Фундамент своими руками под деревянный дом – столбчатое основание

Плитный фундамент под деревянный дом

Плитный фундамент под деревянный дом

Плитный фундамент для деревянного дома применяется там, где присутствуют сложные грунты. Подвижность таких грунтов нивелируется изготовлением монолитной армированной бетонной плиты, которая равна площади дома. Существенное преимущество плиты в том, что она подвижная, а значит, дом не деформируется от движения грунта под ним.

Заливка плитного фундамента весьма затратное и хлопотное мероприятие, состоящее из таких этапов:

• рытье котлована. Ввиду его размеров нужно будет привлекать дополнительно технику;
• обустройство песчано-цементной подушки;
• укладка арматуры;
• заливка бетоном.

Особая сложность в строительстве такого фундамента это обеспечение равномерного высыхания бетона по всей поверхности плиты.

Варианты оснований

Глубина заложения фундамента зависит от типа грунта

Желание соединить простоту и надежность приводит к тщательному выбору ответа на вопрос, как построить фундамент для своего деревянного дома собственными силами. Кроме выбора типа конструкции требуется правильно определить глубину его заложения.

Если выбирается мелко заглубленный фундамент (МЗФ), то в зависимости от геологических условий и веса здания можно определиться с его типом по таблице:

Заглубленные основания с заменой опорного грунта на подушку расчетной ширины и толщины подходят для большинства грунтов (кроме заболоченных с малой несущей способностью и большой подвижностью).

Столбчатые опоры

Такой фундамент получил широкое распространение по целому ряду достоинств. В отличие от массивных ленточных, плитных, винтовых (заводского изготовления) конструкций столбчатый фундамент для деревянных домов выбирают по следующим критериям:

• стоимость;
• скорость работ и низкие трудозатраты;
• устойчивость к пучению;
• в задаче, как сделать, нет необходимости в специальном оборудовании.

Столбчатые опоры легко и быстро устанавливаются

Столбы могут исполняться буронабивным способом, из кирпича, асбоцементных труб (с армированием и бетонированием), по технологи ТИСЭ, а можно ставить деревянный фундамент из твердых пород (лиственница, дуб). При правильной первоначальной обработке в момент установки дальнейшая эксплуатация дома из дерева не принесет значительных денежных затрат по поддержанию в рабочем состоянии.

Набирают деревянный фундамент из столбов Ø 0,2 м и больше в зависимости от распределяемой нагрузки. На нижнем конце рекомендуется сделать подпятник, увеличивающий площадь опоры. Древесину пропитывают водоотталкивающим составом. Для более надежной защиты и увеличения срока службы погружают в жидкий цементный раствор.

В дальнейшем хороший деревянный фундамент нуждается в периодическом сезонном осмотре, обновлении защиты от влаги и вредителей.

Сваи

Легкие здания и несколько рядом стоящих построек можно быстро и уверенно поставить на винтовые сваи. Особенно это удобно, если участок расположен на склоне, откосе или при неравномерном залегании твердых опорных пород. Каждый установленный элемент вкручивают на нужную глубину до упора, обрезают выше уровня почвы в горизонтальной плоскости, выполняют обвязку для жесткости. О плюсах и минусах винтовых свай смотрите в этом видео:

https://youtube.com/watch?v=OTclSt07PYM

Ленточное решение

Ленточный фундамент позволит устроить в доме подвал

Этот тип популярен по целому ряду причин. Жесткая конструкция позволяет равномерно распределять вес (с возможностью его изменений в процессе эксплуатации) по всей площади контакта с почвой.

Возможность обустройства подвального помещения, получения дополнительной полезной площади, защиты от подтопления грунтовыми водами оправдывает затрату сил и средств.

Различают ленточный фундамент под деревянный дом, как монолитное исполнение из армированного бетона и сборное из блоков ФБС, керамзитобетонных блоков, кирпича, бутового камня.

Глубина заложения от 0,3 м (без учета подушки), ширина зависит от веса здания:

Плита

Такой тип применяют, если другие варианты не смогут обеспечить устойчивость конструкции на данном грунте. Подробнее о возведении плитного фундамента смотрите в этом видео:

Цемент марок 300 – 500 для приготовления раствора выбирают согласно ГОСТ Б В.2.7-44-96, ГОСТ Б В.2.7-46-96, добавки к нему по ГОСТ В.2.7-65-97, ГОСТ В.2.7-69-98.

