Фундамент для дома из газосиликатных блоков

Какой лучше, сравнение вариантов, плюсы и минусы

Существует четыре вида фундамента, которые люди используют для домов из газобетонных материалов:

• свайный,
• мелкозаглубленный ленточный,
• цельный бетонный или монолитный
• УШП.

Архитектура строения и тип почвы влияют на окончательный выбор фундамента. Часто бывает, что один подходит для определенного вида грунта, а другой категорически нет.

Свайные фундаменты для газобетона

Фундамент под газобетонный дом чаще строится для 1 этажа.

Плюсы свайного фундамента:

• Быстрота монтажа. Срок возведения свайного фундамента составляет в среднем 5-10 дней.
• Разрешается работать в любых подобных условиях. Даже если почва уже промерзла.
• Возможно устанавливать сваи на уклонах и холмах. При этом не нужно выравнивать местность.
• Очень дешевый вариант фундамента.

Среди недостатков выделяют:

• Бывает, тяжело рассчитать где нужно ставить сваи, чтобы создать правильную равномерную нагрузку.
• Если грунт рыхлый, то необходимо делать песчаную подсыпку под сваи. Она будет помогать удерживать фундамент в неподвижном состоянии.
• Из-за сильных морозов сваи начинают «играть», и их, под воздействием мороза, может приподнять.
• Предназначены исключительно под одноэтажные дома.

Свайные конструкции подразделяют на несколько типов:

• Винтовые. Материал вкручивается в грунт, как саморезы.
• Набивные. Сваи наполняются бетоном.
• Забивные. В подготовленные отверстия забивается продукция.
• Буронабивные. Их монтаж происходит с помощью специальной техники, которая, в прямом смысле, забивает столбы в грунт.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ)

МЗЛФ всегда располагается выше промерзания почвы. Очень хорошо совместим с глинистой почвой. Такой тип основания заслужил большую популярность среди строителей. Под воздействием изменения времен года, он равномерным образом то поднимает, то опускает строение.

Для начала копается траншея в ширину не менее 30 см. Вглубь нее насыпается щебень и делается песчаная подушка в 5-10 см, которую необходимо пролить холодной водой и утрамбовать. Далее укладывается арматура. Делается опалубка и заливается все бетонным раствором. После того, как фундамент под газоблок затвердел, проводится его гидроизоляция. Это не даст газобетонным блокам впитывать влагу через фундамент.

Плюсы МЗЛФ:

• Возможность использовать в местах большой промерзания почвы, а также с большим количеством грунтовых вод.
• Прочность и долговечность. Возведенное здание на данном типе фундамента будет служить долго.
• Его строительство в среднем составляет около 10 дней.
• Возможно возвести строение из газоблоков с жилой мансардой или даже в два этажа.

Низшая точка заложения данного фундаментного слоя зависит от климата и температурных изменений. Определяется она по требованиям СНиП:

• Если грунт промерзает меньше одного метра – 50 см.
• От 1 до 1.5 метров – 75 см.
• Свыше 1.5 метров – 100 см.

Плитный (монолитный) фундамент для газобетона

Монолитное основание применяется при множественных потоках грунтовых вод, а также на почвах, имеющих рассыпчатую структуру. На нем строятся тяжёлые конструкции, так как площадь опоры равняется габаритам здания. Вес дома будет размеренно давить на грунт. Толщина бетонной массы варьируется от 50 см до 1 м. Под монолитное основание заранее укладывается хорошо утрамбованная песчаная прослойка не менее 25 см.

Положительные стороны фундамента:

• Монолитные плиты выдерживают большой вес. Все здания из тяжелых материалов строятся на них.
• Допустимо использование на любых типах почвы.
• Монолит делается из связующей арматуры, что дает плитам прочность.
• Готовое основание будет играть роль чернового пола.

Среди минусов выделяют следующие:

• Подвальное помещение нужно продумывать заранее.
• Этот фундамент под газобетон стоит больших денег.

