Устройство фундаментной плиты под лёгкий дом из газобетона

Что влияет на расчет толщины монолитной плиты фундамента

Монолитный фундамент возводится на нестабильных пучинистых глинистых почвах

Толщина фундаментной плиты для двухэтажного дома из газобетонных блоков рассчитывается путем сопоставления следующих данных:

• Масса строения. Слагается из материала стен, перекрытий, окон, дверей, мебели и бытовой техники.
• Тип грунта. Определяется его плотность, степень пучинистости, уровни содержания щелочи и кислот. Глубина промерзания не учитывается.
• Влажность почвы и глубина залегания подземных вод. Определяет вероятность проседания и деформации грунта, подмывания основания фундамента.
• Средняя и максимальная зимняя температура, необходимость использования утеплителя и его тип.
• Несущая способность грунта. Определяется в тоннах на единицу площади. Если эти показатели низкие, монолитная железобетонная плита может иметь большие размеры, чем стены здания.

После сопоставления всех данных делается расчет площади и толщины перекрытия.

Монтаж фундамента

Вот как в общих чертах выглядит процесс формирования плитного монолита:

• Устройство обноски, с помощью которой осуществляется разбивка осей здания, их закрепление и передача отметок в котлован.
• Земляные работы, к которым относится разработка котлована и выравнивание его дна.
• Устройство нежёсткого подстилающего слоя, он состоит из песчаной подушки толщиной 15-20 см и слоя щебня 15 см. Отсыпка производится послойно, с проливкой водой и трамбованием виброплитой.
• По уплотнённому дренажному слою выполняется бетонная подготовка или укладка профильной мембраны. Цель устройства этого слоя – компенсировать имеющиеся на основании неровности.
• Если выбран второй вариант, то выполнять горизонтальную гидроизоляцию не понадобится, так как мембрана является водонепроницаемым материалом. Если же устраивается вариант с подбетонкой, после затвердевания бетона методом наплавки придётся монтировать рубероид.

Обязательно гидроизолируются и торцы плиты. Если предусмотрено утепление фундамента, то ЭППС укладывается именно на этом этапе – сразу после гидроизоляции.

Опалубка и армирование

Опалубку, с помощью которой фундаменту задаётся необходимая форма, чаще всего выполняют из обрезных досок естественной влажности. Если плита возвышается над поверхностью грунта на 20-30 см, из доски сначала собирают укрупнённые щиты, а потом крепят к забитым в грунт кольям.

• Чтобы опалубку не распирало когда будет залит бетон, доски или щиты со всех сторон укрепляют подпорками. Чем тоньше доска, тем ближе друг к другу должны стоять подпорки, поэтому лучше не пытаться сэкономить, используя доску толщиной 25 мм, а брать сороковку.
• Опалубку сразу делают по всему периметру дома, в том числе захватывая крыльцо или террасу, если таковая имеется по проекту. На этом этапе прокладывают все выводы под коммуникации, проверяется правильность их положения, после чего можно вязать арматуру.
• Внутреннее армирование плиты состоит из двух параллельных, установленных с определённым отступом рядов сетки с ячейкой 200*200 мм. Арматура берётся стальная, с периодическим профилем, класса АIII диаметром 12 мм. В заданном положении сетки фиксируются с помощью «лягушек» – изогнутых элементов из стального прута, за счёт которых и обеспечивается разделение сеток.

Снизу защитный слой бетона 70 мм обеспечивается за счёт пластиковых фиксаторов. Сверху на опалубке просто выставляются отметки выше 35 мм от арматуры, чтобы видно было, до какого уровня лить бетон.

Заливка бетоном

Для заливки фундамента используется готовая бетонная смесь (БСГ) класса 22,5, F75, W6, крупность щебня не более 20 мм, изготовленная по ГОСТ 7473.

После того, как работы по армированию закончены, производится геодезическая разбивка схемы укладки смеси, на которой обозначаются траектории движения автобетононасоса. Разметка бетонирования производится от осей опалубки, за нулевую отметку принимается уровень планировки.

