Пластовый дренаж для фундамента

Дренаж и его дополнительные системы

1. Полимерные трубы значительно упростили выполнение дренажных работ. Их изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ), из полипропилена (ПП) и полиэтилена низкого (ПНД) и высокого (ПВД) давления. В диаметре они бывают от 50 до 300 мм. Изготовленные по специальному методу (экструдированные), они могут находиться в эксплуатации в течение 50 лет.
2. Трубы обычно должны иметь щелевые или круглые отверстия, и закладывать их можно на глубину до 3 м.
3. Пластиковый желоб имеет стальные насадки и решетку. По выдерживаемым нагрузкам соответствует прочностным требованиям и вполне подойдет для индивидуального использования.
4. Дождеприемники – в основном представляют собой чугунные изделия. Они имеют присоединения к ливневым системам. Их применяют вблизи дома и на открытой поверхности.

Строительство даже небольшого дома на фундаменте, представляющем сплошную монолитную плиту, несмотря на ее прочность, сопряжено с определенными опасностями. И в основном эта ситуация определяется качеством самостоятельно выполненной дренажной системы.

Что делать, если дом построен без гидроизоляции фундамента

Гидроизоляционные работы по защите ленточного фундамента нужно проводить в процессе строительства. Если же дом уж построен, а изоляции от влаги нет, нужно срочно предпринимать меры. В таком случае полностью откапывают подвал или дом по периметру основания, начиная с углов и идя к стенкам фундамента (чтобы крепость постройки не нарушить).

Далее стены очищают от пыли и грязи, без применения воды. Все поры, щели, трещины, выемки освобождают от земли, заполняют цементным раствором или специальным клеевым составом. Когда стены высохли, их нужно обработать мастикой на основе битума.

Рубероид кроят кусками нужного размера, крепят с использованием газовой горелки внахлест на стены горизонтально, потом еще один слой материала наносят вертикально. По углам сооружения рулонный материал нужно заворачивать и формировать нахлесты. В конце делают дренаж, засыпают грунт обратно, трамбуют, заливают отмостку.

Гидроизоляция ленточного фундамента – очень важный и ответственный процесс, который требует применения качественных материалов и точного соблюдения технологии. На этапе строительства фундамента желательно позаботиться о двух видах защиты от воды – горизонтальной и вертикальной.

В зависимости от выбранного метода работы могут быть выполнены самостоятельно либо с привлечением специалистов.

Ошибки при монтаже дренажа дома и его обслуживание

Устройство дренажной системы водоотвода от фундамента зданий выполняется таким образом, чтобы она не была связана с глубинной водоотводящей системой. Многие допускают ошибку и делают отвод дождевой воды с крыши в прифундаментный дренаж. Это является ошибкой, так как эта система предназначена исключительно для отвода грунтовых вод. А попадание воды в разное время года в глубинную водоотводящую систему — способно быстро вывести её из строя.

А также очень важный момент, в котором допускают ошибку, – это недостаточный уклон водоотводящих труб и, как следствие, застой в них воды. Эту проблему очень трудно устранить после завершения всех работ

Поэтому вопросу правильного и достаточного уклона необходимо уделять внимание с самого начала устройства дренажа. Пристенный дренаж фундамента соединяется с дренажным колодцем, в который отводятся воды и с ливневой канализации в то же время он имеет выпуск в сторону уличного колодца или, если такого нет – за территорию участка в овраг

Как и всякая другая инженерная сеть, дренажная система фундамента требует периодического осмотра и ухода. Это связано с загрязнением водоотводящих труб в процессе эксплуатации. Для этого предусмотрены ревизионные колодцы по углам здания. В них можно опустить шланг и с помощью струи воды под давлением вымыть весь осадок, но начинать надо с верхней точки.

Видео по обустройству дренажа фундамента

Особенности дренажа для фундаментов различных типов

Дренаж при строительстве различных типов фундамента имеет особенности, которые влияют на состав системы. Разработаны и успешно применяются стандартные инженерные решения для отведения воды от типовых построек. Если возводимое здание и состав грунта не имеют аналогов, проектируется система, которая включается в генеральный план строительства.

