Как подлить фундамент под старый деревянный дом

Полная замена фундамента дома

Используя метод «подвешивания» дома, убирают старый фундамент и устанавливают новый

• Нужно максимально снизить нагрузку на фундамент. Для этого нужно полностью освободить дом от всех тяжелых вещей и мебели. Иными словами, оставить только несущий каркас.
• Проводится расчет нагрузки дома. Для этого нужно получить данные о плотности древесины, ее используемом количестве и конечной массе. Как правило, перекрытия в таких деревянных домах также делаются из древесины и отличаются небольшой массой. Но даже ее нужно обязательно учитывать.
• Покупаются или берутся в аренду специальные строительные домкраты, которые временно смогут заменить основной фундамент и примут на себя всю нагрузку.
• Под них копаются траншеи. Даже если в траншее появится вода, то это не смертельно, ведь сразу обнаружится граничный уровень поднятия грунтовых вод.
• Затем подводятся домкраты, устанавливаются под основание дома и аккуратно равномерно поднимают его.
• Проводится анализ состояния нижних частей дома. Если деформация на них не повлияла, тогда можно приступать к демонтажу или ремонту самого основания.
• Для этого делается песчано-гравийная подушка, на которую устанавливают бетонные или кирпичные опоры по углам здания и в местах пересечения несущих стен. Можно также установить новые сваи, но это возможно только при достаточном месте на строительной площадке.
• После установки нового фундамента делается армирование всей конструкции. тут желательно создать гибкое соединение со старым фундаментом, если не предусмотрен полный его демонтаж.
• Монтируется опалубка, в которую заливается бетон. После высыхания бетона проводят гидроизоляцию нового основания.
• Только через несколько дней равномерно и одновременно стравливается воздух с домкратов, и здание опускается на новый фундамент. При желании, можно провести отделочные работы.

Соединение фундаментов с использованием деформационного шва

Как пристроить новый фундамент к уже существующему, если строительство здания только что закончилось, а хозяева поняли, что потребуется ещё одна комната. В этом случае потребуется сооружать новое основание с деформационным швом. Строения также будут соединены друг с другом, но если усадка будет идти неравномерно, она не повлияет на основание ни основного дома, ни пристройки к нему.

Он представляет собой обычную доску, толщина которой составляет 2-5 см. Её оборачивают рубероидом, полиэтиленом или другим материалом, устойчивым к воздействию влаги, после чего она размещается в пространстве между старым и новым основанием.

Новый фундамент заливается бетоном на арматурный каркас, строительство практически не отличается от первого варианта. Однако после застывания бетона деформационный шов убирается, а пространство заполняют утеплителем и монтажной пеной. Это относительно эластичные материалы, поэтому при колебаниях грунта и вовремя усадки они не позволят появиться трещинам в основаниях здания и пристройки к нему.

Это очень простое в исполнении решение, которое позволит решить множество проблем. Деформационный шов снижает риск повреждения фундамента в результате подвижек грунта, и здание с пристройкой сможет прослужить намного дольше. Такой шов нужен обязательно: если о нём не позаботиться, уже через несколько лет зданию потребуется капитальный ремонт с демонтажем полов.

Как подлить фундамент: технология производства работ

Когда убрана старая отмостка, вырыта траншея, фундамент обследован и удалены поврежденные участки, можно приступать к установке арматуры

Это очень важно, поскольку надежная связь старого и нового фундамента гарантирует долговечность постройки

Для этой цели лучшим образом подходит арматура диаметром 10-12 мм.

Полезный совет: не стоит использовать для армирования угольник, швеллер или двутавр, они, несмотря на массивность, не будут выполнять функции арматуры.

В старом основании сверлятся отверстия победитовым сверлом, диаметр которого должен соответствовать диаметру арматуры. В отверстия забиваются отрезки арматуры, выступающие из стены примерно на 200 мм. К этим отрезкам крепится горизонтальная арматура. Под горизонтальные прутья на землю вертикально устанавливаются небольшие отрезки труб, так называемые стаканы, они нужны для того, чтобы арматура была полностью в растворе.

