Выбор фундамента для одноэтажного дома из пеноблоков

Закладка основания

Закладка основания Глубина закладки бетонного основания для дома из пеноблоков, играет важную роль. Вся система несущих бетонных конструкций имеет немалый вес. Монолитное литьё (каркас) будущего дома, изготавливают из бетона класса В-26.

Основной вес двухэтажного дома приходиться на монолит. Вся нагрузка приходится на монолитный каркас и ростверк. Стены являются самонесущими конструкциями, попросту пенобетон закладывают в проемы. Поэтому оптимальной глубиной закладки для дома из пеноблоков, в нормальных грунтах будет минус 2200 мм от нулевой отметки проекта. Но это для средней полосы. В каждом случае глубина будет разной, при строительстве двухэтажной постройки, нужна опора с устройством специальных несущих столбов или подушек (стаканов).

Общая схема монтажа

Порядок действий при строительстве мелкозаглубленного ленточного основания:

• Удаление верхнего слоя почвы, планировка и разметка участка.
• Рытье траншеи на определенную глубину и ширину.
• Создание песчаной подушки.
• Сборка и монтаж опалубки.
• Вязка армпояса.
• Заливка бетона, выдержка до нужной степени застывания.
• Завершение работ.

Все без исключения этапы должны быть выполнены в правильной последовательности.

ВАЖНО!

Глубина траншеи должна быть увеличена на толщину слоя песчаной засыпки, около 20 см.

Подушка под фундамент

Слой песчаной засыпки необходим для выравнивания дна траншеи и создания дренирующего эффекта

Используется просеянный речной песок (в идеале), без примесей глины (это важно!). Засыпка производится на толщину 20 см

Подушку проверяют на горизонталь и тщательно трамбуют. От качества уплотнения зависит возможность просадок ленты. поэтому необходимо добиться максимальной плотности. Качество проверяют, пройдя по подушке — если следов не остается, значит, трамбовка качественная.

Марка бетона и арматуры

Для заливки ленточного фундамента используется преимущественно бетон М200. Этот материал имеет достаточную прочность, чтобы нести и более тяжелые постройки, но пользоваться бетоном меньшей плотности не рекомендуется.

Качество материала бывает разным, а некоторый запас прочности в данном случае не повредит.

Толщина рабочих стержней арматуры для ленты под пенобетон составляет 12 мм, а для вертикальной (гладкой) арматуры можно использовать прутки 8 мм. Этого вполне достаточно, учитывая относительно небольшие размеры ленты.

При использовании композитной (стеклопластиковой) арматуры следует придерживаться тех же размеров, поскольку уменьшение диаметра стержней может привести к деформациям при заливке бетона.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки необходимо запастись деревянными обрезными досками.

Размеры ленты невелики, поэтому подойдет пиломатериал толщиной 25 мм, но, если параметры фундамента достаточно велики, можно применить доски толщиной 30 или 40 мм.

Опалубку собирают поэтапно:

• Рядом с траншеей собирают щиты шириной не 10-15 см больше, чем высота ленты.
• Щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и соединяют поперечинами. Их размер определяет ширину ленты.
• Снаружи щиты фиксируют наклонными упорами и вертикальными опорными планками.

При сборке щитов необходимо следить за плотностью соединения. Щелей больше 3 мм не должно быть, это вызовет вытекание бетона. При обнаружении зазоров надо их заткнуть паклей или забить деревянными рейками.

Армирование и вязка

Сборка арматурного каркаса производится по стандартной схеме. Необходимо образовать пространственную решетку из четырех рабочих стержней (два вверху и два внизу), с глубиной погружения в бетон 2-5 см. Вертикальные элементы (хомуты) устанавливаются с шагом около 40 см.

Тщательно оформляются углы, на которых устанавливаются дополнительные стержни для усиления стыков.

Соединение стержней можно производить с помощью электросварки, но для арматуры такого размера обычно используют вязку стальной отожженной проволокой (1-1,5 мм ). Кусок проволоки около 25-30 см длиной сгибается вдвое, затем соединение стержней обхватывается снизу в диагональном направлении.

