Делаем фундамент правильно своими руками

Как залить фундамент под дом

Монолитный тип фундамента — оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.

Монолитные фундаменты можно делать из бетона заводского изготовления или замешивать раствор самостоятельно бетономешалкой. Рекомендуется первый вариант. Дело в том, что строго соблюсти пропорции состава в кустарных условиях очень сложно. Для заводского бетона таким гарантом станет паспорт, в котором указаны проверенные показатели материала.

Чтобы самостоятельно изготовить материал, потребуется подготовить чистую воду, цемент, песок и щебень (или гравий). Их смешивают друг с другом строго соблюдая пропорции, которые зависят от того, какую марку бетона нужно получить. Если добавить в состав чуть больше песка или щебня, чем это требуется, прочность опорной части здания пострадает.

Таблица пропорций для приготовления бетона

Чтобы правильно залить фундамент, нужно ознакомиться с основными правилами бетонирования:

• Бетон надо заливать за один прием с временными промежутками до 1,5 часов. Если делать большие перерывы в работе, раствор схватывается и образуются швы бетонирования, которые ослабляют конструкцию. Технология разрешает делать горизонтальные швы при крайней необходимости. Устраивать Монолитный фундамент вертикальные швы недопустимо, поскольку в этом случае опора дома не сможет сопротивляться деформациям грунта.
• Класс бетона выбирают в зависимости от типа опорной части. Для столбчатого или свайного фундамента достаточно класса В 15. Для ленты нужны марки от В 15 до В 22,5. Строительство фундамента дома по технологии плиты требует бетона марок В 22,5 или В 25.
• После заливки материал должен набрать прочность. В среднем на это уходит 28 дней. Продолжать строительные работы можно после набора конструкцией 70% марочной прочности.
• Лучше выполнять работы в теплую сухую погоду. Идеальная среднесуточная температура для твердения бетона — +25°С. При температуре ниже +5°С материал практически не застывает. Для нормального твердения в этом случае используют специальные добавки и обогрев.
• В течение 1—2 недель после заливки нужно проводить уход за бетоном. Он заключается в смачивании поверхности водой.
• Для самостоятельного замешивания смеси потребуется цемент, песок, щебень (гравий) и чистая вода. Пропорции зависят от класса прочности. С завода материал доставляют автобетономешалкой — она позволяет продлевать срок жизни раствора и доставлять его на сравнительно большие расстояния.

Как правильно заливать фундамент? В общем случае работы выполняют в таком порядке:

1. установка опалубки и арматурного каркаса;
2. укладка гидроизоляционного материала в опалубку;
3. заливка бетона;
4. его уплотнение вибрированием или штыкованием;
5. уход за бетоном;
6. распалубочные работы (если нужно).

Для быстрого выполнения работ вместе с бетономешалкой рекомендуется заказать бетононасос. Эту технику обычно готовы предоставить производители бетона. В этом случае требуется использовать бетонную смесь марок П3 или П4 по подвижности. В противном случае техника ломается.

Фундамент для печи.

Разновидности фундаментов для печи:

• сплошной фундамент.
• столбчатый фундамент.
• смешанный.

Фундаменты должны быть шире осно­вания печи на 5—7 см в каждую сторону.

Глубина заделки фундамента зависит от свойств грунта и уровня грунтовых вод.

Разновидности грунтов:

• скальные грунты
• крупнообломочные
• песчаные грунты
• глинистые
• суглинок
• суспесь

Скальные грунты – это сплошные прочные породы и некото­рые осадочные породы: песчаники, известняки.

Они обладают вы­соким сопротивлением сжатию и стойкостью против грунтовых вод.

Крупнообломочные грунты – это обломки скальных пород.

Они тоже являются прочными основаниями, так как в этих грунтах имеется большое количество щебня, гравия и гальки.

Песчаные грунты – состоят из достаточно плотных и прочных частиц для ус­тройства оснований под фундаменты печей.

Глинистые грунты – содержат в себе большое количество глины.

Глина в чистом виде в природе встречается очень редко, поэтому глинистым считается такой грунт, в котором содержится более 25% глины.

Суглинок – если в грунте глина со­держится в пределах 10 – 25%.

Суспесь – грунт с содержанием глины до 10%.

Иногда встречаются грунты с крупными порами, которые опас­ны тем, что при попадании в них грунтовых вод они легко разжижаются и теряют прочность.