Важно: арматура в фундаменте никогда не сваривается, только скручивается специальными фиксаторами или при их отсутствии отрезками мягкой металлической проволоки. Зачем это делается? Дело в том, что грунт при перепадах температуры “играет”, эти перемещения заставляют двигаться фундамент, а жестко сваренные между собой арматурины приведут к растрескиванию основания

После армирования сооружается опалубка из досок. Если существует угроза распирания деревянного ограждения, следует установить подпорки снаружи. Изнутри опалубку желательно затянуть пленкой, чтобы цементный раствор не выходил через щели между досок.

На дно траншеи засыпается и утрамбовывается песочная подушка. Заливку фундамента нужно производить бетоном марки 200 или 250, в один день, применение вибратора позволит избежать завоздушивания. Как подлить фундамент к старому фундаменту мы выяснили, что же с ним делать дальше?

Лучший материал для пристройки

Из чего построить пристройку к дому, чтобы обойтись минимальными затратами и получить прочное сооружение? От стенового материала и типа кровли напрямую зависит тип фундамента, а его строительство всегда требует очень больших расходов. Каждый тип материалов предъявляет свои требования к основанию дома, выбирать можно из следующих вариантов:

• Каркасная пристройка – лёгкое сооружение из бруса, обшитого листовым материалом: ОСП-плитами, фанерой, сэндвич-панелями и т. д. Каркасное строительство допускает использование мелкозаглублённого столбчатого фундамента – это самый лёгкий и дешёвый вариант. Пространство между столбиками объединяется забиркой – небольшой стенкой из кирпича, после чего здание приобретёт законченный и опрятный вид.

Газобетонная пристройка – распространённый вариант для деревянного дома. Газобетонные блоки требуют сооружения прочного ленточного основания, так как они тяжелее деревянного каркаса, хотя при этом легче многих других материалов. Для небольшой газобетонной пристройки будет достаточно мелкозаглублённого основания.
Кирпичная пристройка – самый тяжёлый и дорогостоящий вариант. Кирпичная кладка строится на века, поэтому она нуждается в прочном монолитном основании, способном выдерживать её вес. Плитный или ленточный фундамент сам по себе стоит дорого и требует много труда, но все затраты окупятся тёплым, просторным и комфортным домом.

Желательно выбирать тот же тип основания, что был использован для основного дома. В этом случае их будет намного проще соединить, и в дальнейшем не возникнет больших проблем с неравномерной усадкой. Однако возможно это далеко не всегда.

Строительство пристройки – ответственная работа, требующая наработанных навыков. Перед началом работы нужно подготовить полный проект, который должен быть согласован в местных градостроительных органах. Если это не было сделано, возведение пристройки признают незаконным и владельцу придётся платить большие штрафы.

Перенос строения на другой фундамент

Такой вариант замены пригоден при наличии двух условий:

• Сруб достаточно легкий (не более 4-5 тонн), его можно перекатить по трубам.
• На участке достаточно места для заливки нового.

Специальные бригады осуществляют эту процедуру без разбора пола и даже выноса мебели. Технология переноса следующая:

• На расстоянии 2-3 метров от здания монтируют фундамент.
• После его готовности сруб специальными домкратами поднимают на высоту 40-50 см и заводят под него «рельсы».
• На рельсы укладывают трубы, по ним дом перекатывают на нужное место и опускают на новый фундамент.

При соблюдении технологии работ, дом простоит не один десяток лет.

Типы почвы, влияние грунтовых вод

Характеристика грунта – это один из самых главных факторов, влияющий на прочность фундамента. Типов почв совсем не много:

• Скальный грунт, состоящий из горных пород, – самое надежное основание для любого сооружения. Его преимуществами являются следующие факторы: отсутствие проседания под нагрузкой, возможность постройки дома прямо сверху, без углубления. Но есть один, довольно серьезный недостаток – промерзание на большую глубину, чем остальные почвы, что требует усиленной теплоизоляции коммуникаций и самого здания.
• Песчаная почва – название говорит само за себя. Песок является отличным материалом для фундамента, он хорошо уплотняется, не вспучивается в холодное время года. Но его главный недостаток – сыпучесть, стенки траншеи или котлована в таком грунте придется дополнительно укреплять.
• Глинистая почва, смесь песка и глины, подразделяющаяся, в свою очередь, на супесь, суглинок и глину, в зависимости от пропорции смеси. Траншеи и котлованы в таком грунте не требуют дополнительного укрепления, что значительно упрощает работы и снижает стоимость. Этот тип почвы подвержен вспучиванию зимой, это основной его недостаток.
• Напоследок стоит упомянуть о торфяном грунте. Никаких положительных для строительства характеристик он не имеет, служить основанием для зданий не может. Случается, что такой торфяной участок обнаруживается под частью будущего фундамента. В таком случае его удаляют и заменяют песком или устанавливаются винтовые сваи, проходящие сквозь торф.