Концы поднимаются вверх, специальным крючком захватывают петлю и скручивают ее на 4-6 оборотов, плотно притягивая прутки друг к другу. Соединение получается прочным, а навык работы приобретается очень быстро.

Заливка

Заливку необходимо произвести за один раз

Это важно, так как соединение начавшего схватываться бетона со свежей заливкой не может быть достаточно прочным, при возникновении перерыва больше суток придется останавливать заливку и ждать, пока бетон полностью застынет

При этом, полноценного монолита создать уже не удастся, поэтому необходимо организовать работу так, чтобы залить за один раз.

Рекомендуется заказать готовый бетон, который доставят прямо на площадку.Это освободит рабочие руки и поможет получить материал с гарантированным и одинаковым качеством.

Заливка производится с разных точек, чтобы бетон равномерно растекался по всей длине опалубки. Для удаления воздушных пузырей используют вибромашины или обычные вилы.

По окончании заливки поверхность ленты приглаживают, затем опалубку накрывают полиэтиленом для защиты от солнечных лучей или дождя.

Проверка грунта под фундамент: как это сделать самому?

Наиболее распространенный вариант – это бурение пробных скважин. Чтобы визуально определить некоторые качества почвы, достаточно будет просто за сверлить шахту небольших размеров. Приямок также можно выкопать, при этом появляется возможность определить залегание несущего слоя, глины или суглинка. Тем не менее, это все относительно – поскольку, если анализ провести невозможно, тогда осуществляют закладку армированного фундамента.

Как же определить, какая глубина фундамента, например, для одноэтажного дома из пеноблоков должна быть? Необходимо учитывать одновременно несколько факторов.

Например, прямые – наличие жидкости, камней, песка уже могут подсказать, в каком направлении стоит идти

Тем не менее, важно получить максимально точные данные – поэтому все специалисты настоятельно рекомендуют проведение анализа

Иногда, если затевается строительство не масштабных размеров, в пределах загородного строительства, владельцы предпочитают не тратить время и деньги, и анализ не проводят. Но, в любом случае, потребуется разработка траншеи – вплоть до плотного несущего слоя.

Если основание свайное, то в таком случае его закладывать надо как минимум на 2 м. Безусловно, если вы планируете возведение одноэтажного легкого здания, можно использовать винтовые сваи, глубина заложения которых будет от 1 м.

Этапы строительства

У строительства подобных объектов присутствует своя специфика. Чтобы пристройка получилась достойной, владельцы дома должны придерживаться определенных этапов, имеющих строгую очередность.

Возведение фундамента

В основном при строительстве фундамента для пристроек используются ленточные и столбчатые основания.

Перед формированием ленточного фундамента, в зоне пристройки роют котлован, соответствующий глубине основания дома. Затем из досок формируется и закладывается опалубка.

Днище ямы заполняется слоем песка толщиной до 15 сантиметров и подбетонным слоем в 5 сантиметров. Далее изготавливается каркас из арматуры, имеющей толщину прутков 12 миллиметров.

Важно! Соединение фундаментов пристройки и дома не должно быть жестким во избежание разлома, вызванного усадкой новой постройки. Финальным шагом будет заливка бетоном в пропорции 1:3 (для замеса должна использоваться бетономешалка). Готовый фундамент должен постоять около одного месяца

Готовый фундамент должен постоять около одного месяца

Финальным шагом будет заливка бетоном в пропорции 1:3 (для замеса должна использоваться бетономешалка). Готовый фундамент должен постоять около одного месяца.

Столбчатый фундамент выступает более простым и быстрым в плане установки. Процесс его постройки состоит из следующих этапов:

1. Выкапывание ямы с глубиной в 1 метр.
2. Оснащение дна ямы подушкой из щебня или песка.
3. Укладка слоя гидроизоляции (рубероид).
4. Формирование и монтировка каркаса из арматуры.
5. Каменная засыпка и последующая заливка бетона.

Что касается регулирования высоты столбов, то его можно проводить с помощью кирпичей, а их соединение — с помощью опалубки из бетона.