Плитовой фундамент не только максимально распределяет нагрузку, но и служит защитой от проникновения влаги на расположенные выше его элементы.

Типы и виды фундамента для строений из дерева

На данный момент выделяются следующие типы фундаментов для деревянного дома:

Ленточный фундамент

Ленточная конструкция является самой широко распространенной на сегодняшний день. Ее можно разделить на следующие группы:

1. Заглубленная.
2. Мелкозаглубленная.
3. Незаглубленная.

Возведение заглубленного ленточного фундамента актуально в том случае, если глубина промерзания грунта значительна, грунтовые воды находятся очень близко к поверхности или строение будет иметь подвал, цокольный этаж или гараж.

Мелкозаглубленная конструкция лучше всего подходит именно для домов из дерева. Это объясняется тем, что вес таких строений гораздом меньше, чем кирпичных. Высота мелкозаглубленного фундамента для деревянного дома над землей варьируется в диапазоне от тридцати до пятидесяти сантиметров. По этой причине он используется в тех ситуациях, когда требуется сэкономить на фундаменте без потери его качества.

Незаглубленный фундамент подходит для небольших деревянных построек или те, которые необходимы только на время.

Процесс возведения ленточного фундамента можно представить в виде следующих этапов:

1. Рытье котлована. Значение глубины фундамента деревянного дома в обязательном порядке должно быть больше, чем значение глубины промерзания грунта (примерно на двадцать сантиметров). Что же касается ширины котлована, то это значение равно ширине фундамента, к которой добавлено полметра для опалубки и удобства работы.
2. Создание подушки из песка и цемента. На дно котлована помещается смесь песка и цемента. Толщина слоя должна составлять не менее пятнадцати сантиметров, а лучше – двадцати сантиметров. Смесь необходимо уплотнить: для этого она сначала поливается обычной водой, а затем утрамбовывается. Предназначение песчано-цементной подушки – снижение нагрузки на конструкцию.
3. Создание опалубки. Чтобы поверхность конструкции была максимально ровной, сбивать опалубку нужно с внутренней стороны, а гвозди вбивать с внешней. При следовании этому совету также облегчится демонтаж опалубки.
4. Установка распорок.
5. Укладка арматуры. Соединять элементы между собой посредством сварки нельзя ни в коем случае: можно пользоваться только проволокой.
6. Прокладка труб. Они необходимы для коммуникаций.
7. Заливка бетона.

Столбчатый фундамент

Эта конструкция подходит для почвы с серьезной глубиной промерзания, которая в то же время регулярно вспучивается. Также этот фундамент может быть применен на неровной местности.

Устройство столбчатой конструкции предполагает применение блоков из бетона, кирпичей и асбестовых труб. Поэтому он не подходит для строений с подвалом или цокольным этажом.

Технология возведения столбчатого фундамента выглядит следующим образом:

1. Определяется место, на котором будут установлены столбы. Несмотря на то, что расстояние между ними определяется размером дома, оно не должно быть меньше полутора метров.
2. Установка столбов. Они углубляются в грунт ориентировочно на 50 – 70 см. При этом под каждым из них должна быть изготовлена песчано-цементная подушка.

Свайный фундамент

Такие дома строятся на территориях с неровным рельефом или в том случае, если почва неустойчива. Также он подходит в ситуации, когда уровень залегания грунтовых вод высок или часто меняется.

Свайная конструкция устраивается практически также, как столбчатая. Единственным отличием является то, что элементы в этом случае не просто углубляются в землю, а ввинчиваются. Это возможно благодаря тому, что на конце каждой сваи имеется бур.

Плитный фундамент

Плитный фундамент незаменим при подвижном грунте. Устройство этого фундамента предполагает изготовление монолитной плиты из бетона с армированием. Ее площадь в точности соответствует площади дома. Одним из плюсов такой плиты является то, что она подвижна, благодаря чему дом при движении грунта не повреждается.

Плитный фундамент возводится следующим образом:

1. Сначала вырывается котлован. Так как он будет большого размера, то, скорее всего, без привлечения спецтехники обойтись не получится.
2. Создание подушки из цемента и песка.
3. Укладка арматуры.
4. Заливка бетоном.

