, затем засыпать в них песок и гравий слоями по 25 см каждый.Далее делаем опалубку, монтируем арматурную сетку и заливаем все бетоном. Рекомендуемый состав смеси — портландцемент, мелкозернистый песок и мелкий щебень в соотношении 1:3:3.Укладка шлакоблочного цоколя начинается спустя 1 неделю после заливки бетонной массы.
Высота конструкции — 3 блока. До прокладки цоколя нужно проложить гидро- и пароизоляцию, чтобы отделить фундамент от шлакоблока. Для укладки цоколя используется смесь пластификатора и цемента.
Какой материал дешевле — заключение
И напоследок осталось выяснить, что дешевле — газоблок или шлакоблок. Сравнивать цены за штуку не имеет смысла, так как размеры у них сильно отличаются, поэтому сравним стоимость кубометра на август 2020 года. В среднем пустотелые шлакоблоки блоки марки М75 продают по 3200 за куб, полнотелые – 3400 руб.
Стоимость газобетона зависит в основном от прочности, потому что у одних производителей D500 соответствует классу В2, а у других – В3,5. Газосиликат менее именитых брендов можно купить по такой же цене, как и шлакоблоки – 3250-3550 руб. Ну а изделия от европейских производителей, хоть и с российской пропиской, дешевле 4000 руб./м3 не купишь даже по акции.