Утепленная шведская плита (УШП)

Это надежно утепленная монолитная плита. В нее заранее интегрированы все необходимые инженерные коммуникации. Ее строительство допускается на пучинистых грунтах и слабой почве. УШП — это готовая система коммуникаций с монолитным черновым полом.

Положительные стороны этих плит:

• Выдерживают большие весовые нагрузки и распределяют их по всей своей площади. Разрешается строить двухэтажные дома.
• Допускается производить монтаж на слабых почвах.
• Плиты утеплены со всех сторон пенополистиролом.
• Все провода электрики с элементами сантехники и канализацией надежно спрятаны и не раздражают глаза.
• Хорошая гидроизоляция, из-за чего стены дома не будут впитывать в себя влагу.

Из минусов – это цена утепленных панелей. УШП — это самый дорогой материал для фундамента дома из газобетона.

Характеристика и особенности блоков фундаментных ФБС

ФБС производят из бетонного раствора плотностью от 1800 до 2400 кг/м3. Спецификация предполагает такие три варианта смеси: с прочностью выше В7.5 (марка М100), минимум В12.5 (марка М15), тяжелые бетоны прочностью от В3.5 (марка М50) до В15 (марка М200).

Стойкость к воздействию низких температур, которую демонстрируют ФБС, должна быть равна минимум F50 (что означает, что фундаментный блок может выдерживать минимум 50 циклов замораживания/оттаивания). Оптимальный уровень влагостойкости – W2, теплопроводность блока достаточно высокая, но для фундамента это не страшно.

Обозначая размеры ФБС, указывают его величину в дециметрах, округляя в сторону увеличения. Кроме габаритов, также указывают тип бетона, из которого сделан ФБС: тяжелый (Т), силикатный (С), керамзитовый (П, с пористым основанием).

Пример расшифровки маркировки блока ФБС-24-4-6 Т: размер фундаментного блока равен 240 сантиметрам в длину, 40 и 60 сантиметров стороны, сделан он из тяжелого бетона. Маркировка может быть выполнена в разных вариантах (с точками, дефисом, пробелами), но всегда предполагает указание основных величин.

Вес ФБС стартует от 260 килограммов, поэтому строительство фундамента осуществляется исключительно с привлечением спецтехники, своими руками работы выполнить не удастся.

В строительстве жилых объектов обычно используют блоки фундаментные небольшой длины, многоэтажных и промышленных зданий – самые большие. В производстве блоков допускается определенная погрешность в размерах.
Допустимые погрешности размеров в стандарте:

• По высоте/ширине – отклонение до 8 миллиметров.
• Длина – не больше 13 миллиметров.
• По вырезу – до 5 миллиметров.

При покупке и выборе блоков важно обращать внимание на соответствие размеров и массы ФБС. Так, если вес ниже указанной величины, а размеры нормальные, это говорит о наличии пустотных участков в блоках, плохом уплотнении материала, что негативно сказывается на его прочности. Такие блоки лучше не использовать в строительстве фундамента

Такие блоки лучше не использовать в строительстве фундамента.

Для облегчения процесса монтажа блоки производят со специальными металлическими проушинами, которые располагают сверху. Делают их из периодического металлопрофиля или стали. При необходимости можно заказывать блоки небольших размеров без петель. По ГОСТу, на блоках не должно быть трещин, деформаций.  Кроме основных видов, для строительства жилых и общественных зданий выпускают также блоки ФБП, ФБВ и другие.

Из чего складывается стоимость

Недостаток у плиты только один – высокая себестоимость, которую влечёт за собой огромное количество бетона класса В22,5, необходимого для заливки. Его объём высчитывается путём умножения площади на высоту фундамента 2 этажного дома из газобетона (в среднем она составляет 300 мм) и на коэффициент запаса 1,1. Дополнительно к этому, выполняется ещё и бетонная подготовка толщиной 100 мм – из более дешёвого тощего бетона В7,5.