Ленточный фундамент

Это наиболее распространенный вид основания для средних и небольших построек. Он используется на средних и устойчивых грунтах. Прекрасно показал себя при малоэтажном строительстве. Но если постройка возводится в низине, а в почве содержится избыточная влага, дренаж ленточного фундамента обеспечит долговечность сооружения. При эксплуатации здания ленточный фундамент испытывает действие разрушающих факторов.

• Песчаная подушка размывается и заиливается – это вызывает неравномерные проседания здания.
• Осенью вода активно впитывается в монолит бетона, с наступлением морозов она замерзает и разрушает объект.
• Влага, содержащаяся в почве в непосредственной близости от ленты, зимой замерзает и расширяется, оказывая разрушительное влияние на структуру – эффект морозного пучения грунта.

С этими проблемами справится кольцевая или пристенная дренажная система фундамента. Определенный тип выбирается в зависимости от объема удаляемой влаги и состава грунта.

Свайный фундамент

Это очень надежная опорная конструкция, которая изготавливается из бетонных или металлических элементов и связывается в единое целое бетонной или стальной лентой. Такие системы активно применяются на проблемных грунтах (склонах, берегах водоемов, в заболоченной местности) и гарантируют высокую устойчивость постройки. Элементы, находящиеся в земле, также нуждаются в защите, которую может обеспечить эффективное водоотведение — дренаж свайного фундамента.

Такая конструкция реализуется различными способами.

• Пристенный дренаж закладывается со значительным заглублением (ниже точки промерзания). Он освобождает сваи от избыточной гидростатической и механической нагрузки и отводит влагу непосредственно от опор.
• Кольцевой применяется в более сухих условиях эксплуатации и гарантирует осушение значительных площадей, поскольку отступает от здания на расстояние до 5 — 7 м.
• Для удаления поверхностного увлажнения применяются траншейные конструкции. В рассчитанных местах формируются неглубокие рвы, которые направляют поток к водоприемнику. Примером таких конструкций служит городская ливневка.
• При высоком уровне подземных вод применяется вертикальное дренирование с помощью нескольких скважин-водонакопителей. Избыточная влага наполняет емкости и удаляется насосом. Разводку к скважинам можно выполнить из гибких пластиковых труб.

Своевременное удаление влаги из грунта позволит избежать коррозии металлических элементов и обмерзания бетонных конструкций. Для песчаных и каменистых грунтов такая защита не требуется.

Плитный

Если фундамент — это монолитная плита, то его дренаж проводят пластовым способом. Такой метод применятся для сложных грунтов с низкими несущими способностями.

• Если под строительным участком расположена водная линза с непредсказуемыми свойствами.
• Неоднородность и наслоение водонесущих пластов.
• Строительство проводится в низине на глинистом грунте повышенной влажности.
• Присутствие проточных водоносных слоев.

Пластовый дренаж фундаментной монолитной плиты осуществляется созданием слоя с высокой водопроницаемостью. Он формируется из щебня, песка, и других материалов средних фракций под некоторым уклоном к горизонтали. Если здание возводится на неровной местности, используется естественный уклон. Опорная часть плиты герметизируется, а на дно подсыпки укладывается мембранный материал.

Отводимая вода попадает в дрены, размещенные на некотором удалении, и выводится за пределы участка.

Дренажные колодцы

Колодцы бывают из полимеров, их можно создавать и из бетонных колец. Они бывают поворотные (или смотровые), водоприемные и поглотительные (фильтрующие.). Поворотные колодцы имеются в любой такой системе. Их обязательно устанавливают в местах резких поворотов дренажных труб и через каждые 30-50 м на прямых участках, которые предназначены для их промывки и ревизии всей системы. На изображении 4 представлен один из вариантов дренажного колодца.