Устройство плитного фундамента – задача не из легких. Главная трудность этой работы заключается в достижении равномерного высыхания бетона по всей поверхности плиты. Поэтому, если плиточный фундамент – единственно возможный вариант, то лучше всего обратиться за помощью к специалисту.

Что это такое?

Конструктивно он представляет собой столбы, выполненные из различных материалов и связанных поверху ростверком.

Этот тип фундамента часто выбирают для легких строений: гаражей, садовых домиков, сараев, бань. Для основательных сооружений или домов он не подходит.

По расположению ростверка такие фундаменты подразделяется на:

• Незаглубленный – ростверковая часть располагается на высоте до полуметра;
• Мелкозаглубленный – ростверк погружается в почву на 40–60 см;

Основным преимущество

такого фундамента является быстра скорость возведения, дешевизна и, что самое важное — сделать его можно самостоятельно даже одному человеку. Самый главный недостаток

Самый главный недостаток

— небольшая несущая способность и малая устойчивость к боковым нагрузкам.

Песчаная подушка и крестовина

Следующим этапом в устройстве фундамента будет организация песчаной подушки в размере от десяти до двадцати сантиметров. Насыпанный в ямы песок обязательно трамбуется. Монтаж опор осуществляется в уже подготовленные отверстия с песком. Стволы опускаются либо вниз, либо вверх по оси стены строго вертикально. Перед установкой столбов необходимо обязательно выполнить работы по гидроизоляции, чтобы не допустить процессов гниения либо разрушения в результате воздействия грызунов.

Также для усиления устойчивости конструкции перед ее установкой на погружаемый конец устанавливают крестовину, представляющую собой две скрещённые между собой семидесятисантиметровые пластины. Применение этого изделия не только увеличивает несущую площадь опоры, но и препятствует процессу выдавливания столба в процессе морозного пучения грунтов. Также для этих целей поверх установленной опоры рекомендуется заливать бетонную подушку. При застывании бетон надёжно фиксирует положение столба.

Столбчатый и свайный фундамент

Если сруб стоит на кирпичных столбах, еще сохраняющих свои функции, но уже заметно растрескавшихся от времени, стоит одеть их в бетонный пояс для усиления. Слой бетона при этом составляет 20-30 см. Вокруг столбов нужно вырыть траншеи, на дне сделать песчаную подушку, а потом установить опалубку. После того, как залит первый слой бетона, укладывают сплошную металлическую сетку.

Если ремонтировать некоторые столбы бессмысленно, понадобится поднять строение. В этом случае разрушенные опоры выкладывают с нуля.

Перекосившиеся сваи выпрямляют без использования специальной техники. Чтобы они приняли вертикальное положение, делают подкоп со стороны, противоположной перекосу. Затем сваи следует выпрямить и залить пространство вокруг них бетонной смесью. Если опора деформирована, ее придется менять. В качестве альтернативы можно использовать асбестоцементные трубы 200 мм диаметром, наполненные жидким цементом. Перед установкой трубы на дно ямы укладывают гравийно-песчаную подушку.

Трубу также стоит усилить снаружи – для этого применяют гравийно-цементный раствор. Скважина должна расширяться книзу. Внизу ее стоит сделать в форме грибной шляпки. В этом случае свая приобретет дополнительную устойчивость.

Такие рекомендации помогут правильно построить новый фундамент под деревянным домом и избежать множества ошибок.

Ремонт столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент, как и ленточный, со временем приходит в негодность и требует замены или ремонта. Правда, технология ремонта своими руками столбчатого основания имеет свои особенности. Наиболее частым дефектом является перекос столбов. Это происходит в тех случаях, если дом построен на водонасыщенных грунтах, а столбы основания не заглублены на достаточную глубину, превышающую уровень промерзания почвы.

Подъём строения с помощью домкратов

Для того, чтобы своими руками произвести капитальный ремонт фундамента старого деревянного дома нужно перенести вес постройки на некую временную опору. Для этого дом приподнимают с помощью домкратов.

При подъёме здания вся нагрузка приходится на нижние венцы, в результате чего они могут деформироваться, либо даже переломиться. Поэтому установку домкратов нужно осуществлять так, чтобы вес строения на нижние брёвна распределялся равномерно.

