Фундамент под малоэтажные жилые дома. Устройство и выбор

Классификация фундаментов по применяемым для их закладки материалам

Различают песчаные, кирпичные, бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные фундаменты. Использование того или иного типа материалов зависит от вида почвы (состав почвы, несущая способность), глубины промерзания грунта и уровня грунтовых вод.

Песчаный фундамент устраивается в виде траншеи, заполненной крупным или гравистым песком, верхний слой которого состоит из гравия, щебня или боя бутового камня или кирпича. Применяются на устойчивых почвах с низким уровнем грунтовых вод при малоэтажном строительстве легких зданий.

Кирпичные фундаменты представляют собой траншею, в которой выполнена кладка из кирпича в виде ленты прямоугольного сечения (не рекомендуется выполнять фундаментную кладку из силикатного кирпича). Такой фундамент не долговечен, применяется при сухих грунтах с мелкой закладкой.

При устройстве бутовых фундаментов их возводят из крупного бутового камня, булыжников и так далее. Требуют большого количества материала, особенно если необходимо глубокое заложение на грунтах с большой глубиной промерзания. Наиболее эффективны при постройке зданий с тяжелыми несущими конструкциями.

Бутобетонные фундаменты изготавливают в траншеях или с применением опалубки. В нее, как в емкость, заливается цементно-песчаный раствор, в который закладываются мелкие камни, щебень, гравий, кирпичный бой и так далее, после чего вся длина подвергается трамбовке. Фундаменты эффективны для любого типа малоэтажных зданий и для любого типа грунтов.

Бетонные фундаменты изготавливаются по той же технологии, что и бутобетонные, однако в траншею или опалубку заливается не раствор, а готовый бетон, который после заливки трамбуется. Вторым вариантом бетонный фундамент сооружается из готовых бетонных блоков, швы между которыми жестко заделываются. Однако монолитный вариант более экономичен и устойчив.

Железобетонный фундамент наиболее надежен и долговечен. Принцип изготовления такой же, как и у бетонного, однако до заливки в траншею бетонной смеси в нее опускают металлический каркас, собранный из арматуры, который придает всей конструкции большую жесткость. Такой тип фундамента считается наиболее эффективным для любого вида грунтов, особенно пучинистых. Каждый из используемых материалов подходит для изготовления того или иного вида фундаментов, а некоторые — и для всех видов. Рассмотрим подробнее сами фундаменты, их формы, технологии возведения, показания к изготовлению того или иного типа.

Строительство фундамента дома

Факторы, учитывающиеся при проектировании

Разработка проекта фундамента для высотного жилого дома является очень ответственной задачей. Чтобы высотка сохраняла целостность и не была подвержена деформации в течение всего расчетного времени эксплуатации, в процессе выбора вида основания нужно учесть:

наличие движений грунта, ветровые нагрузки, сейсмическую обстановку;
возможные горизонтальные и вертикальные нагрузки;
вид и плотность почвы;
количество осадков, средний температурный режим в определенном регионе;
наличие под фундаментом газопровода и водопровода, источников подземных вод, пустот;
рельефные особенности.

2.1. Классификация фундаментов.

Дерево – для деревянных зданий, необходимо антисептировать, лучше полностью в грунтовой воде;

Бут – рваный камень (кладка прочностью 18-24 кгс/см 2 );

Бутобетон, возводят в опалубке, добавляя в бетон 25-35% бута (50-90 кгс/см 2 );

По конструктивной схеме:

Ленточные – устраивают под стены здания или под отдельные опоры. Имеет вид сплошных стен или перекрестных балок;

Столбчатые (отдельно стоящие) – имеет вид отдельных опор, предусматриваемые под стены или колонны;

Сплошные – применяются на слабых грунтах при глубоком залегании материковых пород и больших нагрузках.

По методу возведения:

Индустриальные (бетонные, ж/б, сборные) – без ограничения сезона и трудозатраты на строительной площадке;

По величине заглубления:

Мелкого заложения ( 5м).

По характеру работы:

Жесткие – работающие только на сжатие (все фундаменты, кроме ж/б);

Гибкие – воспринимают растягивающие усилия.

Фундамент под малоэтажные жилые дома

Что понимается под малоэтажным строительством

Давайте, сначала определим, что называется малоэтажным строительством.