Чаще это насыпные грунты, которые имеют большую рыхлость.

В сухих песчаных грунтах глубина заложения фундамента мо­жет составлять 50 см, в глинистых — 75 см.

Грунт, на который опирается основание фундамента, называется его подошвой.

Во влажных грунтах глубина котлована от уровня земли должна быть не менее 1 м.

В прочных, сухих грунтах для печей массой до 2 т глубину заложения фундаментов можно уменьшить до 25 см, а для печей массой до 3 тонн до 40 см.

Во влажных грунтах глубину заложения фундаментов уменьшать не рекомендуется.

Материалы применяемые для устройства фундамента печи:

• Буто­вый камень.
• Булыжный камень.
• Кирпичная щебенка всех видов.
• Гравий и галька.
• Глиняный обожженный красный кирпич.
• Угольный шлак.
• Кирпич железняк.

Для устройства фундамента в грунте отрывают котлован. Раз­меры котлована должны быть шире основания печи на 10—15 см в каждую сторону.

Ход работ по устройству фундамента.

1. Вырыть котлован.
2. Уложить материал (бутовый камень, кирпичную щебенку и т.д.) толщиной до 10 см.
3. Залить жидким цементным раствором.
4. Повторить укладку бута и заливку нужное количество раз.
5. По верху фундамента в грунте настелить гидроизо­ляционный слой (3 слоя рубероида или толя).
6. На гидроизоляционном слое возвести наружный фундамент.

Бутовый камень выкладывать­ соблюдая правила перевязки швов.

Промежутки между крупными камнями заполняем мелким камнем.

Таким способом фундамент доводим до уровня грунта.

Наружный фундамент можно выкладывать из тех же ма­териалов, что и фундамент в грунте.

Высота кладки зависит от глубины подпольного помещения.

При кладке наружного фундамента из кирпича по краям кладут целые кирпичи, а в се­редину половняк.

Наружный фундамент должен быть меньше фундамента в грунте на 5 – 7 см во все стороны.

При этом, следует помнить, что площадка наружного фундамента должна быть шире основания печи во все стороны на 5 – 7 см.

Наружный фундамент не доводят до уровня пола на 14 – 15 см (на два ряда кирпичной кладки).

Пол вырезают по размерам основания печи.

Фундамент для печи.

По размерам основания печи, соблюдая правила перевязки швов, выкладывают один ряд кирпичной кладки.

После этого выкладывают второй слой гидроизоляции (два слоя рубероида или толя).

Второй ряд кирпичной кладки должен соответствовать уровню пола или быть выше, но не более чем на 3—5 см.

На этом кладка фундамента печи считается законченной, далее начинается кладка корпуса печи.

На скалистых и каменистых грунтах фундаменты в грунте не делают, а выкладывают наружный фундамент с поверхности грунта.

Для экономии строительного материала наружные фундаменты можно возводить на столбиках.

Ширина столбиков не менее 250 мм.

Расстояние между столбиками перекрывают железобетонными перемычками или железобетонной плитой.

Если расстояние между столбиками не больше длины двух кирпичей, то столбики можно соединить путем напуска кирпичей в сплошную плоскость фундамента.

Между фундаментами стен здания и печи оставляют осадочные швы толщиной 5 – 7 см, которые заполняют песком.

Осадочные швы оставляют из-за различной степени осадки стен здания и печи.

Проектирование фундамента для дома

Нужен проект фундамента для дома, бани, гаража, беседки, забора? Компания «Фундамент СПб-24» производит разработку ленточных, плитных, буронабивных (столбчатых), свайно-ростверковых фундаментов в строгом соответствии с условиями технического задания заказчика и требованиями действующих строительных норм и правил. Накопленный опыт и высокая квалификация наших сотрудников позволяют подготовить в короткие сроки весь комплект документации для строительства основания любой сложности.

Этапы проектирования фундамента

Надежный фундамент – прочный дом. Поэтому всем этапам проектирования основания дома необходимо уделять максимум внимания. Проведенные со всей точность и скрупулезностью на основе имеющихся данных расчеты позволяют гарантировать отсутствие проседания, перекашивания, а также появление трещин в стенах построенного дома.

Геологические и геодезические изыскания

С проведения геологических и геодезических изысканий на участке будущего строительства начинается процесс разработки фундамента.

Проведенные в полной мере исследования грунта и рельефа участка позволяют получить:

• сведения о глубине нахождения грунтовых вод;
• данные о типе, структуре грунта и склонности его к сезонному морозному пучению;
• информацию о рельефе участка.