Во избежание поломки нижних венцов, рекомендуется также зафиксировать их с вышележащими венцами при помощи досок, скоб или металлических штырей. Перед установкой следует внимательно осмотреть нижние брёвна на предмет гнили. В случае необходимости, одновременно с ремонтом основания следует заменить нижний венец дома, наиболее часто подвергающийся гнилостным повреждениям.

Далее, для установки домкрата, в нужном месте делается ниша в основании дома. Под домкраты устанавливают прочные подставки, лучше всего из обрезков широкой толстой доски, уложенных для прочности друг на друга в 2-4 слоя крест-накрест. Приподнимать можно как весь дом целиком, установленными по периметру домкратами, так и одну из его стен.

Посмотрите видео, как производится подъем дома с помощью домкратов.

Подъём необходимо производить равномерно всеми домкратами во избежание перекосов стен и кровли постройки. После этого строение фиксируется на нужной высоте временными металлическими или деревянными стойками или столбиками (так называемыми «стульчиками»).

Замена и выравнивание столбов

В зависимости от вида деформации столбов, производится либо их замена, либо выравнивание. При замене старые, разрушающиеся или деформированные столбы демонтируются, а на их место устанавливаются новые. При этом в месте их установки выбирается грунт, а на дне отсыпается подушка из гравия или крупного песка. В полученное отверстие в грунте устанавливается готовая свая или заливается монолитная железобетонная опора.

При заливке монолитной опоры своими руками, в отверстие вставляют опалубку, внутри которой монтируется арматура. Опалубка может выполняться из досок, фанеры, а также из обрезков пластиковых или асбоцементных труб. Внутрь опалубки заливается бетон и устанавливается анкерный болт, служащий для связки столба с нижним венцом здания. Покосившиеся, но ещё достаточно крепкие опоры можно просто выпрямить и зафиксировать после этого с помощью дополнительной бетонной заливки.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как производится замена устаревшего основания на новое.

Но, перед тем, как обновить столбчатый фундамент, следует установить причины перекосов опор. Вполне возможно, что они недостаточно заглублены в грунт, вследствие чего выдавливаются и расшатываются при замерзании почвы. Это чаще всего происходит при высоком уровне грунтовых вод. В этом случае наилучшим выходом будет замена столбов на другие, углублённые в почву ниже уровня промерзания.

В качестве финального штриха восстанавливается ростверк, соединяющий опоры, и заделываются промежутки между ними. Вдоль периметра здания заливается отмостка. Как видно, реконструкция фундамента деревянного дома своими руками, несмотря на кажущуюся сложность, вполне доступна любому хозяину. Для этого необходимо лишь иметь навыки владения строительными инструментами и некоторые познания в основах строительных технологий.

Фундамент для печи.

Разновидности фундаментов для печи:

• сплошной фундамент.
• столбчатый фундамент.
• смешанный.

Фундаменты должны быть шире осно­вания печи на 5—7 см в каждую сторону.

Глубина заделки фундамента зависит от свойств грунта и уровня грунтовых вод.

Разновидности грунтов:

• скальные грунты
• крупнообломочные
• песчаные грунты
• глинистые
• суглинок
• суспесь

Скальные грунты – это сплошные прочные породы и некото­рые осадочные породы: песчаники, известняки.

Они обладают вы­соким сопротивлением сжатию и стойкостью против грунтовых вод.

Крупнообломочные грунты – это обломки скальных пород.

Они тоже являются прочными основаниями, так как в этих грунтах имеется большое количество щебня, гравия и гальки.

Песчаные грунты – состоят из достаточно плотных и прочных частиц для ус­тройства оснований под фундаменты печей.

Глинистые грунты – содержат в себе большое количество глины.

Глина в чистом виде в природе встречается очень редко, поэтому глинистым считается такой грунт, в котором содержится более 25% глины.

Суглинок – если в грунте глина со­держится в пределах 10 – 25%.

Суспесь – грунт с содержанием глины до 10%.

Иногда встречаются грунты с крупными порами, которые опас­ны тем, что при попадании в них грунтовых вод они легко разжижаются и теряют прочность.

Чаще это насыпные грунты, которые имеют большую рыхлость.

В сухих песчаных грунтах глубина заложения фундамента мо­жет составлять 50 см, в глинистых — 75 см.

Грунт, на который опирается основание фундамента, называется его подошвой.

Во влажных грунтах глубина котлована от уровня земли должна быть не менее 1 м.