Отметки верха фундамента нивелиром переносят на борта опалубки, в этих местах в доски забивают гвозди. Если нужно визуально отметить толщины технологических слоёв, нужное расстояние отмеряют металлической линейкой от гвоздя, и делают отметку краской.

К работам по бетонированию относятся такие технологические операции:

• приём БСГ и её подача к месту бетонирования;
• укладка бетона и его уплотнение виброрейкой;
• уход за твердеющим монолитом.

Перед началом заливки площадь будущего фундамента очищается от грязи, следов масел и битума. При положительной температуре её промывают и дают высохнуть, арматура очищается от ржавчины. В зимнее время наледь и снег убирают горячим воздухом под полиэтиленовым или брезентовым укрытием. Внутренние поверхности опалубки покрывают смазкой (обычно используют отработанные масла).

Бетонирование производят блоками, разрезая массив плиты вдоль и поперёк рабочими швами. На их границах устанавливают внутреннюю опалубку, изготавливаемую из тонкой проволочной сетки с ячейкой 10 мм. Её полоски крепят вертикально, привязывая проволокой к арматуре сеток.

Ленточный фундамент под дом из пеноблоков

Ленточное основание представляет собой сплошную полосу (ленту) из бетона или штучных материалов, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Для строительства выкапывается траншея, в которой на слое песчаной засыпки создают ленту определенной высоты и ширины.

Все параметры фундамента подлежать предварительному расчету, выполненному на основании обследования участка, анализа гидрогеологической обстановки и прочих факторов.

Пенобетон — самый легкий из всех подобных материалов. Вес постройки из него в 2-5 раз меньше, чем вес дома такого же размера, сложенного из кирпича. Это позволяет строить фундамент с меньшей несущей способностью.

Ленточное основание под такую постройку можно существенно уменьшить, как в отношении глубины заложения, так и ширины ленты. Это позволяет снизить объем земляных работ и уменьшить количество строительного материала.

Существует много вариантов конструкции ленточного фундамента:

• Монолитный. Изготавливается методом отливки из железобетона прямо на площадке.
• Сборный. Строится из штучных материалов, от крупных специальных блоков (ФБС), до кирпичей или иных подобных материалов.

Кроме того, существуют варианты с разной глубиной заложения:

• Незаглубленный. Строится практически на дневной поверхности грунта, без заглубления. Нуждается в оптимальном сочетании условий, поэтому встречается редко.
• Мелкозаглубленный. Лента погружается в грунт на относительно небольшую глубину, не превышающую уровня промерзания. Распространенный тип конструкции, позволяющий значительно снизить расходы и трудовложения при вполне качественном результате.
• Заглубленный. Используется для создания опорных конструкций под массивные многоэтажные постройки, обладающие большим весом. Лента погружается в грунт ниже уровня промерзания, что исключает возникновение нагрузок пучения, направленных снизу вверх, но создает условия для появления боковых горизонтальных усилий, прилагаемых к наружным боковым поверхностям ленты. Требует тщательного расчета и учета всех факторов воздействия.

Для дома из пеноблоков заглубленный тип ленты, как правило, избыточен. Для строительства используются лишь мелкозаглубленный монолитный или сборный варианты.

Виды фундамента под дом из газобетона

Для коттеджа, стены которого выполнены из газоблока и облицованы керамическим кирпичом или оштукатурены, применяют три типа фундаментных конструкций: ленточная, плитная, свайно-ростверковая. Каждый тип имеет свою сферу применения, конструктивные особенности, преимущества и недостатки.

Ленточный фундамент

Представляет собой бетонную армированную ленту, которая проходит под несущими стенами. По глубине залегания может быть мелкозаглубленным — подошва располагается ниже уровня земли на 0.2 метра, среднезаглубленным — до уровня промерзания грунта. Выбор глубины заглубления зависит от типа грунта: чем стабильнее, тем меньше заглубление, от этажности дома: чем меньше масса дома, тем меньше фундамент требует заглубления. Глубокозаглубленные основания, залегающие ниже глубины промерзания, под газоблоковый дом делают только в исключительных случаях.