Грунтовые воды являются очень серьезной помехой при возведении фундамента. Самым лучшим способом борьбы является дренаж и осушение участка

Материал и инструмент необходимый для работы

Для ремонта или замены фундамента не всегда рационально использовать специальную строительную технику, да и подогнать ее к дому без ущерба для других построек и посадок садовых культур тоже бывает проблематично

Поэтому важно знать какой инструмент может вам потребоваться в ходе предстоящих работ и подготовить его заранее:

Домкраты. Не менее 4 штук. Они могут быть любой конструкции, но предпочтительнее использовать гидравлические

Важно при их выборе учитывать, что им поднимать груз не менее 10 тонн весом, следовательно, они должны быть способны развить достаточное усилие. Если их нет у вас в наличии, то разумнее будет взять их в аренду, чем тратить средства на их приобретение;
Кувалда, стальной лом или отбойный молоток;
Клинья различных размеров;
Временные опоры, в качестве которых можно использовать кирпичи, массивные брусья, прочные доски различной толщины, металлические балки или чурки;
Щиты из брусьев или досок размером не менее 250 кв

см, которые будут служить основанием для домкратов;
Стальные пластины толщиной около 5мм. для того, чтобы усилие от штока домкрата равномерно передавалось на нижние венцы строения;
Бетономешалка. Она потребуется для того, чтобы приготовить цементный раствор. При большом объеме вручную это будет сделать трудно;
Арматура, толщина которой будет составлять не менее 12мм;
Материалы для раствора: цемент, щебень и песок. Их количество зависит от величины фундамента;
Гидроизоляционные материалы.

Порядок выполнения работ и особенности каждого этапа

Замена фундамента или его ремонт не приемлет торопливости и спешки, все должно быть продумано до мелочей. Прежде чем приступить к работе, необходимо выяснить несущую способность грунта и глубину, на которой пролегают грунтовые воды.

Пренебрежительное отношение к этим параметрам приведет тому, что новый фундамент быстро придет в негодность, так как на него будет воздействовать сильное давление промерзлой почвы. Исходя из полученных данных, делается расчет глубины фундамента и особенности его монтажа.

Схема заливки фундамента под дом

Подъем дома с фундамента

Для того, чтобы на этом этапе не возникло проблем, начинать работы нужно с выполнения подпорок под углы дома. Начинают подъем дома с самого просевшего угла. Используя два домкрата, равномерно понимают угол с двух сторон.

Рекомендуется поднимать угол не более, чем на два сантиметра, в противном случае могут возникнуть множественные трещины. Через каждые 5мм. подъема подкладываются бруски, чтобы подстраховать сбой в работе домкрата.

Подъем угла дома с фундамента. 1 — нижний венец сруба, 2 — рычаг из доски, 3 — опора под рычаг, 4 — старый фундамент

• С внешней стороны дома будет располагаться домкрат изнутри выложенная из кирпичей опора. Для этого придется поднять половую доску;
• Домкрат и опору следует устанавливать на максимально близком расстоянии от фундамента, так вы уменьшите нагрузку на рычаг. Под основание домкрата не забудьте выложить площадку из кирпича;
• Рычагом для подъема угла дома может послужить металлический швеллер или брус;
• Медленными движениями рукоятки домкрата начинаем подъем. Здесь главное не допустить сползания внешнего конца рычага с площадки домкрата, поэтому каждые 2-3 качка проверять все ли осталось на своих местах;
• После подъема угла в образовавшийся просвет необходимо подложить подпорки. Их нужно размещать на устойчивых плоскостях.

Демонтаж старого основания и устройство нового

Итак, дом поднят теперь необходимо убрать старый каркас Итак, дом поднят. Теперь необходимо убрать старый каркас. Для этого используют зубило, перфоратор и прочую сложную мощную технику. Отходы от старого фундамента не спешим выбрасывать. Они еще пригодятся.

Как только старый каркас будет удален, можно приступать к формированию котлована под новый. Для этого можно немного углубить уже имеющийся или же просто провести устройство прочной песчаной подушки толщиной 20 см, если глубина траншеи достаточная. Песок немного увлажняют и хорошо трамбуют.