Колодцы закрывают чугунными или пластмассовыми люками. Однако в настоящее время чугунные люки практически не используют. Их заменяют люками из других материалов, в основном пластмассовыми. Пластмассовые люки можно устанавливать везде, кроме автомобильных дорог. Такие люки не боятся перепада температур, имеют небольшой вес и большой срок эксплуатации. Они значительно дешевле чугунных и не образуют искр при резком соприкосновении с металлом. Основное их преимущество состоит в том, что их не принимают в пунктах приема металла.

Особенности закрытого варианта

Выяснив, как правильно сделать дренаж вокруг дома, и составив проект, следует подготовиться к дальнейшим работам. Следует запастись материалами, а также нужными инструментами.

В ходе работ могут понадобиться:

• бечевка для разметки и маркировки положения коммуникаций;
• строительный уровень и отвес, чтобы контролировать уклон труб;
• штыковая и совковая лопата;
• инструмент для трамбовки грунта;
• ведро и/или тачка для транспортировки ненужной земли;
• рулетка для выполнения измерений;
• ножовка по металлу и т. п.

Понадобится также определенное количество дренажных труб. Это специальные конструкции с перфорацией, обычно они выполнены из пластика. Вместо них можно использовать пластиковые трубы для наружной канализации, предварительно проделав на их поверхности дырочки обычной дрелью.

Дополнительно надо подготовить: геотекстиль, песок, щебень или другой подобный материал, смотровые колодцы по количеству поворотов и т.п.

В процессе монтажа дренажной системы вокруг дома используют геотекстиль – нетканый фильтрующий материал, а также щебень крупных фракций

Геотекстиль необходим для того, чтобы защитить наполнитель, окружающий дренажную трубу, от проникновения тонкодисперсных глинистых частиц и заиливания. Экономить на этом материале не стоит. Его должно быть достаточно, чтобы полностью покрыть стены и дно выкопанной траншеи, а также накрыть засыпанную трубу с солидным перехлестом.

Сначала рекомендуется выполнить разметку на грунте, а затем приступать к земляным работам. Начинают копать обычно от самой высокой точки системы, постепенно углубляя траншею.

При расчете уклона дренажной трубы можно ориентироваться на норматив в 1%. Если длина траншеи составляет 20 м, то перепад высоты между ее начальной и конечной точкой должен составлять 20 см. Необходимые измерения выполняют с помощью обычной рулетки.

После того, как траншея готова, ее дно необходимо тщательно утрамбовать. Затем на дно насыпают слой песка 10 см, который также тщательно трамбуют. После этого всю траншею рекомендуется застелить слоем геотекстиля таким образом, чтобы были покрыты и дно, и стены сооружения, а края материала выходили на поверхность и свободно лежали на земле.

В устройстве закрытой дренажной системы используются дренажные трубы с перфорацией, геотекстиль и засыпные материалы: песок, гравий, щебень (+)

Теперь на дно, скрытое геотекстилем, нужно насыпать слой гравия примерно 20 см. Приемлемым будет любой фильтрующий материал: щебень, керамзит, осколки кирпича и т.п. Главное, чтобы его фракция была больше, чем размеры отверстий в дренажных трубах, иначе засоров не избежать.

После укладки гравий нужно разровнять и обязательно проконтролировать уклон коммуникаций, он должен соответствовать проведенным ранее расчетам и замерам.

Если все в порядке, на гравий кладут дренажные трубы, соединяют их со смотровыми и дренажным колодцами. Затем систему засыпают еще одним слоем гравия (щебня, керамзита и т.п.) Высота этого слоя должна также составлять 20 см. Края геотекстиля, которые остались свободными, заворачивают поверх слоя засыпки.

В местах поворота дренажной трубы устанавливают смотровые колодцы, которые необходимы для контроля за состоянием системы. Сверху их закрывают крышками

Перехлест слоев нетканого материала должен составлять около 30 см. Иногда рекомендуют закрепить положение геотекстильного материала с помощью бечевки или пластиковых фиксаторов.