Данные работы мы проводим сами или по желанию заказчика для их выполнения приглашаем специализированную компанию. Полученные данные позволяют уже на этом этапе запланировать работы по снижению уровня грунтовых вод и предусмотреть меры по защите будущего фундамента от воздействия сил морозного пучения.

Расчет нагрузок

Для выполнения расчета нагрузок на фундамент необходим архитектурный проект дома. На основании анализа указанных в нем данных об используемых конструктивных решениях и материалах определяется вес каждого элемента конструкции. Помимо этого, выполняется расчет снеговой (для Ленинградской области составляет 240 кг/м3) и ветровой нагрузки.

Выбор фундамента

Тип основания выбирается на основе проведенных ранее исследований грунта, его несущей способности, данных из архитектурного проекта и желаний заказчика. В соответствии с рассчитанными нагрузками производится расчет размеров фундамента, подбирается схема армирования, определяются необходимый диаметр арматуры и марка бетона.

Подготовка документации

Завершает процесс проектирования разработка конструкторской документации, содержащей:

• планы подготовки котлована;
• размеры и разрезы основных узлов фундамента, позволяющие правильно выполнить утепление, гидроизоляцию и дренаж;
• схему армирования;
• смету, в которой указаны необходимые для строительства фундамента материалы.

Весь пакет документов сопровождает пояснительная записка, содержащая полную информацию о требованиях к производству и контролю фундаментных работ.

Сколько стоит проектирование фундамента дома?

Стоимость проектирования фундамента в нашей компании зависит в основном от проекта дома, а также сложности геологических и геодезических условий на участке и рассчитывается в каждом случае индивидуально. Для получения точной информации вы можете отправить нам заявку на расчет или связаться по телефону, указанному на сайте.

Разработка проекта фундамента – сложное и трудоемкое дело. Хотите снизить затраты на строительство основания дома?

Возведения основания под кирпичный забор

Когда вы определитесь с тем, какую разновидность основания выбрать, следует перейти к ответу на вопрос о том, как сделать фундамент под забор. С этой целью следует выполнить комплекс работ, которые берут своё начала с этапа выполнения разметки строительного участка. Для осуществления таких работ следует запастись следующими материалами:

• Колышки, выполненные из дерева;
• Некоторое количество проволоки или верёвки.

С использованием рулетки следует разметить площадку, на которой будет осуществляться закладка основания под кирпичный забор. В том месте, где сооружение будет брать своё начало и там, где оно будет заканчиваться, следует вбить колышки и натянуть между ними верёвку. В этих целях может использоваться также и проволока. В рамках последующих действий следует снять прослойку грунта с помеченного участка, в этом же месте откапывают котлован. Его глубина должна равняться примерно восьмидесяти сантиметрам. Стоит также отметить и то, что в течение всех работ данный параметр должен находиться под контролем строительного уровня, которым следует пользоваться вместе с отвесом.

Установка колышков

С обеих сторон полученного котлована выставляют опалубочную конструкцию, высота которой составляет значение, примерно равное пятнадцати сантиметрам. Таким образом, становится возможным предотвращение обрушения грунта, а также попадания почвы в цементный раствор в процессе заливания бетона. Возле стен траншеи необходимо воткнуть в грунт стальную арматуру. Производить это действие следует таким образом, чтобы арматурные прутья не выступали над котлованом. Когда потребуется вертикально установить прутья, могут быть привязаны либо приварены перекладины горизонтальной направленности. Они поспособствуют созданию дополняющего крепления для возводимого основания.

Дальнейшие этапы строительства фундамента предполагают укладку подушки из гравия и песка. Для этого укладывается слой из вышеуказанных материалов, которые впоследствии должны быть смешаны и увлажнены водой. Благодаря этим действиям становится возможным заметное уменьшение впитывания бетоном влаги из грунта. Следующее действие заключается в установке опор. Роль таких опорных элементов могут играть уголки из металла, кирпичные столбы или дерево, но наиболее оптимальным станет использование в этих целях металлических труб, обладающих сечением квадратной формы.

