Технология монтажа фундамента на основе бетонной плиты
Процесс возведения фундамента на основе бетонной плиты требует особой внимательности и точности при принятии решений, разработке плана действий и в процессе его реализации. Технология монтажа бетонной плиты включает в себя несколько этапов.
Монтаж фундамента на основе бетонной плиты
1. Составление проекта. Если вы внимательно взвесили все “за” и “против” бетонной плиты в качестве фундамента и решили-таки остановиться на ней – пора переходить к расчету фундамента на основе бетонной плиты. Процесс этот хоть и не очень сложный, но очень ответственный.
2. На основе имеющегося плана можно приступать к работе на местности. Сначала проводят разметку. Затем по разметке роется котлован. Котлован под бетонную плиту лучше всего делать не вручную, а с помощью техники. Во-первых, только представьте, сколько понадобится времени, чтобы выкопать 50 см в глубину на площади 50 метров квадратных. А если глубина и площадь нужна больше? Во-вторых, пока будете копать, края котлована могут немного осыпаться и нарушить конечную конструкцию плиты. Экскаватор сделает все быстро и точно.
3. На следующем этапе сооружается опалубка, которая впоследствии зальется бетоном.
4. На дно котлована насыпается 15-25 см “подушки” из песка. Чтобы избежать “обезвоживания” бетона сверху на подушку кладется слой плотной пленки.
5. Далее на дно котлована выкладывается и армируется плотной сеткой фундаментная плита.
Армирование фундамента на основе бетонной плиты
6. Сверху фундаментной плиты выкладывается гидроизоляционный материал. Утепление фундамента на основе бетонной плиты происходит тоже на этом этапе. Для этого поверх гидроизоляции кладется специальный пенопласт или полиуретан. Некоторые специалисты предлагают использовать для утепления пенополистирол.
7. Самый основной этап монтажа фундамента на основе бетонной плиты – непосредственно заливка бетоном.
Заливка бетоном при возведении фундамента на основе бетонной плиты
Заливка бетоном фундамента
8. Заключительный этап – утряска бетона, его застывание и снятие опалубки.
Фундамент на основе бетонной плиты готов!
На видео показан подробно процесс заливки бетоном фундамента.
Минимальная толщина
Размеры монолитной плиты для фундамента Пенобетон относится к классу легких пористых стеновых материалов, однако готовая конструкция создает ощутимую нагрузку на опорную систему. К весу блоков добавляются перекрытия, массивные окна и двери, довольно тяжелая кровельная система.
С противоположной стороны на опорную систему воздействуют нагрузки от пучинистого, разбухающего и ссыхающегося при изменении влажности грунта. Из-за этого возникает эффект плавающей плиты, когда она приподнимается и опускается синхронно с деформирующимся грунтом.
Исходя из анализа таких факторов получается, что основным критерием расчета параметров основания является сила скручивания и изгибания. Чтобы этому эффективно противостоять, монолитная плита фундамента для дома из газобетона должна иметь толщину не менее 20 см при условии возведения одного этажа, и по 5 см дополнительно на каждый новый этаж или мансарду. Тонкая плита просто треснет из-за разницы в нагрузках по площади, а более тяжелое основание повлечет неоправданные расходы.
Как определить толщину плиты?
Толщина монолитной плиты зависит от того какой дом вы будете строить. Чем он тяжелее тем толще должна быть плита. Если фундамент планируется мелкозаглубленный, то толщина плиты может быть не более 30 см, можно сделать глубокий фундамент. Такой может достигать толщины 1, 5 метра. Чаще всего для частной постройки используют фундамент толщена которого не превышает 40 см.
Для фундаментной плиты используется бетон марки м 200. подвижность бетона должна быть п-3, устойчивость к холоду F200, но не меньше
Обратите внимание на маркировку водонепроницаемости. Она должна быть не меньше W8
Фундамент монолитная плита вид изнутри
Проектирование
Основной параметр при проектировании фундаментной плиты – ее толщина. От этого зависит прочность и другие характеристики готового основания. При расчетах учитывают:
- характеристики грунта на участке;
- предполагаемую массу здания.