Согласно СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.07.01-89 к ним можно отнести три вида сооружений:

индивидуальный дом до 3-х этажей (коттеджи);
сблокированные коттеджи до 3-х этажей (таунхаусы);
секционные многоквартирные дома до 3-4-х этажей.

Все три вида объединяет следующее:

наличие индивидуальных земельных участков;
отсутствие лифта и центрального мусоропровода, упрощение инженерии;
небольшое вертикальное давление позволяет свести к минимуму земляные и фундаментные работы.

При строительстве малоэтажных зданий стоимость работ по нулевому циклу может превышать 30% от стоимости общестроительных работ в зависимости от физических свойств грунта на участке и климатических условий региона

Это повышает важность выбора типа фундамента в каждом конкретном случае

Условия, которые необходимо учитывать при выборе типа фундамента

Для выбора типа фундамента необходимо учитывать следующие данные:

нагрузку от строения;
конструкцию подземной части (лёгкий дом с подвалом может не только просесть, но и «всплыть»);
уровень грунтовых вод;
глубину промерзания в районе застройки (в средней полосе она составляет 120-130 см);
физические свойства грунтовых масс в пятне застройки.

Виды фундаментовпод малоэтажные строения

Основные виды фундаментов под малоэтажные зданияможно разделить на два типа:

мелкого заложения – сплошная платформа, столбчатые и ленточные фундаменты с заглублением не менее 50 см;
глубокого заложения – столбчатые фундаменты, сваи, ленточные фундаменты с заглублением более глубины промерзания.

Сплошная платформа – это монолитная ж/б плита под всю площадь здания, которая своей жесткостью перераспределяет все напряжения, возникающие под строением. Метод не из дешевых из-за большого объема земляных работ и стоимости стройматериала. Применяется в основном на сложных грунтах и при небольшой площади здания.

Ленточные фундаменты мелкого заложения применяют на непучинистых грунтах (пески) в зданиях без подвальных помещений. Это сравнительно дешевый вариант, но ограничен в применении.

Ленточный фундамент глубокого заложения выполняется в монолитном, сборном и комбинированном варианте по периметру здания и под несущими стенами. Это более затратный вариант. Его целесообразнее использовать при устройстве подвалов или цокольного этажа. Этот вариант хорошо вписывается в любой ландшафт.

Столбчатые фундаменты могут быть как мелкого, так и глубокого заложения. Столбы устанавливаются по углам здания в местах пересечения несущих стен и между угловыми столбами для уменьшения пролета до 2-х метров. Больший пролет ведет к увеличению нижней ступени фундамента и усилению рандбалки, в малоэтажном строительстве это экономически невыгодно.

Столб может быть прямой или ступенчатый, сборный или монолитный. Более экономный – ступенчатый.Заливается в 2-3 приема, в зависимости от размера подошвы, с уменьшением размера на каждом приеме.

Рандбалки могут быть металлическими, ж/бетонными, под деревянное здание можно использовать брус.

Вывод: между архитектурно-планировочным решением малоэтажного дома, конструкцией нулевого цикла, механическими свойствами грунта, уровнем грунтовых вод наблюдается явная зависимость.

Если участок имеет большой перепад по высоте, то разумнее применить ленточный фундамент глубокого заложения или винтовые сваи с ж/б ростверком.
Для участков с высоким уровнем грунтовых вод (выше 150 см) лучше выбрать свайный вариант.
В случае если архитектурно-планировочным решением предусмотрен подвал или цокольный этаж, то выбирать надо ленточный фундамент глубокого заложения. Но необходимо учесть, что высокий уровень грунтовых вод и сезонная верховодка потребуют более сложных и дорогостоящих решений по гидроизоляции подземной части.
Фундаменты мелкого заложения более экономичны, но не пригодны на пучинистых грунтах, а также имеют более низкую температуру в подпольном пространстве (последнее касается и свайных фундаментов).
В районах с вечной мерзлотой надо думать не о пучении грунтов, а об оттаивании основания в тёплый период года.

Главное, помните: каждый конкретный случай рассматривается особо. Красота фасада, дорогое заполнение проемов, новые кровельные материалы – всё это держится на правильно выбранном Вами фундаменте.

Что нужно знать при определении размеров фундамента

Чтобы выбрать необходимый оптимальный размер фундамента, обеспечивающий надежность всего строения, нужно знать:

состав грунта на участке;
высоту залегания грунтовых вод;
глубину промерзания почвы в данном регионе;
вес самого здания, т.е. нагрузки на фундамент от веса стен, перекрытий, и крыши.