Стальная опора для забора

Перед тем, как начнётся установка стальных опор, следует для начала при необходимости очистить их от ржавчины. Далее требуется нанесение слоя растворителя, осуществляется грунтовка и окраска. Для выполнения последнего действия нужно использовать специальную краску по металлу. Далее необходимо закрыть верхнюю часть трубы. Делается это для того чтобы избежать попадания какой бы то ни было влаги вовнутрь. С этой целью можно использовать либо специализированные заглушки, либо подручные материалы. После окончания подготовительных мер необходимо вкопать трубу в дно котлована. Что касается глубины заложения, то она составляет примерно один метр. Дистанция между такими элементами равняется трём метрам.

Общие положения

Решая, какой фундамент делать для частного дома, стоит руководствоваться общими рекомендациями

Для строительства частного дома можно сделать один из следующих видов фундаментов:

• ленточный;
• плитный;
• свайный;
• столбчатый.

Какой из них самый лучший, сказать сложно, поскольку выбор того или иного типа основания нужно делать в зависимости от характеристик грунта и особенностей строения. Не всегда самый дешёвый фундамент будет лучшим.

Решая, какой фундамент делать для частного дома, стоит руководствоваться общими рекомендациями. Также необходимо учесть условия строительства, а именно:

Прежде чем строить дом, нужно провести геологические изыскания, чтобы знать тип грунта, его состав и характеристики.
Глубина заложения грунтовых вод

Эти данные также можно получить в ходе проведения гидрогеологических исследований.
Для строительства любых домов и построек нужно знать глубину промерзания почвы.
Также необходимо знать общую нагрузку от строения, чтобы правильно рассчитать конструкцию основания и выбрать подходящие материалы.
Важно, какой дом вы будете делать, с подвалом или цокольным этажом либо без них.
Также нужно учитывать материалы для изготовления дома, а также материал фундамента.
Наличие или отсутствие подземных коммуникаций.. Если вы делаете фундамент своими руками, то вам стоит знать о распространённых ошибках:

Если вы делаете фундамент своими руками, то вам стоит знать о распространённых ошибках:

Не стоит закладывать мелкозаглублённое основание под лёгкие постройки на пучинистых грунтах. В этом случае силы морозного пучения вызовут деформацию конструкций.
Фундамент должен покоиться на плотном грунте

Ошибкой будет сделать основание дома на неуплотнённом рыхлом грунте.
Не стоит забывать о боковом давлении грунта на стенки основания, а также о разрушающем воздействии грунтовых вод.
Важно использовать все мероприятия, позволяющие отводить воду от фундаментных конструкций.

Рассмотрим подробнее особенности устройства и конструкцию каждого вида фундамента, который можно сделать своими руками для частного дома.

Фанера для опалубки: разновидности материала

На сегодняшний день существует четкая градация такого материала, как фанера. Встречается несколько популярных разновидностей листов, которые могут быть использованы в качестве щитов для формирующей конструкции. Все они отличаются друг от друга по одному признаку – типу клея. При сборке опалубок применяются такие виды фанеры:

• ФБА;
• ФСФ.

ФБА. В этом случае между слоями шпона располагается альбуминоказеиновый клеевой состав. Данная разновидность фанеры отличается высокой экологичностью. Ее нередко выбирают в качестве альтернативы натуральным материалам. Цена фанеры для опалубки этого типа довольно высокая, однако ее можно использовать даже для облицовки поверхностей в жилых помещениях.

Для организации формирующей конструкции не рекомендуется применять ФБА, так как этот вид фанеры отличается слабой устойчивостью к воздействию влаги. Поэтому такой вариант употребляется только в крайнем случае.

ФСФ. Данный материал имеет хорошую устойчивость к воздействию влаги. Это является серьезным преимуществом, которое определяет эксплуатационные особенности такой фанеры. Склеивающий состав в этом случае представлен смолой (фенолформальдегидной).

Многие специалисты советуют применять именно этот тип фанеры при сборке опалубки своими руками. Для стен используется несколько иная технология, но для фундамента такой вариант является наиболее приемлемым. Еще одним достоинством ФСФ является то, что ее можно использовать несколько раз. Обшивать внутренние части помещения такой фанерой не рекомендуется.

Виды фундаментов

• плитный;
• ленточный;
• столбчатый;
• свайный винтовой;
• комбинированный.

Плитный

Фундамент этого типа применяют в тех местах, где почва отличается минимальной удельной прочностью (пески, мягкие глины, грунты с высокой влажностью). Он позволяет распределить массу строения по всей площади строительства, благодаря чему удельная нагрузка снижается в десятки раз. Это самый дорогой тип основания, который подходит для стен из блоков, бруса или других материалов. Основной недостаток – слабая привязка к земле.