По конструктивному исполнению ленточное основание под газобетон может быть:

• монолитным — бетонируется непосредственно на стройплощадке путем заливки арматурного каркаса бетонной смесью;
• сборным — собирается на стройплощадке из готовых ж/б блоков по ГОСТ 13580-85, связанных между собой цементированием.

Такой тип основания может применяться на среднестабильных и стабильных грунтах. Под фундаментной лентой обязательно делается гравийно-песчаная подсыпка. При необходимости обустраивается дренажная система. Для снижения сил морозного пучения конструкцию следует теплоизолировать.

Достоинства:

• простота монтажа;
• высокая несущая способность;
• низкая себестоимость;
• прогнозируемая усадка;
• возводится на любых стабильных грунтах.

Недостатки:

бетонные и земляные работы.

Монолитно-плитный фундамент

Представляет собой плиту из железобетона, на которой возводится строение из газоблока. Такой тип основания под газоблоковый дом применяется на нестабильных грунтах и плывунах. Для других типов грунтов делать плиту нецелесообразно. Для предотвращения появления трещин от действия сил морозного пучения под монолитной плитой обязательно устраивается эффективный дренаж. Бетонирование плиты выполняется на подготовленную подушку из песка и щебня. По конструктивному исполнению фундаментная плита бывает:

• плавающая — незаглубленная ж/б плита, расположенная на поверхности грунта;
• «шведская плита» — мелкозаглубленная плита, которая бетонируется на слой утеплителя для предотвращения морозного пучения;
• заглубленная — подошва плиты заглубляется ниже уровня промерзания земли.

Достоинства:

• высокая несущая способность;
• возможность устройства на нестабильных грунтах;
• равномерное распределение нагрузки;
• устойчивость к деформациям.

Недостатки:

• большой объем бетонных и земляных работ;
• высокая себестоимость;
• требует сложного расчета.

Свайно-ростверковый фундамент

Состоит из двух конструктивных частей: 1) свайного поля; 2) железобетонного ростверка. Применяется на плавучих, илистых грунтах, а также в районах с сильными перепадами высот. Для свайного поля выбираются винтовые или буронабивные сваи. Лента ростверка — монолитно-бетонная.

Достоинства:

• небольшой объем земляных работ;
• устойчивость к деформациям;
• высокая сейсмическая устойчивость.

Недостатки:

• высокая себестоимость;
• обязательно нужна связка между сваями и ростверком.

Пример возведения ленточного фундамента своими руками

Работы должны начаться с подготовки траншеи, и укладки в нее гравийно-песчаной подушки. Необходимо отметить, что ширина основания должна превышать ширину возводимой стены на 10 см. Следующим шагом является выполнение подготовительного слоя бетона толщиной 200 мм, который необходимо оставить сохнуть на неделю, то есть не до полного высыхания.

Затем необходимо выложить армирующую конструкцию. Арматуру не рекомендуют сваривать, лучше всего ее вязать, так как места сварки теряют армирующие механические свойства и больше подвержены коррозии.

Процесс самостоятельной постройки ленточного фундамента

Небольшой совет – арматуру лучше всего выбирать со специальным антикоррозийным покрытием.

После того как каркас готов, следует сделать опалубку из досок или съемных конструкций, ширина которых, будет соответствовать заливаемой конструкции. Перед заливкой готовится бетонный раствор в следующих пропорциях: 3 песочные части на 5 частей гравия и одной цемента. Все это разбавляется водой с расчетом, что на 2 части цемента берется одна часть воды.

Раствор следует заливать в опалубку с периодическим уплотнением, для чего лучше всего использовать вибромашину. Если такой инструмент недоступен, можно обойтись подручным средством: деревянным молотком. Когда раствор полностью затвердеет, можно снять опалубку и начать возведение стен.

Типы фундаментов

Каждый тип обладает особенностями, положительными и негативными сторонами, поэтому разбираться нужно досконально.

Плитного типа

Второй вид менее затратный и легко возводимый. Потребуется создать подушку под монолит из песка или щебня толщиной до 30 см. Потом приступают к заливке железобетонного основания.