Допускается свес стен над фундаментом на ширину 10-13 см, но не более. Это объясняется тем, что железобетон имеет высокую прочность, намного выше прочности стеновых материалов, поэтому может выдержать нагрузку от более широкой стены, а узкий фундамент, позволяет сократить расход бетона и арматуры.

Определяемся с подошвой фундамента

Расчет ширины фундамента определяется в зависимости от ширины его подошвы, которая рассчитывается исходя из нагрузок, давящих на фундамент. Фундамент, в свою очередь, оказывает давление на грунт.

В итоге получается, чтобы правильно рассчитать размер фундамента необходимо знать свойства грунта на месте строительства.

Если грунт на участке пучинистый, а дом предполагается строить из кирпича или бетонных блоков, то лучшим вариантом выбора фундамента будет – заглубленный. А поскольку фундаменты такого типа устраиваются ниже уровня промерзания почвы, то высота ленточного фундамента для дома будет в пределах 1–2,5 м до уровня земли.

Закладка фундамента на пучинистом грунте

Для небольших строений – бани, гаража или дачного домика, вполне подойдет мелкозаглубленный фундамент с высотой от основания до верха в пределах 60-80 см. При этом в земле будет находиться 40-50 см высоты фундамента, остальная часть будет выступать над уровнем почвы и являться цоколем строения. Несмотря на малую высоту, прочность фундамента будет гарантирована свойствами бетона и арматурного каркаса.

Перед тем, как рассчитать ширину ленточного фундамента, необходимо подсчитать нагрузки, которые можно легко определить, зная размеры всех конструкций стен, крыши и удельный вес используемых материалов. К этим нагрузкам добавляется вес людей и всего того, что будет находиться в доме – мебели, бытового оборудования и прочего.

Размеры подошвы ленточного фундамента рассчитываются таким образом, чтобы нагрузка на основание не была больше допустимых нагрузок на грунт в данном месте строительства.

Рассчитывая ленточный фундамент, мы узнаем высоту и ширину, после чего определяем:

количество бетона, необходимого для заливки,
количество арматуры,
материала для опалубки.

Как видите, размеры фундамента позволяют узнать многое для устройства надежного основания.

Первым делом необходимо определить глубину заложения фундамента ленточного заглубленного. Для этого нужно знать глубину промерзания грунта в вашем регионе в зимний период. Все это можно найти в строительных справочниках.

Глубина промерзания грунта в разных регионах

Производя расчет, сначала задают предварительные размеры фундамента (ширину подошвы, высоту), ориентируясь на конструктивные особенности дома. Если несущая способность грунта больше, чем давление здания на грунт, то выбранные размеры оставляют без изменения, в противном случае, размеры подбирают, чтобы расчетное сопротивление грунта не было меньше, чем удельное давление веса здания.

А если, ко всему прочему, есть основание полагать, что на участке высокий уровень грунтовых вод, то расчет фундамента и оценку грунта лучше всего заказать у специалистов, чтобы не рисковать вложенными в строительство деньгами. Потому что пучинистые грунты со временем могут изменять свои свойства под действием некоторых факторов, таких, например, как изменение уровня грунтовых вод.

Самостоятельно узнать высоту ленточного фундамента над землей можно, воспользовавшись онлайн-калькулятором, где программа сама рассчитает и площадь подошвы фундамента, и его высоту, и толщину песчаной подушки на основании данных о вашем грунте.

Плюсы и минусы

Ленточный фундамент обладает многими достоинствами:

Подходит для большинства грунтов (кроме слабонесущих, скальных, в зоне вечной мерзлоты).
Имеет высокую несущую способность (при правильном расчёте).
Долговечный.
Сравнительно несложный в устройстве.
Более дешёвый, чем некоторые другие варианты.

К недостаткам таких фундаментов можно отнести:

Необходимость земляных работ, объём которых напрямую зависит от глубины заложения ленты. Плюс к этому нужно вывозить выкопанный грунт с участка.
При устройстве на пучинистых грунтах требуются меры по компенсации морозного пучения.
Длительное время твердения бетона после заливки: не менее 28 суток до набора 100% прочности. Впрочем, кладку стен можно начинать раньше – когда бетон наберёт 70% прочности, но это всё равно сравнительно долго.

Как решить проблему пучинистых почв

Существует масса способов, которые позволят понизить уровень пучения почвы. Рассмотрим самые распространенные.