В прочных, сухих грунтах для печей массой до 2 т глубину заложения фундаментов можно уменьшить до 25 см, а для печей массой до 3 тонн до 40 см.

Во влажных грунтах глубину заложения фундаментов уменьшать не рекомендуется.

Материалы применяемые для устройства фундамента печи:

• Буто­вый камень.
• Булыжный камень.
• Кирпичная щебенка всех видов.
• Гравий и галька.
• Глиняный обожженный красный кирпич.
• Угольный шлак.
• Кирпич железняк.

Для устройства фундамента в грунте отрывают котлован. Раз­меры котлована должны быть шире основания печи на 10—15 см в каждую сторону.

Ход работ по устройству фундамента.

1. Вырыть котлован.
2. Уложить материал (бутовый камень, кирпичную щебенку и т.д.) толщиной до 10 см.
3. Залить жидким цементным раствором.
4. Повторить укладку бута и заливку нужное количество раз.
5. По верху фундамента в грунте настелить гидроизо­ляционный слой (3 слоя рубероида или толя).
6. На гидроизоляционном слое возвести наружный фундамент.

Бутовый камень выкладывать­ соблюдая правила перевязки швов.

Промежутки между крупными камнями заполняем мелким камнем.

Таким способом фундамент доводим до уровня грунта.

Наружный фундамент можно выкладывать из тех же ма­териалов, что и фундамент в грунте.

Высота кладки зависит от глубины подпольного помещения.

При кладке наружного фундамента из кирпича по краям кладут целые кирпичи, а в се­редину половняк.

Наружный фундамент должен быть меньше фундамента в грунте на 5 – 7 см во все стороны.

При этом, следует помнить, что площадка наружного фундамента должна быть шире основания печи во все стороны на 5 – 7 см.

Наружный фундамент не доводят до уровня пола на 14 – 15 см (на два ряда кирпичной кладки).

Пол вырезают по размерам основания печи.

Фундамент для печи.

По размерам основания печи, соблюдая правила перевязки швов, выкладывают один ряд кирпичной кладки.

После этого выкладывают второй слой гидроизоляции (два слоя рубероида или толя).

Второй ряд кирпичной кладки должен соответствовать уровню пола или быть выше, но не более чем на 3—5 см.

На этом кладка фундамента печи считается законченной, далее начинается кладка корпуса печи.

На скалистых и каменистых грунтах фундаменты в грунте не делают, а выкладывают наружный фундамент с поверхности грунта.

Для экономии строительного материала наружные фундаменты можно возводить на столбиках.

Ширина столбиков не менее 250 мм.

Расстояние между столбиками перекрывают железобетонными перемычками или железобетонной плитой.

Если расстояние между столбиками не больше длины двух кирпичей, то столбики можно соединить путем напуска кирпичей в сплошную плоскость фундамента.

Между фундаментами стен здания и печи оставляют осадочные швы толщиной 5 – 7 см, которые заполняют песком.

Осадочные швы оставляют из-за различной степени осадки стен здания и печи.

Основные виды фундаментов:

I. Ленточный фундамент мелкозаглубленный (лента)

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную армированную ленту, которая устраивается по периметру дома и под всеми несущими стенами.Чаще всего такой фундамент используется в грунтах с умеренными силами пучения и устанавливается выше глубины промерзания.

Этапы устройства ленточного фундамента:

1. Разметка участка под строительство, рытье траншеи.
2. Уплотнения грунта. Установка подушку из песчано-гравийной смеси.
3. Монтаж опалубки.
4. Вязка и установка арматурного каркаса.
5. Установка продухов (минимальный диаметр продуха 150 мм.).
6. Укладка бетона.

Рекомендации по применению.

1. Грунты: глина, суглинки, супеси, пески пылеватые и мелкие.
2. Уровень грунтовых вод: высокий.

II. Ленточный фундамент на буронабивных сваях.

Этот фундамент представляет собой столбы, скрепленные между собой железобетонным ростверком (лентой). Столбы следует заглублять ниже глубины промерзания на 300 мм. Нагрузка в таком фундаменте передается на столбы. Так же столбы нужно устанавливать во всех углах и в местах пересечения деревянных стен.