Если выбрать заглубленный монолит, то нужно быть готовыми к выемке грунта, которая проводится по всей площади будущего здания. В подготовленное пространство требуется уложить подушку в 30 см. Также потребуется еще 50 см глубины, чтобы залить плиты.

Плитный незаглубленный фундамент

Во время строительства можно использоваться два метода:

1. Установка опалубки с арматурой и следующая заливка бетонного раствора, главное выбрать правильную марку цемента.
2. Применение готовых блоков. Чтобы их скрепить, нужна бетонная стяжка. Этот тип менее прочный, хотя и дешевый по сравнению с первым.

Плитное основание обосновано в случаях:

• малой площади строения;
• строительства на сложном грунте;
• при использовании фундамента в качестве пола;
• отсутствия подвала и возведения высокого цоколя.

Плиты можно монтировать только в сухую теплую погоду, в противном случае основание будет недолговечным.

Плитное монолитное основание для будущего дома

Ленточный

Если стоит вопрос, какой фундамент выбрать для дома из арболита, то многие выбирают ленточный вид. Технология проста, но требует времени и сил. Правильно построив основание, получите крепкую опору. Она будет эксплуатироваться на протяжении 150 лет и более.

Глубина закладки должна быть не менее чем на 0,2 м ниже промерзания грунта. Толщина зависит от параметров стен. Выбирают из двух видов:

На дне нужно сделать подушку из щебня или песка толщиной в среднем 20 см. Установить опалубку, связать арматуру и залить бетонно-цементным раствором.

Технология возведения ленточного фундамента

По итогу получается замкнутая лента из железобетона. Она находится только под наружными и внутренними несущими стенами. Этот тип применяют для бетонных, кирпичных домов и каменных строений.

Столбчатый

По периметру здания, в углах или точках с высокой нагрузкой устанавливают бетонные столбы на расстоянии 1,5 или 2,5 м. Их изготавливают из цементно-бетонного раствора, кирпичей или камня.

Если нужно создать основу для вагончика или хозяйственного помещения, то этот вид будет оптимальным

Чтобы холодный воздух не попадал в помещение, требуется закрыть все промежутки щитами. Или делают кирпичную кладку. Для лучшего эффекта можно дополнить конструкцию песчаной подушкой, уложенной на глубину до 15 см.

К положительным сторонам относятся:

• экономия средств на материалы;
• легкость монтажа;
• быстрое строительство;
• надежность.

Есть и отрицательные моменты:

1. Отсутствие подвального помещения.
2. Использование только при стройке небольших малогабаритных сооружений.

Свайно-винтовой

Сваи для фундамента дома подходят для строительства в сложных грунтах. Это трубы с острым концом, как у шурупа. Машина ввинчивает их в почву. Внутренняя пустота заливается цементно-бетонным раствором. Им же заполняется пространство по периметру трубы.

Глубина вкручивания зависит от типа грунта и количества подземных вод

Такое основание оказывает минимальную нагрузку на участок.

• железобетона;
• древесины:
• металла.

Чаще применяют железобетонные — у них долгий срок эксплуатации. Он достигает 100 лет. Расходы на сами материалы минимальны, но потребуется подключение спецтехники.

Ленточный фундамент для дома из газобетона

Обустраивается путем рытья котлована по периметру дома и под внутренними несущими стенами. Монолитная конструкция из армированного бетона, которая формирует замкнутый контур, позволяет обеспечить устойчивость дому из газобетонных блоков. В данном случае сокращаются затраты на материалы и работу (по сравнению с монолитным), но повышаются требования к фундаменту.

И главное требование — либо устранить пучинистость грунта путем обустройства подушки фундамента на непучинистых слоях почвы (само по себе, это уже требует значительного углубления в почву). Либо же сделать ставку на то, что фундамент, залитый на подготовленное основание из щебня и песка, будет двигаться синхронно с пучением грунта, и таким образом, нивелировать его влияние на стены газобетонного дома.

С точки зрения глубины залегания выделяют два подвида ленточного фундамента:

Заглубленный ниже глубины промерзания грунта (ГПГ)

Ленточный фундамент глубокого заложения устраивается так, чтобы подошва основания находилась ниже уровня промерзания грунта и была защищена утеплителем от влияния морозного пучения грунта.