Устройство плитного фундамента включает последовательное расположение таких слоев:
- котлован с утрамбованным на дне грунтом;
- «подушка» из песка;
- слой геотекстиля – так называемая подбетонка (сверху укладывают дренажную трубу);
- слой щебня (предотвращает забивание дренажа грунтом);
- стяжка из бетона;
- слой гидроизоляции (предотвращает пропитывание бетона влагой, его растрескивание);
- экструдированный пенополистирол для утепления (часто применяют Пеноплекс);
Схематическое изображение плитного фундамента
- гидроизоляция из полиэтиленовой пленки;
- армирование, шаг установки – 20–25 см.
Поверх этих слоев укладывается железобетонная плита.
Арматура
Можно сразу сказать, что арматура для плитного фундамента подходит самая обычная. Только от способа закрепления на каркасе зависит то, какую разновидность выберет покупатель. При традиционной вязке проволокой можно приобретать любой доступный класс.
Если же необходимо применять электросварку, лучшим решением станет Арматура А500С. Цифра говорит о пределе текучести или классе прочности. Именно эта разновидность стали предназначена для сваривания. Со стержнями 12-миллиметрового диаметра.
Любые материалы с гидроизоляционными свойствами подходят для организации защиты плиты. Например, допускается рулонная разновидность материалов. В частности, их битумно-полимерный вид. Производители выпускают множество решений в этом плане.
Такие изделия отличаются от обычных более высоким качеством состава. Битумно-полимерные составы мастика не боятся даже заниженных или завышенных температур.
Такого результата не дадут дешёвый гидростеклоизол, для изготовления которого применяется обычный строительный битум.
Армирование
Толщина и схема размещения используемых металлических прутьев по аналогии с другими параметрами фундамента обосновываются расчетом.
В стандартном исполнении армированный каркас монолитной фундаментной плиты представляет собой две соединенные клетчатые сетки с частотой ячеек от 100 до 300 мм. Конструкция собирается из рифленых прутьев с классом стали AIII с сечением не менее 12 мм (меньший диаметр допустим только для вертикальных элементов каркаса) и укладывается с отступом от края и низа будущей плиты не менее 5 мм.
Для соединения поперечных и продольных элементов используется проволока или пластиковые хомуты.
Скреплять элементы с помощью сварки категорически не рекомендуется из-за требований к каркасам нагружаемых ж/б конструкций, погруженных в землю или контактирующих с грунтом (жесткие соединения быстрее разрушаются под весовыми и коррозийными нагрузками).
Ряды каркаса собираются из цельных элементов, располагаемых с равным интервалом. Исключение делается для участков плиты, в будущем воспринимающих нагрузку несущих стен, в ряде случаев усиливаемых двойным рядом прутьев.
Армирование плитного фундамента занимает много сил и времени, данные работы не рекомендуют проводить в одиночку.
Для обеспечения требуемого отступа в 5 мм под нижнюю сетку укладывается специальные пластиковые подставки.
Также на этапе армирования плиты учитывается необходимость заложения вертикальной арматуры для связки с каркасом колонн или несущих стен (актуально при планировании последующей заливки монолитных вертикальных конструкций здания).
В целях экономии при возведении не тяжелых домов из дерева и легких бетонов можно использовать схему устройства фундамента без сплошного армирования, применяя армирование арматурой только в местах несущих стен, по остальной плащади применяется металлическая сетка 10 на 10. Смотрите на этой схеме.
Этапы строительства фундамента
Для начала необходимо разметить площадку, на которой будет находиться будущее строение. Учтите, что опалубка займет какое то место, для того чтобы было удобнее работать с ней прибавьте по бокам котлована примерно по метру.
Для того чтобы давление на плиту было в дальнейшем равномерным площадка выравнивается. На дне котлована не должно быть бугров и перепадов. дренажная система должна быть сделана сразу. Для этого можно выкопать поперечные траншеи для отвода воды. На их дно кладут геотекстиль. Затем требуется положить пластиковые трубы с заранее проделанными отверстиями. Все это засыпается мелким щебнем и сверху опять покрывается геотекстилем.