Этапы устройства ленточного фундамента:

1. Разметка участка под строительство, рытье траншеи.
2. Бурение скважин под сваи.
3. Уплотнение дна скважин. Установка подушки из песчано-гравийной смеси.
4. Вязка и установка арматурного каркаса для сваи.
5. Уплотнения грунта. Установка подушку из песчано-гравийной смеси.
6. Монтаж опалубки.
7. Вязка и установка арматурного каркаса.
8. Установка продухов (минимальный диаметр продуха 150 мм.).
9. Укладка бетона.

Рекомендации по применению.

1. Грунты: глина, суглинки, супеси, пески крупные и средней крупности.
2. Уровень грунтовых вод: ниже глубины промерзания.

III. Монолитный плитный фундамент.

Этот тип фундамента часто называют плавающим. Плитный фундамент рекомендуют устанавливать на слабых или размытых грунтах, где уровень грунтовых вод очень высок. Основной задачей плитного фундамента, является сглаживание неравномерной просадки дома.

Этапы устройства ленточного фундамента:

1. Съём плодородного слоя почвы. Рытье котлована.
2. Трамбовка дна котлована.
3. Установка гидроизоляции под подушку. Установка подушки из песчано-гравийной смеси.
4. Вязка и установка арматурного каркаса.
5. Укладка бетона

IV. Фундамент на винтовых сваях.

Этот тип фундамента представляет собой свайное поле, установленное по периметру и внутри периметра конструкции дома. Винтовые сваи рекомендуется применять на участках с «капризными» грунтами, где очень высокий уровень воды (а весной случаются паводки), в болотистой местности. Установка фундамента на винтовых сваях происходит очень быстро – после соответствующих расчетов на местности сваи устанавливаются за день.

Винтовая свая представляет собой своеобразное сверло с большими лопастями. Во время ввинчивания сваи в землю происходит уплотнение грунта – это гарантирует долговечность и большую устойчивость дому. Сваи внутри заливаются бетоном, что дает прочность основанию.

Так же большой плюс такого фундамента в том, что его можно устанавливать и зимой до -26С, без особого удорожания строительства.

Однако важно учесть, что фундамент на винтовых сваях не желательно использовать при строительстве тяжёлых конструкций. Таким образом, мы рассмотрели основные типы фундаментов, которые используются при строительстве деревянных домов

Для того, чтобы обеспечить Ваш дом надежным фундаментом, обращайтесь к специалистам компании АНГАРА

Для того, чтобы обеспечить Ваш дом надежным фундаментом, обращайтесь к специалистам компании АНГАРА

Таким образом, мы рассмотрели основные типы фундаментов, которые используются при строительстве деревянных домов. Для того, чтобы обеспечить Ваш дом надежным фундаментом, обращайтесь к специалистам компании АНГАРА.

Технические характеристики винтовой сваи 325

Возможно изготовление по индивидуальным размерам

Сфера применения:

• фундаменты для гидротехнических сооружений, телекоммуникационных мачт
• опоры контактных сетей городского и железнодорожного транспорта, шумоизоляционных экранов вдоль дорог
• опоры трубопроводов, газораспределительных станций
• опоры ЛЭП, солнечных батарей, башен вертяков
• возведение причалов, мостов, пирсов

Купить винтовые сваи для фундамента под дома из бревна с установкой вы можете воспользовавшись контактами на нашем сайте. Они могут быть разной длины и диаметра, поэтому для заказа желательно определится с проектом бревенчатого дома и его фундамента заранее – в этом вам поможет наш специалист.

Земельные работы

Для того, чтобы столбчатый фундамент под дом был достаточно надежным необходимо подготовить ряд одинаковых скважин в которых будут опускаться опоры. В зависимости от расчетной нагрузки определяется количество и диаметр необходимых опор. Этот момент один из немногих, когда нужно обращаться к специалистам или хотя бы людям имеющих опыт подобных работ. В противном случае слишком мощный фундамент повлечет за собой ненужные расходы, а слабый не даст достаточно прочной опоры и через некоторое время может просто не выдержать вес конструкции и деформироваться.

Независимо от типа используемых опор, кроме винтовых свай, ямы подготавливаются глубиной на 20-30 см больше чем высота опоры. Диаметр, также, должен превосходить диаметр опоры на 10-15 см. В случае заливки бетонных опор в размеры ямы необходимо учитывать опалубку, которую впоследствии нужно будет извлекать. Самый простой вариант, в данном вопросе это фундамент из труб своими руками, так как диаметр скважины может быть таким, как и диаметр трубы.