Заглубленный ленточный фундамент хорош тем, что позволяет обустроить подвал или цокольный этаж, а также добавить элементы инфраструктуры дома, например, сделать бетонные входные ступени.

Мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона (МЗЛФ)

Ленточный фундамент мелкого заложения идеален для строительства газобетонного дома на нормальных грунтах, которые не отличаются подвижностью и не склонны к пучению. Поскольку два основных фактора, влияющие на способность фундамента обеспечивать формостабильность устранены, то нет необходимости углубляться ниже глубины промерзания. Для МЗЛФ достаточной считается глубина в 500 мм. При таких условиях возможно строительство двухэтажного дома из газобетонных блоков или дома из газобетона с мансардой.

На пучинистых грунтах возможно обустройство мелкозаглубленного фундамента на толстой, плотно-утрамбованной подушке из песка и щебня. Такая прослойка будет служить заменой пучинистого грунта на непучинистый. Но в данном случае нужно еще учитывать глубину залегания грунтовых вод. При высоком уровне которых, мелкозаглубленный фундамент также не стоит заливать. При этом нежелательно строить дом из газоблоков высотой более одного этажа на МЗЛФ, который расположен на пучинистом грунте.

Примечание. Специалисты настойчиво рекомендуют позволить ленточному фундаменту обоих видов набрать прочность в течении как минимум года после заливки. За это время он проявит возможные недочеты, которые проще исправить по ходу, нежели после строительства дома.

Вывод. Ленточный фундамент оправдан на простых грунтах или на пучинистых, но с выдерживанием технологии обустройства.

Можно ли использовать газобетонные блоки для фундамента — ЮГ-ЖБК

Для загородных и коттеджных домов, а также легких построек типа бань, сараев или гаражей на дачных участках нередко применяются блочные фундаменты.

Их преимущество перед монолитными в легкости скорости возведения, а также рациональности в некоторых архитектурных условиях. Основание из блоков позволяет оборудовать подвалы, смотровые ямы и технические подполья в этих постройках.

Как правильно сделать блочный фундамент? И можно ли применять ячеистый газобетон в таких работах? Давайте выяснять вместе.

Особенности устройства фундамента для дома из газобетонных блоков

Известно, что стены дома из газобетонных блоков в несколько раз легче домов из традиционного кирпича. Учитывая высокую стоимость фундамента, многие стараются сэкономить на этом конструктивном элементе, закладывая в него меньше материалов. Логику такого подхода понять можно: легче стены, значит меньше расходы на фундамент.

Но этот конструктивный элемент не приемлет подхода на «глазок». Исправление ошибок при устройстве фундамента слишком дорогостоящая процедура. Можно ошибиться с отделкой, материалом крыши, но никак не с фундаментом.

В чем преимущества газобетонных блоков как материала для обустройства фундамента?

Газобетон уже на протяжении многих лет пользуется огромной популярностью среди потребителей. И это не удивительно, ведь возводить дома из такого материала просто и недорого. Для него характерны высокий уровень звукоизоляции и теплоизоляции, которые намного выше, нежели у стандартного кирпича.

Среди недостатков материала, как считают многие строители, является то, что газобетонные блоки не являются пригодными для многоэтажного строительства (не более трех этажей). Кроме этого, материал имеет достаточно низкую прочность по сравнению с деревом. Именно поэтому газобетонные блоки лучше всего применять для возведения ленточного фундамента или использовать как перекрытие для цокольных этажей.

Строительство дома из материала происходит таким же образом, как и в случае с другими изделиями. Но в данном случае можно значительно сэкономить с растворами.

Ошибка первая

Первой распространенной ошибкой является принятие за базу глубины фундамента, а не глубины его залегания. К неправильному выводу может привести следующая логика: например, если у соседа под кирпичный дом заложен фундамент с глубиной залегания 1000 мм, то значит для стен из газобетонных блоков достаточно 600 мм.