Замена грунта

Замена пучинистого грунта считается наиболее трудозатратным и дорогостоящим процессом, так как предполагается полное удаление почвы, находящейся на месте будущей постройки. После этого засыпается новая земля или крупнозернистый песок и гравий, и фундамент укладывается на непучинистую почву.

Утяжеление здания

Чем меньше вес постройки, тем больше вероятность того, что на нее будет оказывать давление земля, разбухающая в холодное время года. Чтобы этого не происходило, рекомендуется возводить более массивные постройки. Однако, это также ведет к серьезным финансовым затратам.

Возведение плитного фундамента

Придать дополнительный вес зданию и предотвратить давление грунта можно установив в качестве основания для дома плитный фундамент. Цельная монолитная плита высотой более 20 см, заглубленная в землю будет подвергаться силам морозного пучения, однако в этом случае она просто равномерно приподнимется зимой и займет исходное положение, когда температура воздуха повысится.

Технически построить плитный фундамент не сложно (трудности могут возникнуть только на этапе армирования), тем не менее, такая основа тоже обойдется недешево.

Установка свайного фундамента

Если вы хотите обойтись малой кровью, то дешевле всего будет установить свайный фундамент. Однако стоит учитывать, что подобные конструкции подходят только для домов небольшого веса (каркасных, сооружений из сип-панелей и так далее).

В качестве фундаментального основания подойдут:

винтовые сваи, которые вкручиваются в почву чуть ниже уровня промерзания;
армированные конструкции (в этом случае необходимо подготовить скважины и установить в них стержни, обмотанные рубероидом и металлическим каркасом).

После установки свай, элементы соединяются при помощи распределяющих нагрузку плит или балок (ростверка), которые укладываются по периметру будущей постройки и утепляются пенопластом или пенополистиролом.

Некоторые строители возводят на пучинистых почвах кирпичные столбчатые конструкции высотой до 60 см и заглубляют их примерно на 15 см, однако такие основания подходят только для беседок, летних кухонь и прочих сооружений, не предназначенных для проживания.

Постоянное отопление дома

Если сравнивать температуру почвы, расположенной под отапливаемым и неотапливаемым домом, то в первом случае она будет выше почти на 20%. Соответственно, если в здании круглогодично будут проживать люди и постройка будет отапливаемой, то сила пучения сведется к минимуму.

Дренаж грунта

Чтобы предотвратить распирание почвы, можно снизить содержание воды в земле. Для этого необходимо соорудить дренажный колодец, который будет находиться на некотором отдалении от постройки. Чтобы построить такую систему необходимо:

Вырыть траншею вокруг дома.
Заложить в нее трубы с небольшими отверстиями по бокам. Чтобы вода от дома отводилась самотеком, необходимо укладывать трубы под небольшим уклоном по направлению к дренажному колодцу. Соответственно, чем ближе к колодцу расположен трубопровод, тем глубже он закладывается.
Обсыпать трубы гравием и покрыть геотекстилем.

Теплоизоляция грунта

Чтобы снизить пучинистость грунта, можно возвести отмостку. Обычно такая конструкция изготавливается по периметру постройки для того, чтобы защищать фундаментальное основание от дождевых вод. Но, если произвести более мощную теплоизоляцию отмостки, можно будет снизить уровень расширения земли в зимний период.

Чтобы изготовить утепленную отмостку, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Ширина отмостки должны быть на 1-1,5 м больше ширины промерзания грунта.
В качестве основы для отмостки рекомендуется использовать песок, который тщательно трамбуется и проливается водой.
На песок укладывается пенополистирол или любой другой утеплитель слоем около 10 см.
Сверху укладывается гидроизоляция (рубероид).
На гидроизоляционный слой укладывается щебень и все заливается бетоном.
Перед бетонированием рекомендуется выполнить армирование стальной сеткой диаметром 4 мм и размером ячеек 15 х 15 мм.

Несъёмная опалубка

В последнее время всё чаще практикуют монолитные ленты с несъёмной опалубкой. В её применении есть немало плюсов:

Она ускоряет строительство фундамента, поскольку её не требуется демонтировать после отверждения бетона.
Отделывать цоколь можно, не дожидаясь полного высыхания бетона.
Опалубка может выполнять функцию теплоизоляции.