Вернуться к содержанию

Этапы возведения столбчатого фундамента из кирпича

Выбор кирпича

Фундамент – это основа всего здания, часть строения на которую направлена вся нагрузка, потому марка кирпича, для возведения фундамента, должна быть максимально прочной и устойчивой к воздействиям окружающей среды.

Для устройства столбчатого фундамента необходимо использовать только полнотелый обожженный кирпич. Полнотелый кирпич морозостойкий  (обозначение показателя морозостойкости — F). Этот показатель обозначает  количество циклов промерзания и оттаивания может перенести кирпич без повреждения. Потому по параметру F кирпич должен быть максимального уровня ( например F 35, F50 ) , что продлит жизнь фундамента. Кирпич должен быть цельный, без видимых повреждений. Марка прочности должна быть не ниже М-150 или лучше М-200, М250, М300. Марка прочности (М) определяет сколько килограммов на 1 см² может выдержать кирпич.

Земляные работы и разметка

Необходимо сделать разметку участка для выемки грунта под ямы, по осям согласно чертежу,в которых будут располагаться  кирпичные столбы фундамента. Выборка грунта осуществляется на ширину необходимую не только для столба, но и для удобства выполнения работы в яме, то есть ширина ямы должна быть с запасом.

Глубина ямы, как правило до глубины промерзания грунта, за частую до 60-70 см. Глубина промерзания в каждом регионе  разна я и рассчитывается индивидуально. выемка грунта может быть выполнена как в ручную так и с помощью спецтехники.

Подготовка основания ям под кладку

Основания ям на 10-15 см засыпается щебнем и песком, которые утрамбовываются на дне ямы. Далее на песок укладывается гидроизоляция , для защиты кирпича от влажности почвы.Для усиления основания,  можно на рубероид залить бетонную основу высотой 15 см с армированием и на нее через двое суток, выполнить кладку кирпичного столба. При это раствор необходимо использовать максимальной крепости.

Кладка кирпича

Для кладки столбов фундамента из кирпича используется цемент марок М-400 или М-500. Кладка выполняется с перетяжкой армирующей сеткой между каждым 3- м рядом в горизонте.  При выполнении кладки необходимо каждый ряд вымерять уровнем по вертикали и горизонтали. Высота столба должна быть не менее 20 см над уровнем грунта и на уклонистом участке по верхнему горизонту

Кладку выполняют из 4 кирпичей в одном ряду, столб получается в виде квадрата с равными сторонами с пустотой внутри. Эту пустоту заполняют арматурой и заливают бетоном , эта процедура значительно укрепляет конструкцию фундамента.

Гидроизоляция кирпичных столбов

Через 5 суток после завершения кладки, когда столбы выполненные из кирпича наберут крепости и высохнут, что бы создать их защиту от влаги, столбы необходимо тщательно обмазать битумной мастикой. Процесс высыхания кладки может занять и больше времени, в зависимости от погодных условий, необходимо индивидуально оценивать готовность столбов фундамента.  Дальнейшие работы с кирпичными столбами следует продолжить после полного высыхания мастики. В зависимости от погоды, за ночь она должна высохнуть.

Засыпка столбов фундамента  

После полного высыхания возведенных столбов фундамента и мастики свободное пространство между столбами и грунтом необходимо засыпать гравием или шлаком, то есть засыпка непучинистыми материалами или обратная засыпка. Это необходимо для того что бы снизить влияние подвижности грунта на фундамент.

Гидроизоляция верхней части столбов фундамента и забирка

Каждый кирпичный столб фундамента необходимо изолировать рубероидом, на который уже будет укладывается мауэрлат и возводится стены. Между столбами фундамента можно возвести забирку , которая будет препятствовать проникновению холодного воздуха под пол дома, но в то же время и будет препятствовать  доступу к обратной стороне основания дома, тут снова таки необходим индивидуальный подход, в зависимости от предпочтений и удобства будущего домовладельца.

Из описанных выше этапов, можно сделать вывод, что возведение столбчатого фундамента из кирпича, интересный, достаточно простой и недолгий процесс, весьма экономичный и надежный вариант фундамента  для каркасных дачных домов и для постоянного проживания, надежных приусадебных строений.