Такой подход в корне неправильный. Из какого бы материала не был сложен дом, чтобы фундамент работал, он должен иметь основание ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона величина промерзания грунта своя. Например, для Московской области эта величина в среднем составляет 1400 мм. Значит, чтобы заложить правильно фундамент в Московской области, необходимо произвести выемку грунта на глубину 1600 мм.

Ошибка вторая

Вторая ошибка касается выбора ширины основания. Тут ошибочная логика заключается в следующем: если ширина блоков для стен 200 мм, то достаточно ширины фундамента в 250 мм. Такой подход также в корне неправильный.

Если удельное давление на грунт от веса дома будет превышать величину удельного сопротивления грунта, то такой фундамент попросту «поплывет». Следовательно, ширина фундамента – это величина, получаемая расчетным путем.

Как правильно рассчитать фундамент

Вопрос расчета фундамента сводится к определению двух величин: глубины залегания и ширины. С глубиной мы уже определились: она равняется величине промерзания грунта в конкретном регионе плюс 200 мм.

Величину ширины основания определяют расчетным путем. Для этого определяют вес конструктивных элементов всего дома, включая крышу, стен и потолка.

Пошаговая технология строительства монолитного ленточного фундамента для дома из газобетона

Строительство ленточного фундамента начинается с отрывки траншеи. В моем случае это было очень проблематично. Участок настолько узкий, что даже некуда было складировать вынутый из траншеи грунт. Его оказалось настолько много, что вся свободная площадь участка оказалась заваленной. Часть грунта даже пришлось складировать внутри фундамента. Впоследствии грунт постепенно расходовался на обратную засыпку каждого яруса.

Вопреки массовому заблуждению, монолитный железобетонный ленточный фундамент можно возвести, не заливая весь объем за один прием.

Я бетонировал конструкцию ярусами по 300 мм высотой. Иногда даже приходилось разрывать ярус, так как целиком за один день залить его было сложно. В этом тоже нет ничего страшного для будущего фундамента. Просто технологический разрыв необходимо делать под наклоном, связывая две «захватки» дополнительными отрезками арматуры. Такая технология позволила мне существенно сэкономить средства на опалубке, сделав ее переставной.

Итак, первым шагом я выровнял дно траншеи песком, обеспечив горизонтальность. Для уплотнения песка, его достаточно тщательно пролить водой. Песчаная подушка одновременно дополнительно снижает давление фундамента на основание. Верх ее должен находиться ниже глубины промерзания грунта.

Выровняв дно, я установил опалубку для первого яруса. Ширина его должна быть равна ширине подошвы фундамента, то есть в моем случае – 500 мм. Щиты необходимо крепить тщательно, так как бетонная смесь обладает большой массой и может разрушить опалубку.

После установки щитов необходимо связать армокаркас для первого яруса. Арматуру в углах фундамента не допускается соединять крест-накрест. Необходимо изгибать ее, а стыки стержней делать на прямолиненйных участках.

Обязательно предусматривается установка поперечных стержней, которые будут связывать нижний и верхний поясы армирования, а также обеспечат надежную связь ярусов между собой. Приготовление бетонной смеси я производил при помощи бетоносмесителя.

После заливки первого яруса и начального твердения бетона (4-5 суток), можно производить распалубливание и установку щитов для следующего яруса. Пошагово, ярус за ярусом, я и залил конструкцию на всю проектную высоту. Одновременно я производил засыпку траншей грунтом и песком.

В местах прохода инженерных коммуникаций (трубопроводов, кабелей) в ярусах я оставлял технологические проемы, в которые сразу и закладывал трубы. Края проемов необходимо дополнительно усиливать арматурой.

После установки опалубки для самого верхнего яруса, я изготовил арматурный пояс. Именно в самой нижней и в самой верхней точке сечения фундамента возможно возникновение больших растягивающих усилий, поэтому в средних ярусах необходима только конструктивная арматура, которую я изготовил из композита.

Стержни должны устанавливаться с таким расчетом, чтобы при бетонировании ее полностью закрывал защитный слой смеси толщиной не менее 25 мм. Это обеспечит надежное сцепление арматуры с бетоном и предотвратит ее коррозию, если материал будет эксплуатироваться в  условиях повышенной влажности.