Подложка под фундамент
Плитный фундамент: область применения
Как и говорилось выше, основной особенностью мелкозаглубленного фундамента в виде бетонной подушки является его способность противостоять подвижкам грунта – этим и обуславливается область его применения. Как правило, такой фундамент является незаменимым для домов, выполненных из жестких материалов, лишенных всяких способностей к эластичной деформации. Скажем так, кирпичные, блочные и бетонные монолитные сооружения трескаются при подвижке грунта на 1–5мм, именно поэтому дома небольшого веса, сооруженные из этих материалов, возводят на плитных фундаментах, которые не противостоят подвижкам почвы, а перемещаются вместе с ней.
Последовательность заливки плитного фундамента
Плитный монолитный фундамент используется не только при строительстве домов из жесткого материала – на выбор в пользу такого основания может повлиять и почва, на которой планируется возведение здания, и его вес. Сваи или даже ленты фундамента, как бы глубоко вы ни погружали их, со временем будут вытесняться наружу природными силами, возникающими в процессе сезонного вспучивания. Легкие дома через определенное время будут приподниматься и, как результат, постепенно перекашиваться. Именно для компенсации этих природных подвижек грунта и предназначен мелкозаглубленный или вообще незаглубленный фундамент в виде бетонной плиты.
Как залить плитный фундамент фото
Утепление, гидроизоляция, отвод воды
Дальнейшие действия также зависят от параметров грунта и поставленных задач.
При возведении стандартного бюджетного плитного фундамента утрамбованное дно котлована просто застилается двумя слоями качественной рулонной гидроизоляции.
При существенных весовых нагрузках и рисках морозного пучения этим работам может предшествовать заливка тонкого слоя тощего бетона или битумная пропитка щебня. Полотна гидроизоляции укладываются с обязательным нахлестом в 10-15 см со скреплением или проклейкой стыков.
При везведении УШП( утепленной шведской плиты) схема действий меняется. В частности, на этапе подготовки основания помимо засыпки песчано-щебенчатой подушки по периметру котлована закладываются дренажные трубы и лишь потом все слои трамбуются.
После этого на полученное основание вплотную настилаются плиты экструдированного пенополистирола (в 2 и более слоя или с проклейкой стыков теплоизоляционным скотчем).
Этап завершается установкой боковых элементов из пенополистирола и проверкой ровности основания.
Технические особенности
Плитный фундамент входит в категорию мелкозаглубленных оснований здания. Особенность данного типа – способность противостоять небольшим сдвигам грунта. Нагрузка равномерно распределяется по всей площади фундамента, давление на почву снижается. Технология плитного фундамента предполагает объемное, жесткое армирование несущей основы.
Виды плитного фундамента:
- монолитная подушка из бетона (классический вариант, располагается ниже уровня промерзания почвы);
- плита с дополнительными ребрами жесткости;
- плавающий вид плиты (закладывается на глубине от 70 до 90 см, не применяется для постройки вглубь).
Существуют комбинированные виды: плита на сваях, плитно-ленточный фундамент. Комбинации с ленточным фундаментом применяются для постройки зданий с подвалом. Максимально прочной считается плита с вмонтированными ребрами жесткости. Технологические различия состоят в количестве расходуемого бетона и металлической арматуры. В зависимости от вида толщина плиточного фундамента варьируется от 20 до 40 см.
Плитный фундамент входит в категорию мелкозаглубленных оснований здания
Заливка плиты фундамента
Для бетонирования фундамента необходимо использовать бетон наивысшего качества. Как говорилось в начале: экономить здесь не следует. Может выйти боком. Обычно используют либо бетон B15, известный еще под маркой М200, но лучше использовать высокопрочный бетон класса B 22.5, известный как М300 и выше. Он гарантированно обеспечит надежность и долговечность всей конструкции.
Заливка фундамента происходит несколькими способами. Все зависит от доступности площадки для строительного миксера, в простонародье «бетономешалки».
Самый простой способ подачи бетона — это заливать напрямую из бетономешалки через лоток либо через специальный рукав прямо в опалубку.
Это в том случае, если есть возможность близко подъехать к строительной площадке. Если такой возможности нет, то бетон подают по длинному желобу из досок, проталкивая лопатой, через каждый метр, пока смесь не достигнет опалубки.
После выгрузки бетон необходимо утрамбовать, чтобы он равномерно заполнил все полости. Для этого используют вибратор, погружая его в бетон через каждый метр. В принципе, при отсутствии вибратора, уплотнять бетон можно и лопатой.