Ленточный фундамент

Ленточный

Это самый распространенный тип оснований. Его строят в виде ленты глубиной до 2,5 метров (в зависимости от уровня грунтовых вод и средних зимних температур), повторяющих контуры стен. Ширина основания в 2–4 раза больше ширины стены. По затратам на строительство он сопоставим с винтовым основанием, но выдерживает более тяжелые стены. Основной недостаток – сложно сделать самому из-за необходимости копать большую траншею.

Столбчатый

Этот тип основания появился в результате желания сделать ленточный фундамент дешевле. Его глубина такая же, как у ленточного основания, однако он сделан не сплошной лентой, а отдельными столбами (тумбами) различного размера. Это позволяет сделать основание ниже глубины промерзания грунта. Чтобы равномерно распределить массу стены по всем тумбам, сверху их соединяют ростверком – бетонным поясом, высота которого составляет 20–100 см. Основной недостаток – высокая требовательность к правильному расчету. Любая ошибка на этапе проектирования приведет к разрушению основания и растрескиванию стен.

Свайный винтовой

Это наиболее популярный тип основания для дома из бревна или бруса, который строят своими руками. Чтобы сделать свайный фундамент, необходима бригада из одного строителя и 2–4 подсобников. В земле выкапывают приямок, затем с помощью садового бура просверливают отверстие и вкручивают в него стальную сваю, затем соединяют их друг с другом стальным или бетонным ростверком. Основной недостаток – малая несущая способность, из-за чего он не подходит для стен из блоков или кирпича.

Комбинированный

Этот тип основания сочетает в себе лучшие черты любых других. К примеру, скомбинировав свайный и плитный фундамент, вы сможете сделать основание с огромной несущей способностью и жесткой привязкой к местности. Поэтому его применяют для домов из блоков, бруса и любых других материалов.

Как выбрать лучший вариант фундамента?

Решая, какой фундамент на склоне лучше, а какой – хуже, важно помнить о том, что такие конструкции возводятся по тем же технологиям, что и фундаменты для дома, расположенного на относительно ровной поверхности. Поэтому ленточные фундаменты обустраивают только на относительно пологих склонах с минимальными углами возвышения рельефа

В ином случае ленточный фундамент на склоне потребует от устроителя достаточно больших расходов, связанных с такими земляными работами, как подсыпание грунта, террасирование, выравнивание рельефа и так далее

Поэтому ленточные фундаменты обустраивают только на относительно пологих склонах с минимальными углами возвышения рельефа. В ином случае ленточный фундамент на склоне потребует от устроителя достаточно больших расходов, связанных с такими земляными работами, как подсыпание грунта, террасирование, выравнивание рельефа и так далее.

Иное дело столбчатый фундамент — на склоне участка с пологим или крутым рельефом этот вариант уляжется безо всяких проблем. Однако под каждым столбом придется построить опорную стену, усиливающую стойкость фундамента к поперечной деформации. Без таких «подпорок» столбы попросту соскользнут вниз.

Но даже самая надежная опорная стена не сделает конструкцию столбчатого фундамента прочнее дорогостоящего ленточного варианта, способно выдержать вес кирпичной кладки. Столбчатые основания, к сожалению, сгодятся только для деревянных или каркасных строений.

А вот свайный фундамент уляжется на любой склон практически идеально. Ведь именно сваи позволяют обустроить подошву фундамента на любой глубине. И только сваи дают возможность построить дом на самом крутом склоне.

Единственным недостатком свайного варианта является относительно небольшая несущая способность фундамента. Разумеется, такое основание выдержит и деревянный, и блочный дом, но не более того.

Все способы укрепления склонов базируются на одном и том же принципе – армирование слоёв грунта для повышения их прочности и стабильности. При угле наклона не более 7 % достаточно засадить склон деревьями и кустарниками. Вероятность оползней на склонах при таком укреплении значительно снижается, так как переплетённые корни деревьев будут удерживать покатую поверхность и препятствовать нарушению целостности грунта на склоне. Другой вариант укрепления – металлические распорки, вкопанные по всей поверхности ската. При выборе метода укрепления склонов нужно учесть ориентацию по сторонам света, причём не только участка, но и наклона, общий угол наклона, глубину залегания грунтовых вод и предполагаемый способ гидроизоляции, специфические особенности рельефа, глубину промерзания земли и почвенный состав.