Как вариант, вместо подбетонки настилают профильную мембрану, которая тоже стоит немалых денег. К бетону требуется ещё и арматура, и наплавная гидроизоляция, которая закладывается между подготовительным и основным бетонными слоями. На пучинистых почвах под плиту закладывают ещё и слой жёсткого пенополистирола, который исключает соприкосновение фундамента с промёрзшим грунтом.

Если суммировать все слои, цена такого фундамента получается вдвое, а то и втрое выше общей стоимости затраченного бетона. Так что, снизить себестоимость нулевого цикла точно не получится.

Как рассчитать фундамент

Плитный монолит – это не тот вариант, который легко залить самостоятельно. Да и бетон должен быть заводской, с заданными характеристиками, точно соответствующими конкретной марке. Конструкцию нужно правильно спроектировать. Кроме пирога самого фундамента, это ещё и вводы инженерных коммуникаций, так как после заливки сделать их будет уже невозможно.

Предварительные расчёты плиты направлены на то, чтобы правильно определить её толщину, способную противостоять весу здания. При этом учитывается несущая способность грунта, которую можно взять из нормативных таблиц, где приводятся усреднённые данные. Точные цифры можно получить только в результате гидрогеологических изысканий, которые обязательно производятся при индивидуальном проектировании.

Например, строительство будет вестись на суглинках, несущая способность которых составляет 3,5 кг/см². В условии задачи площадь дома 9*10 м (9000 см²) и весит он 200 тн. Высчитываем требуемую нагрузку на грунт 9000*3,5 = 315 тн. Вычитаем из них вес дома, получаем 115 тн – вес фундаментной плиты. Допустим, за минусом веса арматуры остаётся 85 тн бетона с удельным весом 2,8 т/м². Поделив эти значения, получаем 30,36 м³ бетона. 90 м² (площадь дома) делим на 30,36, и получаем 29,6 см – толщину плиты.

Можно ли использовать газобетонные блоки для фундамента — ЮГ-ЖБК

Для загородных и коттеджных домов, а также легких построек типа бань, сараев или гаражей на дачных участках нередко применяются блочные фундаменты.

Их преимущество перед монолитными в легкости скорости возведения, а также рациональности в некоторых архитектурных условиях. Основание из блоков позволяет оборудовать подвалы, смотровые ямы и технические подполья в этих постройках.

Как правильно сделать блочный фундамент? И можно ли применять ячеистый газобетон в таких работах? Давайте выяснять вместе.

Особенности устройства фундамента для дома из газобетонных блоков

Известно, что стены дома из газобетонных блоков в несколько раз легче домов из традиционного кирпича. Учитывая высокую стоимость фундамента, многие стараются сэкономить на этом конструктивном элементе, закладывая в него меньше материалов. Логику такого подхода понять можно: легче стены, значит меньше расходы на фундамент.

Но этот конструктивный элемент не приемлет подхода на «глазок». Исправление ошибок при устройстве фундамента слишком дорогостоящая процедура. Можно ошибиться с отделкой, материалом крыши, но никак не с фундаментом.

В чем преимущества газобетонных блоков как материала для обустройства фундамента?

Газобетон уже на протяжении многих лет пользуется огромной популярностью среди потребителей. И это не удивительно, ведь возводить дома из такого материала просто и недорого. Для него характерны высокий уровень звукоизоляции и теплоизоляции, которые намного выше, нежели у стандартного кирпича.

Среди недостатков материала, как считают многие строители, является то, что газобетонные блоки не являются пригодными для многоэтажного строительства (не более трех этажей). Кроме этого, материал имеет достаточно низкую прочность по сравнению с деревом. Именно поэтому газобетонные блоки лучше всего применять для возведения ленточного фундамента или использовать как перекрытие для цокольных этажей.

Строительство дома из материала происходит таким же образом, как и в случае с другими изделиями. Но в данном случае можно значительно сэкономить с растворами.