• В траншею устанавливают опалубку с учетом обхода тех мест, где стоят домкраты и опорные стойки. Эти дыры впоследствии можно будет просто заложить кирпичом.
• В опалубку укладывают армирующий пояс, при этом следят, чтобы именно в углах дома он выл гнутым, а не сварным. Поскольку именно углы здания будут отвечать за крепость всего каркаса.
• В подготовленную опалубку заливают раствор и ждут его полного высыхания.
• Как только бетон высохнет, при необходимости производят замену бревен венца. Их можно простучать на предмет гниения. Если при стуке по бревну оно издает звонкий гул, значит древесина хорошая. Если же бревно отзывается глухим эхом, значит, внутри оно гниет и требует замены.
• Бревна меняют вплоть до тех, которые хорошо сохранились.

По окончании всех работ дом также синхронно и поэтапно опускается на новое основание. На место возвращаются окна, двери, полы и крыша. Новый фундамент обсыпают остатками битого старого фундамента и уплотняют грунтом.

Деревянный сруб готов к эксплуатации еще на 30-40 лет при условии хорошего ухода за деревом.

Условия проведения частичного и капитального ремонта

Для того чтобы выяснить степень повреждения фундамента и определить необходимые меры по его восстановлению, нужно внимательно изучить текущее состояние основания и выявить характерные дефекты, которые могут повлиять на прочность и целостность здания или его отдельных элементов.

Если на фундаменте появились трещины, значит нужно задуматься о необходимости его ремонта

Фундамент восстанавливают фрагментарно, если он опустился ниже, но не начал разрушаться. К полному ремонту прибегают при выявлении трещин и иных повреждений.

Если фундамент дома ушёл в землю, его пора ремонтировать

С ленточным основанием нередко поступают следующим образом: разрушенные зоны демонтируют и конструкцию по всему периметру усиливают. В случае серьёзного разрушения ленты фундамента решаются на его полную замену.

При серьёзных дефектах ленточного основания дома имеет смысл задуматься о его полной замене

Ремонт столбчатого основания почти всегда выполняется полностью: все старые опоры здания заменяют новыми. Для этого дом поднимают на высоту столбов при помощи домкратов. Новые надёжные опоры закрепляют на усиленных бетонных «подушках».

Столбчатый фундамент чаще всего полностью заменяют на новый

Предпочтительные способы восстановления

По периметру основания (если оно имеется) выкопать канаву на ширину около 0,5 м. После чего решить, как соорудить фундамент в конкретном случае и каким способом:

1. заменить старую конструкцию новой;при отсутствии основания поднять дом и оборудовать его;залить дополнительный пояс для укрепления существующего.

Процесс подъема дома

Когда сруб установлен вообще без основания, под деревянный дом необходимо подвести фундамент. Необходимо поднять постройку, установить мощные опоры и обустроить основание по классической технологии.

Основание требуется укрепить дополнительным бетонным поясом, если при его осмотре обнаружено, что оно имеет повреждения.

Технология подливки фундамента

Подливка фундамента к старому дому требует использования специальных инструментов, которые поднимут постройку на время выполнения процедур. Первым делом по периметру дома необходимо выкопать траншею, процесс имеет следующий порядок действий:

1. Откапываются углы постройки.
2. Земельные процедуры выполняются в местах пересечения стен, где понадобится открыть шурфы, с размерами, подходящими для осмотра конструкций.
3. После чего выкапываются сплошные траншеи вокруг базиса по периметру дома.

Чтобы избежать осыпания почвы, стенки котлована должны иметь угол наклона от 30 до 40 градусов. Ширина траншеи не должна превышать показателя в 1 м. Глубина ямы должна быть ниже основания старого базиса.

Подготовительные процессы к подливке бетонного раствора.

Конструкция базиса очищается от налипшей почвы, его стенки выравниваются и очищаются. Если деревянная постройка имеет столбчатое основание, понадобится вырыть яму около каждого столба, чтобы оценить прочность каждой опоры. Для увеличения безопасности, рекомендуется установить специальные домкраты под каждый угол постройки.

Основные этапы реконструкции фундамента

1 этап – первичная подготовка

Первым делом следует выбрать конструкцию фундамента. Как утверждают специалисты, самый оптимальный вариант – монолитный железобетонный ленточный фундамент с поперечным сечением 20 на 20 сантиметров.