Строительство стен

Укладку пеноблоков начинают производить от угла, формируя идеальный первый ряд (при помощи лазерного уровня можно оптимизировать выкладку стен, делая их ровными в каждой плоскости). В нижний ряд стены укладывается гидроизоляция, а верхушки последующих пеноблоков смачиваются водой и обмазываются клеящей основой.

Важно! Швы между блоками не должны превышать 1 миллиметра в толщину. Каждый четвертый ряд блоков должен оснащаться канавкой для прокладки арматуры (это необходимо, чтобы стены не давали трещин). Второй слой материала также монтируется от угла, но с учетом правила перевязки

Второй слой материала также монтируется от угла, но с учетом правила перевязки

Каждый четвертый ряд блоков должен оснащаться канавкой для прокладки арматуры (это необходимо, чтобы стены не давали трещин). Второй слой материала также монтируется от угла, но с учетом правила перевязки.

Обустройство проемов для окон и дверей

Чтобы соорудить проемы под окна и двери, строители применяют специальные перемычки из стали. Эти элементы способствуют укреплению пенобетона, усиленного арматурой или более легких деталей, имеющих форму U (последние устанавливаются отверстиями кверху).

Строительство стен с проемами менее 1,7 метра, не предполагает строгому следованию требованиям, однако, если высота больше, используются укрепляющие перемычки.

Ленточный фундамент под дом из пеноблоков

Ленточное основание представляет собой сплошную полосу (ленту) из бетона или штучных материалов, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Для строительства выкапывается траншея, в которой на слое песчаной засыпки создают ленту определенной высоты и ширины.

Все параметры фундамента подлежать предварительному расчету, выполненному на основании обследования участка, анализа гидрогеологической обстановки и прочих факторов.

Пенобетон — самый легкий из всех подобных материалов. Вес постройки из него в 2-5 раз меньше, чем вес дома такого же размера, сложенного из кирпича. Это позволяет строить фундамент с меньшей несущей способностью.

Ленточное основание под такую постройку можно существенно уменьшить, как в отношении глубины заложения, так и ширины ленты. Это позволяет снизить объем земляных работ и уменьшить количество строительного материала.

Глубина фундамента для двухэтажного дома в зависимости от типа почвы

Устройство фундамента

Существует специальная классификация грунтов, предполагающая их разделение на несколько групп:

• пучинистые. Это мелкопесчаная почва, суглинки и т.д. Они склонны к расширению вследствие промерзания, поэтому будут выталкивать содержимое, способствуя нарушению его геометрии и положения;
• непучинистые – к таким относятся скальные и полускальные породы;
• слабопучинистые. Здесь речь идет про крупнообломочные фракции. К этой категории относятся и крупные, средние гравелистые пески.

Чем больше пучинистость, тем глубже должна располагаться подошва. Так вы получите гарантию устойчивости и долговечности базы. На пучинистых почвах углублять ее рекомендуют на 1 метр и более.

Подготовка котлована и несущей подушки под двухэтажный дом

Подготовка котлована для двухэтажного строения

Разработав котлован под фундамент, дно промеряют с помощью нивелира и делают зачистку края и площадки от осыпающегося грунта. Затем производят разметку под несущую бетонную подушку. Ширина такой бетонной подготовки 100−1200 мм, при толщине 150−250 мм. На неё можно монтировать как монолитный фундамент, так и блочный. Готовят опалубки согласно схеме, устанавливают их по периметру, применив арматуру как упоры, попросту забив их в землю.

Армирование делают в один ярус, арматурой класса А 1−3. Ячейка сетки имеет размер 200х200 мм, стыки вяжут проволокой. Глубина закладки несущего пояса не менее 1,8−2,2 метра для средне пучинистых грунтов 2 типа

Что важно при закладке − сделать под основанием подушку из щебня. Толщина подушки для двухэтажного дома должна быть не менее 120 мм

Щебень укладывают уже на утрамбованный грунт. Затем обустраивают меры по отводу воды или прокладывают гидроизоляционный материал. В случае заморозки строительства на зимний период, в самой нижней точке котлована копают приямок для сбора воды. Размер зумпфа (ливнёвой ямы) должен быть не менее 6 кубических метров.