Ошибка первая

Первой распространенной ошибкой является принятие за базу глубины фундамента, а не глубины его залегания. К неправильному выводу может привести следующая логика: например, если у соседа под кирпичный дом заложен фундамент с глубиной залегания 1000 мм, то значит для стен из газобетонных блоков достаточно 600 мм.

Такой подход в корне неправильный. Из какого бы материала не был сложен дом, чтобы фундамент работал, он должен иметь основание ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона величина промерзания грунта своя. Например, для Московской области эта величина в среднем составляет 1400 мм. Значит, чтобы заложить правильно фундамент в Московской области, необходимо произвести выемку грунта на глубину 1600 мм.

Ошибка вторая

Вторая ошибка касается выбора ширины основания. Тут ошибочная логика заключается в следующем: если ширина блоков для стен 200 мм, то достаточно ширины фундамента в 250 мм. Такой подход также в корне неправильный.

Если удельное давление на грунт от веса дома будет превышать величину удельного сопротивления грунта, то такой фундамент попросту «поплывет». Следовательно, ширина фундамента – это величина, получаемая расчетным путем.

Как правильно рассчитать фундамент

Вопрос расчета фундамента сводится к определению двух величин: глубины залегания и ширины. С глубиной мы уже определились: она равняется величине промерзания грунта в конкретном регионе плюс 200 мм.

Величину ширины основания определяют расчетным путем. Для этого определяют вес конструктивных элементов всего дома, включая крышу, стен и потолка.

Какой лучше, сравнение вариантов, плюсы и минусы

Существует четыре вида фундамента, которые люди используют для домов из газобетонных материалов:

• свайный,
• мелкозаглубленный ленточный,
• цельный бетонный или монолитный
• УШП.

Архитектура строения и тип почвы влияют на окончательный выбор фундамента. Часто бывает, что один подходит для определенного вида грунта, а другой категорически нет.

Свайные фундаменты для газобетона

Фундамент под газобетонный дом чаще строится для 1 этажа.

Плюсы свайного фундамента:

• Быстрота монтажа. Срок возведения свайного фундамента составляет в среднем 5-10 дней.
• Разрешается работать в любых подобных условиях. Даже если почва уже промерзла.
• Возможно устанавливать сваи на уклонах и холмах. При этом не нужно выравнивать местность.
• Очень дешевый вариант фундамента.

Среди недостатков выделяют:

• Бывает, тяжело рассчитать где нужно ставить сваи, чтобы создать правильную равномерную нагрузку.
• Если грунт рыхлый, то необходимо делать песчаную подсыпку под сваи. Она будет помогать удерживать фундамент в неподвижном состоянии.
• Из-за сильных морозов сваи начинают «играть», и их, под воздействием мороза, может приподнять.
• Предназначены исключительно под одноэтажные дома.

Свайные конструкции подразделяют на несколько типов:

• Винтовые. Материал вкручивается в грунт, как саморезы.
• Набивные. Сваи наполняются бетоном.
• Забивные. В подготовленные отверстия забивается продукция.
• Буронабивные. Их монтаж происходит с помощью специальной техники, которая, в прямом смысле, забивает столбы в грунт.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ)

МЗЛФ всегда располагается выше промерзания почвы. Очень хорошо совместим с глинистой почвой. Такой тип основания заслужил большую популярность среди строителей. Под воздействием изменения времен года, он равномерным образом то поднимает, то опускает строение.

Для начала копается траншея в ширину не менее 30 см. Вглубь нее насыпается щебень и делается песчаная подушка в 5-10 см, которую необходимо пролить холодной водой и утрамбовать. Далее укладывается арматура. Делается опалубка и заливается все бетонным раствором. После того, как фундамент под газоблок затвердел, проводится его гидроизоляция. Это не даст газобетонным блокам впитывать влагу через фундамент.