Такую конструкцию необходимо обязательно армировать с помощью стальных прутьев 12 миллиметров. Также потребуются брус для реконструкции венца. Брусья должны быть длинной не менее 6,4 метров и обладать ровной поверхностью.

Кстати! Если ваш дом стоит на уклоне, то лучше всего отдать предпочтение винтовому фундаменту.

2 этап – установка домкратов

Правильная установка домкратов – один из важных моментов в подъеме дома и ремонте фундамента старого деревянного дома своими руками. Подъем следует осуществлять равномерно с учетом, что нижние бревна могут прогибаться под базовой нагрузкой. Если подъем дома будет сделан неравномерно, то есть вероятность разлома бревен.

Для предотвращения такого недоразумения, мы рекомендуем закрепить венцы с внутренней стороны дома при помощи досок. С внешней стороны можно укрепить конструкцию стальными стержнями с диаметром 20 миллиметров. Внимательно подбирайте места установки домкратов, бревна в этих местах должны быть без гнили и крепкими.

Установка домкрата

После разбора угловых забирок и подготовки мест под домкраты, сделайте прокладки из стальных пластин толщиной по 5 миллиметров. Это необходимо для распределения равномерной нагрузки на бревна. Под домкраты можно использовать обрезки досок в виде опорной площадки. Их длина должна быть около 50 сантиметров.

3 этап – поднятие дома

На этом этапе реконструкции фундамента старого дома своими руками следует осуществить подъем дома на 5 сантиметров, а также устранить старые надставки и поставить дом на опоры, созданные на время. Подъем каждой стены делается поочередно. Под каждое бревно кладется прокладка. Все бревна перед укладкой обрабатываются атисептиком.

В процессе подъема дома

Домкраты можно убрать после того, как весь брус будет выставлен на фундаменте. Бревна должны лечь точно

Важно проводить работы по подъему дома без спешки, чтобы не возникло никаких негативных последствий (например, перекосов)

4 этап – изготовление угловых столбов

Для ремонта фундамента деревянного дома своими руками нужно предусмотреть создание угловых бетонных площадок с армированием размером 60 на 60 сантиметров.

Для этого следует отлить бетонный столб, по высоте равный обновленному фундаменту. На столбах необходимо сделать углы нового цоколя высотой в два кирпича. Все это работы нужно осуществить для подготовки к монтажу арматуры, установке опалубки и бетонирования.

Подготовка к заливке фундамента

Монтаж арматуры делается так, чтобы можно было связать металлические прутья в единый каркас. После того, как сделан каркас из арматуры, насыпается слой гравия толщиной 10 сантиметров с кирпичным боем.

5 этап – заливка фундамента

После окончания работ по изготовлению угловых бетонных столбов и укладки бруса на кладку из кирпича, осуществляется заливка ленточного фундамента. Для этого площадка под стенами деревянного дома, ремонтируемого своими руками, расчищается. После чего выставляется опалубка.

В цоколе дома оставляем нишу под домкраты, что позволит предотвратить проблемы во время опускания дома. После установки дома на готовый фундамент эти ниши можно будет заложить кирпичом.

Ремонт фундамента старого деревянного дома

Последовательность действий в ремонте фундамента старого деревянного дома будет сильно отличаться в зависимости от выбранных способов. Например, чтобы смонтировать бетонный бандаж, нам потребуется вырыть вплотную к старой ленте траншею по периметру дома. А потом залить её бетоном.

Если меняете отдельные сваи, то рядом устанавливайте временную опору.

Откапываем и удаляем ветхую сваю, а на её место закладываем новую, а после удаляем и временную опору.

Если вы решили прибегнуть к ростверку, то поднимите дом домкратами или кранами. Смонтируйте под ними опалубку и залейте её бетоном. Нужно выждать, в среднем, 28 дней, чтобы фундамент набрал прочность; только после этого на него можно опускать ваш деревянный дом.

Выполняя ремонт фундамента старого деревянного дома своими руками, обратите особое внимание на технику безопасности. Никогда, ни за что, ни при каких условиях не разрушайте старую опору, если не укрепили постройку временным основанием

А так же, если вы поднимаете конструкцию, то отключите все коммуникации – канализацию, свет, водопровод.