Вопросы гидроизоляции и утепления

Гидроизоляция ленты выполняется по всем поверхностям. Горизонтальные изолируют при помощи двойного слоя рубероида, с промежуточным нанесением битумной мастики. Нижний слой устанавливается под опалубку еще до заливки ленты, а верхний укладывается после набора технологической твердости.

Боковые поверхности покрывают битумной мастикой, горячим гудроном или иными средствами. Хорошо себя показали современные пропитки, отсекающие влагу от бетона на капиллярном уровне. Можно использовать рубероид, приклеивая его к стенам ленты на слой битумной мастики.

Утепление ленты также надо производить как с внешней, так и с внутренней стороны. Для этого используют пенополистирол или жидкий пенополиуретан. Выбор материала производится на основании доступности и финансовых возможностей владельца.

Нюансы строительства фундамента под пенобетон

Тем, кто принял решение построить фундамент для дома из пеноблоков своими руками, не лишне будет ознакомиться с основными правилами возведения некоторых типов конструкций.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент для дома из пеноблока может быть выполнен в одном из двух вариантов:

• мелкозаглубленный;
• заглубленный.

Конструктивно оба вида монолита представляют собой монолитную бетонную ленту, усиленную каркасом из арматурных стержней (изготовление монолитного армированного ленточного фундамента).

Отличаются они только глубиной заложения:

1. Глубина заглубленного ленточного фундамента для дома из пеноблоков превышает границу промерзания грунта.
2. Глубина траншеи под мелкозаглубленный фундамент составляет не более 600 мм.

В обоих случаях фундамент под дом из пеноблоков должен опираться на подушку, устроенную из песка и гравия. Высота ее – 200-300 мм. Щебень или гравий и песок засыпаются с послойным уплотнением. Дополнительно песчаная засыпка проливается водой.

Ширина ленточного фундамента для дома из пеноблоков должна быть больше ширины стен на 100 мм.

Марка бетона выбирается в соответствии с нагрузкой, но ниже М200 обычно не используется (о том, какая марка бетона нужна для ленточного фундамента).

Для изготовления армирующего каркаса используются стержни диаметром не менее 10-12 мм (правила армирования ленточного фундамента). В плане размеры фундамента под дом из пеноблока соответствуют габаритам надземной части с уширением в 50 мм на сторону.

Как правильно залить фундамент под дом из пенобетона? Правила заливки ленточных фундаментов распространяются и на этот случай (о том, как правильно залить фундамент под дом). Никаких особых требований для пенобетонных построек не существует.

Свайный фундамент

Свайный фундамент под дом из пеноблоков практикуется при строительстве на склонах или грунтах неустойчивых. С неравномерной деформацией.

Сваи могут быть:

• висячие;
• винтовые;
• сваи – стойки.

Висячие сваи обеспечивают устойчивость зданию за счет сил трения. Они возникают между поверхностью опоры и уплотненным при ее забивании грунтом.

Сваи – стойки опираются на прочный грунт. Устойчивость винтовых свай обеспечивают лопасти, при помощи которых они и вкручиваются в землю. Как рассчитать фундамент для дома из пеноблока? Для этого необходимо знать свойства грунтов на стройплощадке.

Если строительство ведется на глинах или песках, можно обойтись винтовыми сваями длиной до 2,5 метров. Плывуны и торфяники в качестве основания фундамента не годятся, придется забивать свайные опоры до уровня залегании плотных грунтов.

На пучинистых и слабых грунтах лучше выбрать для дома из пеноблока ленточно – свайный фундамент (как сделать свайно — ленточный фундамент своими руками). Монолитная лента в этом случае выполняется мелкозаглубленной. Ее задача – принять на себя и равномерно распределить нагрузку от здания. Сцепление с плотными грунтами обеспечивают сваи.

Таким образом строятся малоэтажные частные дома и коттеджи, здания с полуподвальными помещениями.