Теперь можно засыпать остаток траншеи песком (нужен слой 10 см) и грунтом. Песок снова необходимо утрамбовать, особенно в пространстве по бокам от дренажной трубы. Сверху укладывают срезанный ранее дерн или монтируют дорожки.

Можно придумать и собственный вариант декорирования места прокладки дренажных труб. Должен оставаться доступ к крышкам смотровых колодцев, а также к точке сброса отведенной влаги.

Смотровые колодцы представляют собой пластиковые вертикальные емкости, закрытые крышками. Их используют для периодической проверки состояния системы.

Дренажный колодец – это более широкая емкость, он может быть круглым или квадратным по конфигурации. Чаще всего для его обустройства используют старую пластиковую бочку.

Можно также использовать бетонные кольца подходящего диаметра или сделать стенки из монолитного бетона. В последнем случае обязательно следует выполнить армирование конструкции. Верх дренажного колодца следует закрыть прочной крышкой.

Чтобы не делать дренаж

Устройство дренажной системы — дорогостоящее мероприятие. Если есть возможность обойтись другими мерами, стоит сделать это. К другим мерам относятся следующие мероприятия:

• Устройство ливневой канализации.
• Устройство отмостки (для пучинистых грунтов желательна отмостка утепленная).
• На участках с уклоном устройство нагорной канавы — ров достаточной глубины, которая находится на склоне выше чем дом. Из этой канавы вода отводится ниже участка, в сточную канаву, сбрасывается в овраг, речку, озеро и т.д.
  Чтобы края канавы не обсыпались, ее можно засадить влаголюбивыми растениями с мощной корневой системой
• Гидроизоляция фундамента. Для устранения капиллярного подсоса влаги поверх готового фундамента укладывают несколько слоев гидроизоляционнго материала, для устранения проблем с сырыми стенами в подвале делают наружную гидроизоляцию фундамента (откапывают на всю глубину и обрабатывают гидроизоляционными материалами). Для большей надежности изнутри стены подвала и/или цокольного этажа обработать проникающей гидроизоляцией типа «Пенетрон».

Если после всех этих мероприятий ситуация вас не устраивает, имеет смысл делать дренажную систему.

Пристенный дренаж фундамента по СНиП

Согласно строительным нормам, при установке пристенного дренажа должны соблюдаться правила:

• трубы кладут с уклоном 2 см на метр в направлении коллектора или колодца;
• смотровые колодцы размещают с шагом не больше 40 метров по прямой и не больше 20 при повороте за угол;
• дренажные трубы нужно погружать глубже промерзания грунта;
• ширина канавы от 25 см до полуметра;
• при кольцевом дренаже систему отдаляют от стен дома на расстояние полтора-три метра;
• расстояние от трубы до подземных электрических коммуникаций должно быть не меньше 15 см (для трубы сечением 5 см).

В проекте также указывается детализация:

• сечение труб;
• материал и тип фильтров;
• тип и особенности грунта;
• расчетная пропускная способность дренажной системы.

Для устройства дренажа возле фундамента можно использовать трубы ПВХ, полипропиленовые, из полиэтилена низкого давления. В противоположных стенках трубы должно быть две перфорированные зоны. Суммарная площадь перфорации – около процента от всей поверхности водовода. Сплошные стенки трубы должны смотреть вверх и вниз, перфорированные – в стороны.

Фильтры изготавливаются из кокосового волокна или геотекстиля. Их назначение – защищать перфорированные зоны от попадания частиц грунта. Трубы-водоводы могут быть уже оснащены фильтрами или продаваться без них. Если фильтры не предусмотрены, трубы перед укладкой в канаву оборачивают несколькими слоями геотекстиля. Фиксируют полотно капроновым шнуром, пластиковой лентой или другим полимерным материалом. Участки труб соединяются полимерными муфтами и фитингами.