Цены для укрепления фундамента деревянного дома так же будут зависеть от выбранного способа укрепления, масштаба разрушения опоры, размеров строения, свойств грунта. Наиважнейшей и самой дорогой частью будет бетон. Будьте готовы к тому, что его может потребоваться несколько кубических метров (стоимость 2500-3500 р./м3.). Так же, придётся много копать. Если для этого вы решили прибегнуть к наёмному труду, то за кубический метр вырытой земли придётся заплатить от 500 до 700 р. Обратный процесс примерно вдвое дешевле.

Чтобы лучше разобраться в теме, предлагаем посмотреть видео по укреплению фундамента старого деревянного дома.

Как заменить основание

• лопата;
• мастерок;
• молоток;
• домкраты, для подъема веса не менее 5 т, где-то 5 шт.;
• справочный аппарат.

• гравий;
• песок;
• цементный раствор;
• рубероид;
• бруски.

После удаления старого материала, требуется правильно подлить фундамент, здесь есть свои нюансы:

• начинать демонтаж и заливку нужно с углов;
• заменяется основание частями по 2 метра через один элемент.

Заливка проводится по обычной схеме:

• строится опалубка;
• насыпается подушка из песка и щебня;
• заливается раствор.

Следует оставить небольшое пространство для укладки гидроизоляционного рубероида. На фундамент дом можно поставить после того, как бетон высохнет окончательно.

Когда фундамент можно вводить в эксплуатацию

После заливки бетонного основания с ним нужно произвести несложные действия:

1. Желательно предохранять бетон от попадания прямых солнечных лучей. Если это происходит летом, для этого его можно накрыть старыми досками или фанерой. Дело в том, что при резком высыхании на жаре в цементном основании будут появляться микротрещины, что не смертельно, но и нежелательно.
2. Каждый день фундамент нужно поливать водой.

Время окончательного застывания составляет 28 дней, затем фундамент можно нагружать.

Как подлить фундамент, в общем понятно, но есть еще одно немаловажное действие – утепление основания снаружи. Для этого применяется экструдированный пенополистирол, практически это обычный пенопласт, только намного более плотный и твердый

Он крепится с наружной стороны фундамента специальным клеящим составом и пластмассовыми дюбелями. Такое утепление дает 30 % энергосбережения и делает цокольный этаж или подвал более теплым и сухим.

Почему для утепления применяется пенополистирол? У него много преимуществ: данный материал не боится влаги, имеет невысокую цену, довольно просто крепится. Из недостатков есть один, но серьезный – повышенная горючесть. Но если он будет расположен в земле, этим можно пренебречь. И еще один нюанс применения этого материала: в обычном пенопласте любят жить мыши, что очень неприятно, экструдированный пенополистирол лишен этого недостатка.

Надеемся, данная статья помогла ответить на вопрос, как подлить фундамент к старому дому.

Поднятие углов

Этот этап является самым трудоемким и ответственным. Следует повториться, что домкратов должно быть в наличии как минимум две штуки.

Начало подводки стоит проводить с самого просевшего угла. Сперва поднимается один угол двумя домкратами с разных сторон на высоту до 5 см.

Совет: на каждые 5-10 мм подкладывайте мелкие бруски, чтобы избежать несчастных случаев если домкрат выйдет из строя.Далее под поднятый угол делается подставка из брусьев или металлической опоры, которая должна выдержать вес дома.

Эту процедуру повторяют с каждым углом здания. Поднимать нужно до тех пор, пока не будет достигнута необходимая высота для закладки нового фундамента.

Анализ состояния основания дома

Прежде чем приступить к непосредственному ремонту фундамента старого деревянного дома, нужно тщательно изучить его состояние и принять верное решение, касающееся способа выполнения этой задачи.

Поэтому первое, что вы должны сделать, это провести подробный анализ качества имеющегося основания. Как выполнить эту процедуру правильно? Достаточно просто:

1. По всему периметру здания необходимо вырыть канаву, ширина которой будет равна 0,7 м с допустимым отклонением в 20 см. Располагаться эта траншея должна очень близко к имеющемуся фундаменту дома.
2. Только после того, как вы воочию увидите все проблемы основания и определите материал, из которого оно выполнено, можно принимать решение о том, производить полный ремонт либо частичный. Помимо того, вы сможете определиться, какой способ выбрать.