Глубина заложения ленты – не более 500 мм. Арматура свай и монолита до заливки бетоном связывается между собой. Заливка ленты и свай производится одновременно.

Надо сказать, что свайные фундаменты при строительстве зданий из пеноблоков применяются крайне редко – только в случае крайней необходимости.

Почему пенобетонные блоки для пристроек выбирает большинство

Пенобетонные блоки востребованы при возведении загородных домов, коттеджей, перепланировке частных строений. Ячеистый бетон изготавливается из полужидкой смеси цемента, песка, воды с добавлением пенообразователя.

Анкер в пенобетоне несёт меньшую нагрузку, чем в газобетоне, за счёт того, что прочность газобетона выше при прочих аналогичных характеристиках

Плюсы:

Один из важных плюсов материала— низкая теплопроводность. Воздух, расположенный в ячейках, является лучшим теплоизолятором. Плотность пеноблоков различна. Она меняется в зависимости от марки материала. Она колеблется в пределах 300-1200 кг/м3. Поэтому материал можно считать универсальным. Наиболее пористые пеноблоки используются для утепления, прочные —для возведения перегородок. Пеноблоки весят от 11 до 22 кг. Их габариты также небольшие 20х30х60 см. Благодаря легкости материала при установке можно обойтись без строительной техники и помощи специалистов. Пристройка к дому из пеноблоков своими руками монтируется легко и просто. Простой монтаж позволит построить конструкцию самостоятельно и сэкономить семейный бюджет. Материал экологичен, потому что большая часть его составляющих—обычный песок и цемент. Он не выделяет вредных веществ
Не гниет, не привлекает внимание грызунов и насекомых

Пожаробезопасен, не поддерживает горение
Воздухопроницаем, что особенно важно для поддерживания теплоизоляционных свойств построенного дома. Он прочен и долговечен

Срок его службы составляет 50 лет. Стоимость пеноблоков гораздо ниже, чем цена кирпича.

Но у него имеются и недостатки:

Материал гидрофобен

Он впитывает влагу, поэтому важно обеспечить гидроизоляцию пеноблоков. Обладает низкой морозоустойчивостью, поэтому работу с ним следует начинать в сухую и теплую погоду + 5 градусов

Земляные работы и уплотнение

Вариант устройства фундамента

При малой удалённости от города, разработку грунта проводят с помощью трактора. Дом из пеноблоков весит немного, поэтому траншею копают на глубину 1,3−1,4 метра с учётом подушки из щебня. Ширину для одноэтажного дома копаем 800 мм, оставляем пространство для утепления основы. Стандарт фундамента под небольшое здание из пеноблоков составляет 600 мм, по ширине. Сечение монолита составит 1200х600 мм, армирование арматурой проводить обязательно, оптимальная толщина прута 12 мм, как для поперечных, так и для продольных обвязок.

Уплотнение дна траншеи проводят виброплитами или бензиновыми трамбовками весом от 100 кг. Коэффициент должен соответствовать нормативной базе СНиП (строительные нормы и правила). Обычно его доводят до 1,85−2,15 по отношению к не трамбованному грунту. В замуленых, илистых или глинистых почвах при проведении трамбовки, устраивают подушку из песка толщиной 200−250 мм, уплотняя её поэтапно.

Факторы, влияющие на выбор типа основания

Возведение стен из пеноблоков на ленточном фундаменте

Основание для дома из пеноблоков должно быть надежное, при этом затраты на строительство желательно минимизировать, но не в ущерб качеству. Тип фундамента выбирают с учетом следующих факторов:

Состав грунта. Провести геологические исследования можно буром. На месте строительства дома сверлят скважины для взятия проб. Достаточно буром пройти глубину до 2,5 м. По составу грунта определяют его свойства, то есть, относят к одной из трех групп:

1. Первая группа – не пучинистый грунт. В его составе содержатся крупные фракции песка.
2. Вторая группа – слабо пучинистый грунт. В составе больше мелкого песка и пыли.
3. Третья группа – пучинистый грунт. Кроме супеска, в составе преобладают большие примеси глины.