Иногда в пристенном дренаже используются полимерные профилированные мембраны – так называется пленка из полиэтилена, на которой по технологии горячей опрессовки выполнены выступы высотой 8-20 мм. Двухслойная мембрана включает в себя геотекстильный слой, трехслойная еще и гладкую пленку из полиэтилена. Мембрану устанавливают на поверхность основания после гидроизоляции, геотекстильной стороной к грунту. Таким образом усиливается гидроизоляция и повышается эффективность дренажа.

В местах укладки труб рекомендуется предварительно уложить теплоизоляционный материал – это сделает более эффективной теплоизоляцию основания, защитит сами трубы от замерзания и, соответственно, от разрывов. Укладывать трубы следует поверх подушки из песка, щебня, гравия. Сверху тоже должно быть 3-5 см такой смеси: она будет выполнять функцию фильтрующего слоя, направлять влагу с поверхности к дренажным трубам.

На последнем этапе выполняют отмостку из бетона, шириной около полуметра. Край отмостки должен располагаться дальше от стены, чем проекция карниза.

Кроме СНиП установка дренажной системы регламентируется 1839-80 ГОСТ.

Проектирование поверхностного дренажа вокруг дома

Не сложно устанавливать поверхностный дренаж вокруг дома с отмосткой своими руками. Но желательно воспользоваться консультацией и советом специалистов, как делать дренаж в отмостку вокруг дома. Каждый участок отличается ландшафтом и требует индивидуального подхода.

Чтобы качественно выполнить дренаж вокруг фундамента специалисты пользуются:

• информацией о гидрогеологических и геологических особенностях территории;
• сведениями о состоянии грунта;
• планом с нанесенными контурами построек, имеющихся на участке;
• схемой с указанием глубины фундамента здания в разрезе;
• топографической картой рельефа участка с уклонами, возвышенностями и перепадами.

На основании полученной информации разрабатывается детальная схема дренажа мелкозаглубленного фундамента или других оснований. Проектируя дренаж мелкозаглубленного ленточного фундамента, обязательно учитывается почвенный состав: песок, глина, суглинки. Для каждого варианта требуется правильный выбор материала фильтрации:

• в песчаном слое применяется геотекстиль и щебеночная засыпка;
• в глинистом не задействуется фильтрующий материал, выполняется засыпка щебеночным слоем толщиной 20 см;
• в суглинистом обустраивается фильтрация из геотекстиля.

Выбор в пользу устройства дренажа фундамента своими руками

Если вы заинтересуетесь поиском специалистов, которые возьмутся за строительство дренажа для вашего фундамента, то будете неприятно удивлены цене вопроса. В большинстве специализированных компаний стоимость погонного метра дренажной системы начинается от 2000 рублей, и это далеко не предел! В свою очередь своими руками дренаж фундамента можно сделать за 15-20 тысяч. Безусловно, нужно быть готовым к значительным трудозатратам. Стоит отметить, что оные будут гораздо меньшими, если дренажная система будет закладываться уже на этапе возведения фундамента. Конечно, если вы не настроены серьезно и делаете фундамент из покрышек, в работах над дренажом просто нет смысла.

В каких случаях нужно делать дренаж фундамента

Устройство дренажной системы должно быть обоснованным. Задумываться над дополнительной защитой фундамента от грунтовых или поверхностных вод следует в следующих случаях:

• если УГВ находится выше подошвы фундамента;
• если расстояние от подошвы фундамента до УГВ не превышает 0,5 м. В этом случае есть риск сезонного колебания уровня подземных вод со всеми вытекающими последствиями для подземной конструкции;
• при строительстве дома на пучинистых грунтах в регионе, характеризующимся большими значениями глубины промерзания грунта. Задача дренажа – отвести воду из-под фундамента, тем самым уменьшив пучинистые явления под подошвой фундамента

Дренаж фундамента: пристенный, кольцевой, отсекающий

Чаще всего для осушения основания дома отдают предпочтение нескольким типам дренажных систем:

• пристенный дренаж фундамента. Устраивается еще на этапе строительства фундамента, что позволяет избавиться от серьезных трудозатрат при проведении работ. Пристенный дренаж фундамента устраивается путем укладки дренажных труб по периметру фундамента (ниже его подошвы) с наклоном в сторону магистральной трубы, отводящей воду в коллекторный колодец;
• кольцевой дренаж аналогичен пристенному, но возводится по периметру фундамента на расстоянии 2-3 метра от него. Устройство такой системы актуально, если дом построен и возведена отмостка фундамента;
• отсекающий дренаж устраивается на площадках с ярко выраженным уклоном. Применение такой технологии позволяет экономично осушить не только основание под фундаментом, но и пласты земли, которые лежат ниже линии дренажа

На практике чаще всего устраивают пристенный или кольцевой дренаж фундамента, о строительстве которых и пойдет речь ниже.

Этапы строительства дренажной системы

Будем считать, что вы еще только собираетесь строить фундамент, поэтому дренажную систему будем закладывать пристенного типа:

• вырываем котлован (для плитного фундамента) или траншеи (для ленточного);
• выравниваем основание небольшим слоем песка;
• по периметру будущего фундамента укладываются дренажные трубы с наклоном не менее 0,005 м на каждый погонный метр. Наклон выдерживается в сторону магистральной трубы и коллекторного колодца путем подсыпки (отсыпки) щебня. Снаружи труба должна быть защищена слоем щебня и геотекстилем – такая мера позволит избежать быстрого заиливания дренажной системы;
• на каждом втором повороте дренажной трубы монтируют ревизионные колодцы, глубина которых должна быть на 0,5 м больше глубины закладки труб. Ревизионные колодцы при необходимости позволят прочистить систему путем напорной подачи жидкости;
• далее предусматривают ливневую канализацию и устраивают щебневую или песчаную подушку под фундамент – приступают к строительству собственно фундамента

Выбор дренажа в зависимости от фундамента

Какую водозащитную схему прокладывать на своем участке зависит от вида фундамента и глубины залегания грунтовых вод:

Ленточный фундамент.

Правильное устройство водоотвода защищает бетонную ленту от деформации во время весеннего таяния снега, осадков. Монтаж дренажа осуществляется вокруг ленточного фундамента при любой глубине залегания грунтовых вод. (Читайте статью на тему «Отмостка вокруг бани своими руками: этапы, виды и ошибки»)

Для ленты подходит кольцевой и пристенный дренаж. Глубина укладки от 80 до 90 см. Отступать от фундамента лучше не дальше 1-1,5 м. Прокладка осуществляется ниже уровня песчаной засыпки на 20 см. Особенность укладки труб заключается в объемных земляных работах. Монтаж труб можно осуществлять как на этапе строительства, так и после сбора коробки. При залегании грунтовых вод не глубже 1,5 м, ленточное основание дополнительно гидроизолируют.

Монолитный или плитный.

Для монолитной опорной конструкции лучше подходит пластовый дренаж, но можно использовать и кольцевой. Монтаж осуществляется согласно СНиП на этапе строительства, но кольцевой отвод можно проложить уже после окончания стройки.

По СНиП укладка осуществляется, когда разрывается котлован. По всему периметру делаются скважины. Глубина прокладки труб зависит от залегания почвенной воды, но ниже точки промерзания.

Скважины делаются с шагом 2-3 м. На дно засыпается подушка из гравия или щебня на 20-30 см. Внутрь вставляются перфорированные трубы. Пространство между трубами и стенками скважины запасается крупным гравием. Между собой скважины соединяются траншеями, в которые укладываются пластиковые трубы. Они соединяют скважины, отводят влагу от фундамента. Сверху скважины засыпаются песчаной подушкой на 40-50 см. Песок тщательно трамбуется, затем засыпается щебёнкой на 20-30 см. Сверху делается армирование, заливается основание. (Читайте статью на тему «Утепление фундамента своими руками снаружи — пошаговая инструкция»)

После застывания монолитной подушки вокруг нее роется траншея. Глубина ниже уровня основания фундамента на 40-50 см. В траншею засыпается щебенка, сверху монтируется отмостка.