Далее плиту выравнивают. Уровень выставляют специальными маячками еще на этапе укладки арматуры. Если верхним краем является край опалубки, то процесс упрощается. В противном случае можно использовать натянутую веревку или куски арматуры. Для выравнивания используют длинный отрезок доски либо алюминиевую линейку, начиная от одного края и плавно ведя к противоположному концу по маякам.
После заливки, уплотнения и выравнивания бетону нужно созреть. При этом необходимо соблюсти некоторые правила:
- бетон не должен высохнуть. В первые дни его необходимо смачивать водой. Также это необходимо делать в летнюю жару;
- бетон не должен замерзнуть. Если работы проходят в зимнее время, плиту необходимо прогревать либо из тепловой пушки, либо погруженными в бетон электрическими тэнами. При температуре выше +5° достаточно будет накрыть его пленкой или рубероидом;
- бетон не должен подвергаться атмосферным осадкам в период схватывания.
Уже через несколько дней опалубку можно будет снять. Строить можно начинать после того, как бетон приобретет хотя бы 70% своих свойств. Это происходит после трех недель созревания. При покупке бетона необходимо серьезно подойти к выбору поставщика. Существует риск, что вместо заказанной и оплаченной вами марки бетона, вам привезут более низкую, а значит, более дешевую марку. Отличить это непрофессионалу практически невозможно.
Не рекомендуется связываться с посредниками. Лучше всего заказывать бетон на больших заводах ЖБИ, которые поставляют бетон для строительства монолитных многоэтажек. В этом случае риск нарваться на недобросовестного поставщика значительно ниже или вообще отсутствует. Цены там могут быть чуть выше средних, но зато у вас будут какие-то гарантии качества.
Монтаж монолитного фундамента: пошаговая инструкция
Технология строительства любого фундамента предусматривает подготовительный этап:
- проводятся изыскательские работы, разрабатывается проект;
- для строительства монолитного фундамента необходимо подготовить участок.
Когда определен характер грунта, установлены уровни промерзания и залегания грунтовых вод, можно приступать к расчистке участка. Необходимо подготовить проезд для спецтехники, при создании монолитного фундамента своими руками подготовку котлована лучше механизировать.
Разметка
Периметр будущего фундамента намечают с помощью колышков и шнурки (веревку выбирают эластичную, не впитывающую воду). Контур намечают по углам. Перпендикулярность проверяется строительным угольником.
Необходимо правильно произвести разметку будущего фундамента
Обустройство котлована
Перед рытьем котлована полностью удаляется плодородный слой, в грунте не должно быть растительных остатков. Глубина выемки грунта определяется с учетом толщины песчаной подушки и монолитного слоя бетона, он должен быть выше уровня земли не менее 10 см. Фундамент для частного дома с цокольным этажом делается ниже уровня земли, глубина котлована соответствует проектной.
Дно и стенки уплотняют, выравнивают по уровню, затем устилают геотекстилем. Листы укладывают внахлест, чтобы обеспечить изоляцию песчаной подушки от почвы. Стыки рекомендуют проклеивать влагостойкой лентой, чтобы материал не расползался под весом песчано-гравийной смеси.
Геотекстиль необходим для гидроизоляции подушки от почвы
Формирование песчаной подушки
Песок или песчано-гравийная смесь засыпается в несколько этапов, каждый слой заполняет весь котлован, увлажняется, трамбуется для уменьшения количества пустот. Чтобы бетон не намокал, поверх песка укладывают слой полимера. Влагостойкая мембрана снижает риск растрескивания, бетонный монолит сохранит прочность. Мембранная пленка укладывается внахлест так, чтобы по порам вода уходила наружу. Мембраной укрывают с нахлестом на конструкцию опалубки.
Дренаж
Прежде, чем залить монолитный фундамент, стоит подумать об отведении дождевых и талых стоков. Параллельно с обустройством песчаной подушки делается дренажная система. С отступом от периметра по всей длине роется траншея глубиной до 80 см, делается песчаная или гравийная подушка высотой 10–20 см в зависимости от влажности почвы на участке, укладывается геотекстиль, затем перфорированные трубы. Необходимо предусмотреть наклон для стока воды. Дренажный канал монтируют в единую систему, предусматривают ливневку или открытый слив стоков. Сверху на трубу укладывают щебень, затем слой дерновой земли.