По результатам проведенного анализа почвы выбирают тип основания для дома. Для грунта группы №3 подойдут сваи. Столбчатый или свайный фундамент оптимально заложить на местности, где на глубине 2 м залегает грунт группы №1, и он подвергается промерзанию. Определить последний показатель можно путем наблюдения. Для большинства регионов глубина промерзания колеблется от 0,5 до 2 м.

• Уровень грунтовых вод. Если залегание слоев наблюдается на глубине 0,5–1 м, то предпочтение отдают монолитной конструкции. Однако плита не дает возможность построить подвал. Выходом из ситуации станет ленточный фундамент, но с обязательным обустройством дренажа и надежной гидроизоляцией.
• Затраты, сроки выполнения работ, возможность строительства своими руками. Для установки свай придется нанимать специалистов, но на времени можно сэкономить. Столбчатые опоры обойдутся недорого и их легко можно изготовить самостоятельно. Монолитная плита или лента из бетона дорогая и сложная в возведении. Работы можно выполнить самостоятельно, но времени уйдет много.

Определившись с типом основания для стен здания из пеноблоков, можно приступать к закупке материалов и строительным работам.

Подготовка котлована и несущей подушки под двухэтажный дом

Подготовка котлована для двухэтажного строения Разработав котлован под фундамент, дно промеряют с помощью нивелира и делают зачистку края и площадки от осыпающегося грунта. Затем производят разметку под несущую бетонную подушку. Ширина такой бетонной подготовки 100−1200 мм, при толщине 150−250 мм. На неё можно монтировать как монолитный фундамент, так и блочный. Готовят опалубки согласно схеме, устанавливают их по периметру, применив арматуру как упоры, попросту забив их в землю.

Армирование делают в один ярус, арматурой класса А 1−3. Ячейка сетки имеет размер 200х200 мм, стыки вяжут проволокой. Глубина закладки несущего пояса не менее 1,8−2,2 метра для средне пучинистых грунтов 2 типа

Что важно при закладке − сделать под основанием подушку из щебня. Толщина подушки для двухэтажного дома должна быть не менее 120 мм

Щебень укладывают уже на утрамбованный грунт. Затем обустраивают меры по отводу воды или прокладывают гидроизоляционный материал. В случае заморозки строительства на зимний период, в самой нижней точке котлована копают приямок для сбора воды. Размер зумпфа (ливнёвой ямы) должен быть не менее 6 кубических метров.

Расчет глубины заложения основания одноэтажного дома

Траншея под основание Фундамент для одноэтажного дома должен быть заложен на глубине, которая находится ниже уровня промерзания грунта. Чертеж обязательно должен учитывать данный критерий и выполнен с его учётом.

Нормированная глубина промерзания определяется на основе данных, полученных за последние 10 лет для конкретного региона. Результаты наблюдений сравниваются с ГОСТ 25100, а затем определяется линия перехода пластичного мёрзлого грунта в твёрдый.

Если к таким данным нет доступа или они утеряны, то для регионов с глубиной промерзания до 2,5 м допускается выполнить расчет по формуле:

где Mt – безразмерный коэффициент, который определяется суммой всех абсолютных температурных значений ниже нуля, согласно СНиП 23-01. Если информация о температурах в нормативных документах отсутствует, то необходимо обратиться в гидрометеорологический центр для их получения;

d0 – величина, зависящая от типа грунта на участке. Её взять можно из СП 22.13330.2011.

Если глубина промерзания превышает 2,5 м, то необходимо проведение теплотехнических расчетов в соответствии с СП 25.13330. Расчет сезонного промерзания грунта осуществляется по формуле:

где kh – безразмерный коэффициент, который учитывает тепловой режим для наружных и внутренних конструкций основания на основе сведений об отоплении здания. Определяется по Таблице 1 либо принимается равным 1,1 для неотапливаемых помещений (за исключением северных регионов, где преобладают отрицательные температуры в течение всего года).