Последний момент особенно важен. Несъёмную опалубку сооружают из различных материалов, но наибольшей популярностью сегодня пользуется экструдированный пенополистирол. И тогда опалубка играет роль теплоизоляции, максимально защищая грунт от промерзания через бетонную ленту. Толщина плит из ЭППС, применяемых для монтажа этой конструкции, – от 50 до 100 мм.

Добавим, что устройство опалубки из ЭППС – технологичный процесс. К плитам теплоизоляции производители предлагают полный набор комплектующих, необходимых для монтажа. Прежде всего, полимерные стяжки с удлинителями – перемычки, которые задают необходимую толщину бетонной ленты и не дают конструкции деформироваться в момент заливки бетона. Также среди комплектующих – фиксаторы для арматуры, тарельчатые дюбели, клей-пена для склеивания плит.

Пожалуй, единственный минус несъёмной опалубки из ЭППС – стоимость. Это недешёвая конструкция, и если предполагается строить дом на грунтах непучинистых или пучинистых, но с низким уровнем грунтовых вод, то несъёмная опалубка из ЭППС – экономически не оправданна.

Мелкозаглубленная лента vs. железобетонная плита

Серьёзный конкурент мелкозаглубленной ленте – железобетонная плита. Плита подходит для любых фундаментов, в том числе пучинистых и обильно водонасыщенных. Перед её возведением зачастую не требуются инженерно-геологические изыскания. Она достаточно простая в сооружении. В то же время у мелкозаглубленной ленты есть свои преимущества над ней:

Меньшая стоимость, прежде всего, за счет значительно меньшего расхода бетона.
Возможность устройства на рельефе с небольшими неровностями или уклоном (под плиту нужна площадка без уклонов и неровностей).
Возможность сооружения полноценного цоколя.
Более простые работы по заведению в дом и прокладке на первом этаже инженерных коммуникаций.

Укладка первого ряда блоков Ytong на ленточный фундамент

Пример самостоятельного расчёта ширины ленточного фундамента

Чтобы лучше понять, как рассчитать ширину монолитной ленты, нужно рассмотреть это на примере. Первоначально нужно систематизировать исходные данные необходимые для расчёта.

Исходные данные:

размер дома в плане – 10 м х 10 м. Площадь застройки – 100 м2;
внутри дома посередине расположена несущая стена;
стены кирпичные, толщиной в 1 кирпич – 250 мм и высотой 2,7 м. Удельный вес кирпичной кладки – 1600 кг/м3;
кровля из шифера – 40 кг/м2;
перекрытие из железобетонных плит – 500 кг/м2;
глубина промерзания почвы – 700 мм;
уровень грунтовых вод – 2,2 м;
грунтовое основание – сухой суглинок средней плотности с расчётным сопротивлением 2 кг/см2;
снеговая нагрузка – 50 кг/м2;
полезная нагрузка – 20 кг/м2.

Определение суммарной нагрузки от дома на ленточный монолитный фундамент

На основе имеющихся исходных данных делают расчёт суммарной нагрузки на фундамент. Также определяют габариты монолитной ленты. Необходимо, чтобы застройщики сделали расчёт в следующем порядке:

Кровля

Крыша из шифера двускатная. С учётом уклона кровли и её свесов применяют коэффициент 1,1. Нагрузка от кровли составит: 100 м2х1,1х40 кг/м2 = 4000 кг.

Кирпичные стены

Чтобы определить нагрузку от стен, зная их толщину, нужно подсчитать их длину. Длина стен по периметру составит: (10 х 4) – (0,25 х 4) = 39 м. Вычет удвоенной толщины кирпичной кладки сделан потому, что оси плана дома проведены посередине толщины стен. Длина внутренней несущей стены составит 10 – 0,25 = 9,75 м. Общая длина несущих стен будет равна 48,75 п.м.

Объём кирпичной кладки составит: 48,75 х 0,25 х 2,7 = 32,9 м3. Полная нагрузка от кирпичных стен равна: 32,9 х 1600 = 52 670 кг.

Перекрытие из железобетонных плит

Одноэтажный дом имеет перекрытия в двух уровнях. Это перекрытие цоколя и потолок в доме. Площадь перекрытий равняется: 100 х 2 = 200 м2. Соответственно нагрузка от плит перекрытий будет равна: 200 м2 х 500 кг/м2 = 100000 кг.

Снеговая нагрузка

Для расчёта снеговой нагрузки берут общую площадь кровли дома – 100 х 1,1 = 110 м2. Снеговая нагрузка составит: 110 м2 х 50 кг/м2 = 5 500 кг.