Верхнюю кромку фундамента, если она получилась неровной, можно выровнять строительным цементно-песчаным раствором. 

Как сделать фундаментное основание своими руками?

Самостоятельно делать фундамент можно при наличии опыта в строительном деле, имея необходимые материалы и инструменты. Если всё это есть, то надо последовательно выполнить последовательно все пункты плана:

1. Подготовительные мероприятия.
2. Разметка фундамента.
3. Рытьё траншей.
4. Устройство песчано-гравийной подушки.
5. Изготовление и установка опалубки.
6. Монтаж армокаркаса.
7. Заливка опалубки.
8. Демонтаж опалубки.
9. Гидроизоляция.

Подготовительные мероприятия

Подготовка состоит из следующего:

• выбор места под строительство дома из газобетона;
• определение характеристик грунтового основания;
• расчёт МЗЛФ.

Выбор места под строительство

Строительный участок выбирают исходя из предпочтений хозяев усадьбы. Ограничение состоит в том, чтобы дом не должен находиться над подземными коммуникациями любого назначения, также здание не должно строиться вблизи опор мощных линий электропередач.

Определение характеристик грунтового основания

Свойства грунта имеют решающее значение для расчёта фундамента. Характеристики почвы, как было сказано выше, определяются справочными данными или опытным путём.

Расчёт МЗФЛ

Расчётом определяют высоту и ширину фундаментной ленты (смотрите расчёт выше). Оптимальный размер ширины монолитной полосы рассчитывается при условии сдвига баланса нагрузки на грунт и его удельного сопротивления в пользу последнего.

Разметка

Перед началом работ участок очищают от растительности и мусора. Со всей территории снимают плодородный слой грунта.

Реперы вбивают в землю с такой частотой, чтобы шнур не провисал. Для этого колышки чередуют каждые 1,5 – 2 м.

Рытьё траншей

Для этого не используют строительную технику. Траншеи роют лопатами, изъятый грунт выносят носилками или вывозят тачками за пределы стройучастка. На дно укладывают ПВХ плёнку или геотекстиль. Края покрытия заводят вверх и крепят их к стенкам ям щепками или гвоздями.

Глубину канав проверяют нивелиром или лазерным уровнем с помощью рейки. Дно должно быть ниже расчётной отметки подошвы МЗЛФ на толщину подушки.

Устройство песчано-щебёночной подушки

Дно траншей заполняют двумя слоями щебня и песка толщиной каждого слоя 150 мм. Щебень разравнивают и трамбуют. Песок проливают водой для уплотнения и потом тоже трамбуют.

Установка опалубки

Опалубку собирают из досок. Если есть возможность, то лучшим вариантом будет взять её в аренду у строительной организации. Внутреннюю поверхность щитов, установленных в траншеях, покрывают полимерной плёнкой или геотекстилем. Плёнку удобно крепить к древесине степлером.

Изготовление армокаркасов

Каркасы собирают из горизонтальных стержней периодического профиля ø 8 мм и вертикальных стержней ø 6 мм. Стальную арматуру соединяют вязальной проволокой. Секции каркасов опускают в опалубку и связывают их между собой. Подробнее об армировании ленточного фундамента читайте тут.

Заливка бетоном

Для заливки МЗЛФ дома из газоблоков может потребоваться около 8 -10 м3 жидкого бетона. Замешивать раствор в таких объёмах, даже с помощью бетономешалки, будет очень трудоёмко, да и процесс может растянуться сильно во времени.

По окончании заливки поверхность бетона закрывают плёнкой для защиты от солнца и дождя. Периодически нужно контролировать процесс твердения бетона и снимать плёнку.

здесьтут

Демонтаж опалубки

Через 20 суток, не дожидаясь окончания 30-дневнего срока, можно приступать к демонтажу опалубки. Снимают упоры и распорки. Благодаря плёнке, щиты будут легко поддаваться разборке.

Освобождённые от опалубки поверхности фундаментной ленты покрывают горячей битумной мастикой. В некоторых случаях той же мастикой приклеивают дополнительно слой рубероида. Для обмазки монолита также применяют мастики, разжижаемые растворителями.