Таблица 1. Величина коэффициента kh в зависимости от конструктивных особенностей здания

Данные Таблицы 1 справедливы для тех случаев, когда расстояние между стеной и краем фундамента менее полуметра, а в случае его превышения – коэффициенты следует повысить на 0,1. Если температура попадает в интервал между табличными значениями, то берут величину с меньшим значением.

Глубина закладки наружного или внутреннего фундамента для отапливаемых помещений с холодными подвалами или техническими помещениями должна быть определена на основе Таблицы 2.

Таблица 2. Глубина заложения фундамента в зависимости от типа грунта для домов с подвальным неотапливаемым помещением

Расчет глубины заложения фундамента для дома из блоков или кирпича с подвальным помещением проводится по следующей формуле:

где hs – толщина грунта выше подошвы основания, если смотреть с подвала;

hcf – толщина пола подвала;

γcf – величина удельного веса конструкции подвальных полов.

Посмотрите видео, как произвести самостоятельный масштаб основания.

Выбор типа фундамента

Поскольку постройка из пеноблоков почти на пятьдесят процентов легче каменного одноэтажного дома со стенами аналогичной толщины, несущая способность фундаментов, а значит и объём работ, и сметная стоимость опорной конструкции, будут значительно ниже. Минимальная толщина пеноблочной стены без облицовки 300 мм, и если не предполагается облицовывать дом кирпичом, можно принять ширину фундамента в соответствии с величиной поперечного размера пеноблоков.

Строительство дома

В зависимости от типа грунта, следует выбирать соответствующий фундамент. Для слабо-пучинистых и непросадочных грунтов рационально использовать ленточные фундаменты, поскольку достаточно заложить основание фундаментной плиты ниже отметки промерзания. Обводнённые, слабые грунты требуют более глубокой закладки опор, и свайные фундаменты успешно справляются с поставленной задачей в рамках разумного бюджета.

При возведении свайных фундаментов нужно брать в расчёт особенности монтажа обвязочной конструкции. Под стены из пеноблоков можно устраивать свайные фундаменты, как с низким, так и с высоким ростверком. Для устройства ростверка на оголовках металлических свай следует использовать железобетон, и стальные прокатные профили, поскольку не рекомендуется опирать стены из пеноблоков на деревянные обвязки, а также неукрепленный металлопрофиль.

Расчет глубины заложения ленточных мелкозаглубленных фундаментов

Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью. Как залить мелкозаглубленный ленточный фундамент я уже подробно описывал в одной из предыдущих статей. Поэтому в подробности вникать не будем.

Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.

Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.

Таблица №2: Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.

Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)

Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.

Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта

Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты. Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента — не влияет.

Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра , то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров .

Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта

Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.

На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см (таблица №2). В этом случае она станет заглубленным фундаментом.

Ленточный фундамент под дом

В начале нашей статьи мы рассматривали, какие факторы влияют на глубину залегания ленточного фундамента для дома из дерева и пеноблоков. Однако есть еще один существенный нюанс – это наличие подвального помещения в будущем здании. Если подвал в вашем доме входит в план, то подошва основания должна располагаться на 0.4м ниже пола подвального помещения. При этом не стоит забывать о вышеупомянутом уровне подземных вод.

При расчетах глубины учитывают специальную дренажную подушку, которая располагается под подошвой основания. В качестве нее используют непучинистые материалы, такие как песок и гравий. Глубина промерзания также играет важную роль при расчетах глубины заложения фундамента. Использование бетона высокой марки и организация боковой подушки гарантирует уменьшение воздействия боковых сил на основание.

Видеоинструкция — как глубоко копать:

Ширина фундамента для дома из газобетона

Прочность и долговечность любого фундамента зависит от многих факторов, среди которых большинство людей ориентируется на сам тип грунта и глубину его промерзания. Однако не менее важным моментом является изначальная прочность железобетонной конструкции и сама ширина фундамента.

В данной статье мы расскажем, каким может и должен быть фундамент для постройки из газобетонных блоков. Рассмотрим варианты ленточных, столбчатых и плитных фундаментов.

Самым популярным фундаментом под дом из газобетона является ленточный малозаглубленный шириной 400 — 600 мм, с него и начнем наш обзор.