Дренаж необходим для отведения дождевой и талой воды
Возведение опалубки
Для заливки бетона необходима опалубка. Конструкцию делают из необрезных досок или фанеры (если планируется съемная опалубка). Конструкцию усиливают с внешней стороны раскосами, чтобы дерево выдержало натиск бетона.
Опалубка должна выдержать вес бетона
Формирование железобетона
Бетонный слой необходимо армировать. Сначала делают цементную стяжку, затем приступают к гидроизоляции и утеплению основания со всех сторон. При утеплении листы пенополистрола укладываются в два слоя со смещением на стыках. Следующая операция – создание армирующего каркаса. Капитальный фундамент для дома усиливают готовой сварной сеткой или прутьями, связывая их вязальной проволокой. Когда каркас готов, приступают к прокладке коммуникаций. После этого производится заливка бетона.
Армирующий каркас делается для прочности конструкции
Бетонирование и уход за бетоном
Что бы сэкономить на бетоне можно применять плиту с ребрами жесткости направленными или вверх или вниз, тогда расход бетона будет значительно меньше. Вот схема.
Технология предусматривает единовременную заливку конструкции бетоном с маркой прочностью от М-350 и влагостойкостью не ниже W6 на гранитном щебне. На практике это означает потребность в заказе нужного объема раствора заводского качества и организации работ по его распределению без технологических перерывов, за 1 рабочий день.
Бетонирование ведется в теплое время года, при среднесуточной температуре воздуха и грунта не ниже +5 °С.
Оптимальные результаты достигаются при подаче раствора с помощью бетононасосов со сбросом на высоте в пределах 0,5 м, не более.
Сильно разгонять смесь при этом не рекомендуется. При превышении толщины плиты свыше 30 см раствор заливают в 2 слоя, с обязательной выгонкой воздуха из каждого.
В остальных случаях бетон просто равномерно распределяют внутри опалубки и уплотняют штырями или вибраторами, без образования каких-либо стыковочных швов.
После трамбовки и исключения внутренних пустот поверхность бетона заглаживается с помощью виброреек и накрывается сплошным полотном из кусков п/э пленки, склеенных скотчем, или ветоши.
Для обеспечения правильных условий созревания бетона плита увлажняется водой в течение первой недели после заливки.
В первое время в жаркую или ветреную погоду фундамент обрызгивается водой через каждые 2-3 ч, в пасмурную – через 3-5. В это и последующее время плита остается закрытой, включая бока, при сильной парусности защитное полотнище держат легкие доски.
К снятию опалубки с боков плитного фундамента приступают не ранее чем через 10 дней с момента заливки бетона. Торопиться с этими работами не рекомендуется, при отсутствии необходимости сдачи арендованных щитов опалубка остается на месте весь срок застывания бетона – 28-30 дней.
Внимание!
При заказе бетона для заливки фундамента вас обязательно попытаются обмануть и привезти вам бетона меньше чем вы заказывали и посчитать вы его физически не сможете. Поэтому совет: вызываете с бетонного узла их представителя, который замеряет объем требующегося бетона вместе с вами, заключаете договор на поставку
Внимание!
Теперь вы знаете ответ на вопрос: фундамент плита технология строительства
Монолитная опорная плита
Послойная схема монолитной плиты
Все чаще при строительстве небольшого дома выбирают монолитный плитный фундамент. Он хорошо показал себя на сложных почвах, склонных к просадкам, пучинистости, или на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Монолитные плиты, в случае каких-либо сезонных подвижек грунта, распределяют нагрузку по всей поверхности и движутся вместе с грунтом, защищая при этом дом от деформации. Такое основание называют еще плавающим, так как оно словно плывет вместе с домом на нестойкой почве.
Увеличенная опора монолитной плиты устойчива к любым нагрузкам, вызванным замерзанием или таянием почвы. В зависимости от своей толщины, она подойдет как для легкого деревянного здания, так и для массивного монолитного дома.
Под обычный небольшой дом достаточно установить бетонную плиту толщиной в 40 см. Примерно 10-15 из них необходимо углубить в грунт.