Особенности разметки для монолитной плиты

Разметка для такого основания отличается несколькими особенностями:

• Для монолитной плиты достаточно нанести разметку только самой будущей постройки. Где будут находиться стены и перегородки можно решить позднее, когда основание будет готово.
• С каждой стороны разметку нужно сделать на 1 метр больше периметра будущего дома. Такая манипуляция необходима для обустройства дренажной системы и отмостки.
• Если согласно вашему проекту постройка будет оснащена террасами, балконами, крыльцом и другими пристройками, то заливать эти элементы нужно вместе с фундаментом. Соответственно разметку нужно продумать и для них.

Чтобы осуществить строительство плитного фундамента, предлагаем ознакомиться со стандартной технологией укладки такого основания.

Строительство столбчатого фундамента для пристройки

Как пристроить фундамент к старому фундаменту, если предполагается возведение простой каркасной пристройки? Это достаточно простое решение, так как каркасные строения стоят очень недорого и возводятся быстро, а из-за небольшого веса для них достаточно облегчённого фундамента. Обычно для этого применяют монолитные железобетонные столбики или металлические винтовые сваи, которые тоже обойдутся относительно недорого.

Бетонные столбики можно изготовить из асбестоцементных труб, которые вкапываются в землю на уровне ниже промерзания грунта, а можно использовать обычные бетонные блоки. Асбестовые трубы будут служить, в данном случае, несъемной опалубкой.

Ещё один вариант – столбики из кирпича, построить кладку будет нетрудно, и она окажется очень прочной. Мелкозаглублённое основание используется только для самых лёгких сооружений, и если вы хотите возводить пристройку из брёвен или других прочных материалов, лучше построить для них ленточный или плитный фундамент.

На столбы укладывается гидроизоляция, после чего на них можно располагать нижнюю обвязку каркаса и продолжать строительство. В местах соединения стен пристройки и самого дома также обеспечивается деформационный шов из гидроизолированных досок или других материалов, а впоследствии это место прочно утепляется и закрывается монтажной пеной.

Преимуществ у столбчатого основания достаточно много:

• Строится оно быстро. Поставить несколько бетонных столбиков можно намного быстрее, чем заливать ленточное основание, а потом много дней ждать полного высыхания бетона. Столбики можно не заливать: если строится небольшая каркасная пристройка, будет достаточно обычных бетонных блоков.
• Не требуется привлекать помощь других людей. Установить столбики можно постепенно, справиться с этой работой будет не так уж сложно в одиночку. Но есть и минус: чтобы столбы оставались на одном уровне, не стоит слишком затягивать со строительством после их установки.
• Это недорогое решение. Стройматериалов потребуется немного, кроме того, иногда основание пристройки можно соорудить из того, что осталось на участке после основного строительства.

Как сделать опалубку под фундамент: особенности расчета

Перед началом монтажных работ требуется провести стандартные вычисления. К ним относят определение количества необходимого материала и нахождение его конечной стоимости

Важно учесть вид сырья, которое будет использоваться для изготовления опалубки. Плиты ОСБ, фанера, ДСП, доски – все эти материалы имеют разную стоимость

Опалубка из ОСБ применяется чаще всего в частном строительстве, так как для крупных проектов этот материал не подходит из-за слабой устойчивости к влаге. Вычисление количества досок производится очень просто. Для этого в первую очередь необходимо разделить периметр планируемого фундамента на протяженность деревянной детали. Далее нужно разделить высоту основания на ширину деревянной доски.

Последнее, что нужно сделать, – это перемножить между собой два значения, полученных ранее. Результат будет соответствовать количеству досок, которые потребуется приобрести. Специалисты рекомендуют добавлять к расчетным данным небольшой запас (около 10%).

Для того чтобы определить стоимость, нужно умножить значение цены на количество кубометров пиломатериала, необходимого для установки опалубки для фундамента.

К полученной цифре следует добавить и другие расходы. Например, для сборки формирующей конструкции потребуется определенное количество бруса. А также для усиления опалубки используются деревянные распорки. Расходы на закупку дополнительных материалов могут составить в некоторых случаях 40 –50% от общей цены листов фанеры и досок. В финальный расчет стоимости также добавляются расходы на приобретение инструментов и элементов, которые будут использоваться для фиксации отдельных составляющих опалубки.

Устройство несъемной опалубки своими руками