Выбирая толщину и глубину ленточного фундамента ориентируйтесь на следующее:

1. состав грунта;
2. уровень грунтовых вод;
3. глубину промерзания почвы;
4. общий вес фундамента и здания в целом.

Фундамент мелкозаглубленный с подошвой

Повторимся, что выбор ширины фундамента зависит от веса будущего дома и несущей способности грунта. Для экономии бетона на слабых грунтах, можно сделать более широкую подошву фундамента, которая распределит нагрузку от всего здания по большей площади.

Расчет ленты фундамента под дом из газобетона

Отметим важный момент! Ели вы хотите сделать ширину фундамента меньше ширины газобетонных блоков, то допускается свешивать до 1/3 от ширины блока.

Но чтобы сделать такой максимальный свес газоблоков, необходимо залить фундамент с высочайшей точностью, то есть, ширина ленты во всех местах должна быть идеальной, + сами диагонали должны быть соблюдены с точностью до сантиметра.

В любом случае, мы вам не советуем делать всё впритык, нужен запас по прочности. На фундаменте экономит точно не стоит!

Чаще всего, заглубленные и мелкозаглубленные ленточные фундаменты делают шириной 400 мм. Бетон используют марки М200-М250.

Армируют стальной арматурой, в несколько рядов.

Заглубление ленты зависит от глубины промерзания грунта.

Ленточного фундамента шириной в 40 см будет более чем достаточно для газобетонного дома в несколько этажей.

Расчет минимальной ширины подошвы фундамента

B = 1,3×Р/(L×Rо) — результат в см.

• 1,3 — коэффициент запаса прочности;
• Р — вес дома и фундамента, кг;
• L — длина ленты, см;
• Rо — сопротивление грунта, кг/см².

Ленточный заглубленный фундамент

Обращаясь к использованию именно заглубленного ленточного фундамента, в случае с газобетонным домом необходимо придерживаться основных правил:

Путём правильных расчётов арматуры нужно добиться высокой жёсткости ленты, а также сделать стенки фундамента максимально гладкими.
Если планируется постройка кирпичного цоколя, то желательно связать его сверху железобетонным армированным поясом, который также повысит жесткость строительной конструкции.
Каким бы прочным не был фундамент, армирование газобетонных стен всё равно останется обязательной процедурой.
Повысить прочность монолитной ленты можно путём расширения её у самого основания, увеличив таким образом площадь опоры на грунт.
Применение фундаментных блоков для главной опоры газобетонного здания не может обеспечить оптимальную жесткость стен, поэтому требуется особая осторожность.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

В отдельных случаях альтернативой может быть мелкозаглубленный тип ленточного фундамента, который закладывается выше горизонта промерзания грунта. Такой фундамент будет равномерно двигаться в вертикальном направлении вместе с грунтом. 

Крайне нежелательно применять данный тип при возведении зданий с большой площадью и высокими стенами, ибо с повышением длины стены существенно снижается устойчивость и надёжность мелкозаглубленной ленты.

Незаглубленный тип ленточного фундамента в строительстве газобетонных зданий не используется!

Столбчатый фундамент с растверком

Использование такого фундамента зачастую является ограниченным для каменных и кирпичных зданий, однако когда тип конструкции и размеры позволяют, его применяют ввиду меньших финансовых и ресурсных затрат.

Свайный фундамент с ростверком (видеоинструкция)

Очень советуем к просмотру данный ролик по технологии изготовления свайно-ростверкового фундамента!

Далее приведены основные требования к столбчатым фундаментам, которые актуальны для построек из газобетонных блоков.

1. Столбчатый фундамент не подходит для строительства на слабом грунте, а также на участках с повышенным уровнем грунтовых вод.
2. Столбы фундамента закладываются ниже горизонта промерзания на 15-30 см и расширяются у основания с целью повышения площади опоры на грунт.
3. Ростверк столбчатого фундамента усиливается лентой из железобетона.
4. При возможности применения ленточного или плитного типа фундамента предпочтение лучше отдать именно им.