- строительство монолитного плитного основания начинается с создания котлована, который также делается немного больше планируемого для удобства строительства;
- на дно котлована засыпается песчано-гравийная подушка и тщательно утрамбовывается;
- поверх подушки укладывают гидроизоляционный слой, который покрывается слоем тощего бетона;
- послы высыхания бетона укладывается и связывается арматурный каркас, как минимум из двух прочно увязанных друг с другом слоев;
- последним шагом заливается бетон. Лучше, если весь бетон будет залит одним приемом, без продолжительных остановок.
Для монолита лучше использовать арматуру сечением 12-14 мм.
Из-за высокой нагрузки на изгиб и даже скручивания монолитная плита должна опираться на высококачественный и прочный армированный каркас, создание которого должно отвечать повышенным требованиям. Арматурные прутья должны быть в обязательном порядке ребристыми и от 12 до 16 мм толщиной. На поверхности прутьев недопустимы грязь и ржавчина.
Арматурная сеть должна быть с промежутком в 20-40 см. На кубический м фундамента должно приходиться не менее 14-15 метров арматуры. Такой тип фундамента требует самого высокого расхода арматурных прутьев на единицу объема, по сравнению с другими разновидностями. Да и общая масса бетона уходит на такое основание в большем количестве. Так что не удивительно, что по стоимости такой фундамент стоит на одном из первых мест среди своих конкурентов.
Как и ленточный фундамент, плитный может быть двух разновидностей: мелко- и глубокозаглубленный. Вторая разновидность требует высоких затрат на земляные работы и материалы, но при этом она обеспечит самую высокую надежность для строения. Из-за высокой себестоимости глубокозаглубленных монолитных плит такой фундамент – редкость среди частного домостроения.
Мелкозаглубленную монолитную плиту укладывают в траншею небольшой глубины, лишь снимая верхний слой почвы и укладывая песчано-гравийную подушку. В качестве борьбы с пучением грунта под действием морозов плиту специально утепляют по ее периметру.
Гладкая поверхность плиты послужит полом для будущего цокольного этажа или подвального помещения. Такой проект делает себестоимость дома немного ниже.
https://www.youtube.com/watch?v=O7SGPAn96Nc
Как залить фундамент под дом
Монолитный тип фундамента — оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.
Монолитные фундаменты можно делать из бетона заводского изготовления или замешивать раствор самостоятельно бетономешалкой. Рекомендуется первый вариант. Дело в том, что строго соблюсти пропорции состава в кустарных условиях очень сложно. Для заводского бетона таким гарантом станет паспорт, в котором указаны проверенные показатели материала.
Чтобы самостоятельно изготовить материал, потребуется подготовить чистую воду, цемент, песок и щебень (или гравий). Их смешивают друг с другом строго соблюдая пропорции, которые зависят от того, какую марку бетона нужно получить. Если добавить в состав чуть больше песка или щебня, чем это требуется, прочность опорной части здания пострадает.
Таблица пропорций для приготовления бетона
Чтобы правильно залить фундамент, нужно ознакомиться с основными правилами бетонирования:
- Бетон надо заливать за один прием с временными промежутками до 1,5 часов. Если делать большие перерывы в работе, раствор схватывается и образуются швы бетонирования, которые ослабляют конструкцию. Технология разрешает делать горизонтальные швы при крайней необходимости. Устраивать Монолитный фундамент вертикальные швы недопустимо, поскольку в этом случае опора дома не сможет сопротивляться деформациям грунта.
- Класс бетона выбирают в зависимости от типа опорной части. Для столбчатого или свайного фундамента достаточно класса В 15. Для ленты нужны марки от В 15 до В 22,5. Строительство фундамента дома по технологии плиты требует бетона марок В 22,5 или В 25.
- После заливки материал должен набрать прочность. В среднем на это уходит 28 дней. Продолжать строительные работы можно после набора конструкцией 70% марочной прочности.
- Лучше выполнять работы в теплую сухую погоду. Идеальная среднесуточная температура для твердения бетона — +25°С. При температуре ниже +5°С материал практически не застывает. Для нормального твердения в этом случае используют специальные добавки и обогрев.
- В течение 1—2 недель после заливки нужно проводить уход за бетоном. Он заключается в смачивании поверхности водой.