Полезная нагрузка

Норма этой нагрузки рассчитана на основе усреднённых величин веса технического оборудования, внутренних коммуникаций, отделки помещений, мебели и прочего. Удельный вес полезной нагрузки колеблется в пределах 18 – 22 кг/м2.

Расчёт полезной нагрузки производят на основе среднего показателя – 20 кг/м2. Вес составит: 100 м2 х 20 кг/м2 = 2000 кг.

Итого суммарная нагрузка на фундамент будет равна: 4 000 + 52670 + 100 000 +2 000 = 159 000кг.

Расчёт ширины монолитной ленты

Согласно вышеуказанной формуле определяют минимальную площадь подошвы фундамента:

(1,2 х 159 000 кг) : 2 кг/см2 = 95 400 см2. То есть минимальная допустимая площадь подошвы основания дома будет равняться 10 м2.

Общая опорная площадь кирпичных стен определяется произведением длины в плане несущих стен на их толщину: 48,75 м х 0,25 м= 12,18 м2.

В результате видно, что расчётная опорная площадь меньше минимальной опорной площади стен. Следовательно, ширина ленточного фундамента должна быть равна 250 мм + 100 мм = 350 мм.

Потребность в материалах для устройства монолитной ленты

Учитывая толщину промерзания грунта (0,7 м) и глубину уровня грунтовых вод (2,2 м), монолитную ленту делают мелко заглублённой – 1 м.

Для заливки опалубки используют бетон М 300. Объём потребности в бетонном растворе равен: 0,35 м х 1 м х 48,75 м= 17 м3.. С учётом непредвиденных потерь потребность в бетоне составит 17,3 м3.

Арматурный каркас состоит из 4-х продольных арматурных стержней периодического профиля диаметром 12 мм. Так как поперечные стержни каркаса делают из тех же стержней, то общая потребность в арматуре составит: 50 м х 4 = 200 м.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что высчитать ширину, высоту и длину ленточного фундамента для своего дома вполне под силу мало-мальски сведущим в строительном деле людям.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент. По устоявшемуся мнению его считают наиболее удобным, прочным, долговечным, и вообще самым-самым-самым для строительства частного дома или коттеджа. Мотивация самая простая: одинаковая форма сечения по всей длине, якобы дающая максимальную устойчивость. Как ни прискорбно, но это всего лишь заблуждение. Для небольших частных домостроений ленточный фундамент является излишеством, напрасной тратой дорогого металла и бетона. Да и на глиноземных грунтах, большинство из которых является пучинистыми и имеющими большую глубину промерзания почвы, ленточный фундамент будет малоэффективен. Основным фактором, который оправдывает закладку именно ленточного фундамента, можно назвать эксплуатируемый подвал. В этом случае он и закладывается гораздо ниже глубины промерзания почвы, и будет более устойчив, чем плитный. Единственной неприятностью может оказаться неглубокое залегание грунтовых вод под поверхностью земли, но в этом случае от подвала придется отказаться вовсе.

Ленточный монолитный фундамент

Для возведения ленточного фундамента используют две технологии: собирают из железобетонных блоков или делают цельнолитую железобетонную конструкцию. Для пучинистых и проседающих грунтов сборная конструкция из блоков не подходит, поскольку во время про- садки или вспучивания стыки блоков представляют собой слабые места, на которые и приходится наибольшая нагрузка. Фундамент будет подвергнут деформации, что плачевно скажется и на надземной части строения. Наиболее подходящими для ленточных фундаментов считаются сухие и непучинистые грунты, на которых видна ощутимая экономия материалов ввиду неглубокой закладки фундаментов.

Ленточный монолитный фундамент

Классификация фундамента

Для небольших домов идеально подойдет фундамент столбчатого типа. Для крупных домов от 2-х и более этажей лучше использовать ленточный. Но это далеко не все критерии, по которым осуществляется выбор фундамента.

Типы основания выбираются и в зависимости от того, каковы характеристики грунта на земельном участке. Оказывают влияние на выбор также и сроки, которые желательно выдержать при проведении строительства, цели строительных работ, размер финансовых средств, которые застройщик готов за это заплатить. Например, устройство фундамента на песчаном грунте потребует более внимательного отношения к осуществлению работ.

Ленточные фундаменты для малоэтажных зданий