Дренаж создает ловушку не только от влаги, поступающей сверху, но и отводит воду, поступающую из почвы. Металлобетонная подушка остается сухой со всех сторон. Это снижает давление зимой на 70%. Влага отводится ниже основания фундамента.

Свайный или столбчатый.

Если внутренний уровень влаги близко к поверхности почвы, то баню строят на свайном или столбчатом основание. Свайное устройство хорошо защищает весной от подтопления строения, расположенные вблизи естественных водоемов или в низине.

Для защиты свай делается кольцевой дренаж. Укладка осуществляется с удалением от опор конструкции на 3 м. Роется траншея, глубиной не менее 1 м. Делается песчаная подушка в 20-30 см. Дно засыпается гравием или битым кирпичом на 30-40 см. Отсыпка тщательно трамбуется. Трубы располагают под наклоном в замкнутой схеме. Вода отводится за территорию участка.

Какие материалы могут понадобиться

Перед началом выполнения работ следует рассчитать количество необходимых строительных материалов. Это не относится к насыпным субстанциям (гравий, щебень, песок), а касается специализированных деталей и узлов.

Если вы решили монтировать дренаж фундамента своими руками, ошибки могут привести к лишним затратам и снижению эффективности системы. Чтобы избежать этих неприятностей, для расчета следует привлечь специалистов. Например можете обратиться в компанию Водолов.

Для обустройства водоотводной системы вам понадобятся: проект или схема дренажа, дренажные трубы, геотекстиль, дренажные колодцы, свободное время или брида строителей.

Дренажные трубы

Применение высокотехнологичных пластиков практически вытеснило металлические изделия для формирования дренажных систем. Современные материалы имеют ряд неоспоримых преимуществ:

• небольшой удельный вес;
• простота монтажа и соединения;
• невосприимчивость к коррозии;
• невысокая стоимость;
• хорошие прочностные качества – возможная глубина укладки в грунт 6 -7 м.

Строительный рынок предлагает специализированные дрены, изготовленные из гофрированной пластиковой трубы различного (100 – 200 мм) диаметра. Перфорация для поступления в трубу воды нанесена заводским способом. Благодаря ребрам жесткости они прекрасно выдерживают механическую нагрузку, внутренняя поверхность гладкая, что способствует самоочистке, а гибкость позволяет укладывать изделие под любыми углами. Дрены предлагаются готовыми к применению в оплетке из геотекстиля, для фильтрации применяется кокосовое волокно. Дренажная система фундамента, выполненная из таких материалов, прослужит долгие годы.

Вместо специализированных труб можно применить канализационные, но придется сверлить перфорацию самостоятельно, что занимает дополнительное время, да и соединение при помощи фитингов не всегда удобно.

Диаметр выбирается, исходя из длины конструкции и объема поступающей воды. Пропускная способность дренов должна обеспечивать поток любой мощности.

Пластиковые колодцы

Кольцевой или пристенный дренаж под любой фундамент не обходится без колодцев. Понадобятся изделия двух типов — ревизионные и накопительные.

• Ревизионные — предназначены для контроля над системой. При обнаружении засора на определенном участке внутрь опускается насос, трубы промываются. Такие узлы устанавливается на каждом повороте или через 50 метров на прямых участках. Стандартный диаметр изделий 600 мм.
• В накопитель попадет вся собранная вода. Если ее много, можно предусмотреть дополнительную емкость. Воду используют для полива и технических нужд.

Для соединения системы понадобятся заглушки, фитинги, переходники и другие мелкие детали. Соединения проводятся по герметизирующим прокладкам, которые обеспечивают отсутствие утечек. Все эти элементы всегда есть в наличии в Иркутске в компании Водолов.