- Для самостоятельного замешивания смеси потребуется цемент, песок, щебень (гравий) и чистая вода. Пропорции зависят от класса прочности. С завода материал доставляют автобетономешалкой — она позволяет продлевать срок жизни раствора и доставлять его на сравнительно большие расстояния.
Как правильно заливать фундамент? В общем случае работы выполняют в таком порядке:
- установка опалубки и арматурного каркаса;
- укладка гидроизоляционного материала в опалубку;
- заливка бетона;
- его уплотнение вибрированием или штыкованием;
- уход за бетоном;
- распалубочные работы (если нужно).
Для быстрого выполнения работ вместе с бетономешалкой рекомендуется заказать бетононасос. Эту технику обычно готовы предоставить производители бетона. В этом случае требуется использовать бетонную смесь марок П3 или П4 по подвижности. В противном случае техника ломается.
Как же сделать плиту фундамента своими руками?
Принцип такой: вырывается котлован, дно выравнивается, засыпается подушка из песка и щебня, все это трамбуется, ставится опалубка, вяжется арматура, заливается бетон, после застывания опалубка снимается – все, фундамент готов. Теперь подробнее:
- Начинать нужно с исследования грунта на участке. Это необходимо для определения толщины песчаной подушки.
- Далее надо расчистить площадку от растительности на несколько метров больше, чем будущий фундамент. Это обеспечит свободный доступ к нему во время строительства.
- Разбивается площадь будущей постройки и выносятся осевые линии. При близости к поверхности грунтовых вод, производится дренаж площадки.
- Толщина монолитной плиты и глубина ее заложения рассчитываются индивидуально. На это влияют такие факторы как состав грунта, климат, грунтовые воды, вес будущей постройки и т.д. Для такого рода расчетов лучше обратиться к специалистам.
- Когда проект готов, начинаем выемку грунта до заданной в проекте глубины. Дно тщательно выравниваем. Далее проверяем горизонтальную плоскость с помощью уровня. Если все ровно, приступаем к следующему этапу.
- Застилаем дно геотекстилем (Мегаизол или Дорнит) и засыпаем площадку песком. Затем его трамбуем.
- Прокладываем еще один слой геотекстиля и засыпаем щебнем. Он тоже трамбуется. Обычно толщина получившейся подушки составляет 20-30 см.
- Далее расстилается слой гидроизоляции, швы которого обязательно спаиваются между собой. Обычно этот слой делается на полметра длиннее по периметру, чем основание будущего фундамента. Эти края потом заворачиваются и припаиваются к торцу получившейся плиты.
- Прокладка теплоизоляции из экструдированного пенополистирола этап опционный. Слой теплоизоляции фундамента позволит в будущем существенно сэкономить на отоплении. Сверху пенополистирол необходимо накрыть пленкой из полиэтилена.
- Следующий этап – армирование будущего фундамента. Вяжется арматура в два уровня и ставится на весь этот «сэндвич». Как правильно это сделать, мы поговорим далее.
- Ставится опалубка. Она собирается из прочных строительных досок. Так как давление бетона на опалубку будет велико, то по бокам, между стенкой котлована и боковиной опалубки, через каждые 50-70 см ставятся распорки.
- Заливается необходимый объем бетона. Как он рассчитывается, поговорим позже.
- Если заливка происходит в осенью или зимой, опалубку утепляют пенополистиролом и сверху накрывают рубероидом. Таким образом бетон не замерзает. Потом эту изоляцию можно оставить.
- Через несколько дней опалубку можно убирать, а края гидроизоляции завернуть и запаять.
- Строить дом на этом фундаменте можно начинать через 3-4 недели, когда бетон наберет 70-80 % своей прочности.
Иногда на нижней стороне плиты делают ребра жесткости. Они придают плите прочности и препятствуют ее сдвигам по горизонтали.
Также существуют так называемые шведские плиты. Это утепленная плита, обладающая энергосберегающими свойствами. При ее заливке используются новейшие материалы и инновационные технологии. Принцип в том, что в плиту в процессе монтажа встраиваются все коммуникации и системы теплых полов.
Она обходится дороже в производстве, но окупается потом в процессе эксплуатации дома. В России популярность такой технологии растет, но еще очень мало строительных компаний, обладающих достаточным опытом в этой сфере.