Плюсы МЗЛФ:

• Возможность использовать в местах большой промерзания почвы, а также с большим количеством грунтовых вод.
• Прочность и долговечность. Возведенное здание на данном типе фундамента будет служить долго.
• Его строительство в среднем составляет около 10 дней.
• Возможно возвести строение из газоблоков с жилой мансардой или даже в два этажа.

Низшая точка заложения данного фундаментного слоя зависит от климата и температурных изменений. Определяется она по требованиям СНиП:

• Если грунт промерзает меньше одного метра – 50 см.
• От 1 до 1.5 метров – 75 см.
• Свыше 1.5 метров – 100 см.

Плитный (монолитный) фундамент для газобетона

Монолитное основание применяется при множественных потоках грунтовых вод, а также на почвах, имеющих рассыпчатую структуру. На нем строятся тяжёлые конструкции, так как площадь опоры равняется габаритам здания. Вес дома будет размеренно давить на грунт. Толщина бетонной массы варьируется от 50 см до 1 м. Под монолитное основание заранее укладывается хорошо утрамбованная песчаная прослойка не менее 25 см.

Положительные стороны фундамента:

• Монолитные плиты выдерживают большой вес. Все здания из тяжелых материалов строятся на них.
• Допустимо использование на любых типах почвы.
• Монолит делается из связующей арматуры, что дает плитам прочность.
• Готовое основание будет играть роль чернового пола.

Среди минусов выделяют следующие:

• Подвальное помещение нужно продумывать заранее.
• Этот фундамент под газобетон стоит больших денег.

Утепленная шведская плита (УШП)

Это надежно утепленная монолитная плита. В нее заранее интегрированы все необходимые инженерные коммуникации. Ее строительство допускается на пучинистых грунтах и слабой почве. УШП — это готовая система коммуникаций с монолитным черновым полом.

Положительные стороны этих плит:

• Выдерживают большие весовые нагрузки и распределяют их по всей своей площади. Разрешается строить двухэтажные дома.
• Допускается производить монтаж на слабых почвах.
• Плиты утеплены со всех сторон пенополистиролом.
• Все провода электрики с элементами сантехники и канализацией надежно спрятаны и не раздражают глаза.
• Хорошая гидроизоляция, из-за чего стены дома не будут впитывать в себя влагу.

Из минусов – это цена утепленных панелей. УШП — это самый дорогой материал для фундамента дома из газобетона.

Песчаная подушка

Подложка создается путем поочередного уплотнения слоев песка и щебня. Толщина каждого слоя ― от 15 до 20 см. Это позволит не только выровнять основание, но и защитит от коррозии.

Опалубка представляет собой форму для заливки бетонной смеси и ее удерживания до набора необходимой прочности. Она должна выдерживать температурные изменения во время схватывания бетона и легко сниматься после его затвердения.

Наиболее часто применяется мелкощитовая опалубка, выполненная из водостойкой фанеры, деревянных досок, ДВП или ДСП.

Щиты следует скрепить с помощью перемычек и зафиксировать наклонными брусками, которые упираются в колышки.

На внутреннюю поверхность опалубки настилается поливинилхлоридная пленка или рубероид. Это позволит улучшить свойства боковых поверхностей бетонной ленты и облегчить процесс распалубки.

Технологии заливки

Каркасный дом своими руками. Строительство каркаса дома При заливке ленточного фундамента вырывается траншея глубиной от 500 и шириной от 600 до 800 мм. Затем выполняется плотная подушка из песка толщиной от 200 до 400 мм. Песок заливают водой и плотно трамбуют для уменьшения риска просадки бетона. Далее изготавливают опалубку и производят его армирование. Вдоль ленты укладывают прутья арматуры диаметром 14-16 мм, которые в каркасе связываются гладкими прутьями диаметром 8-10 мм, не доходя до поверхности фундамента на 50 мм. В подготовленную опалубку заливают бетон

Важно через каждые 200 мм уложенного слоя бетоном выполнять трамбовку, для удаления воздушных пустот в растворе. По истечению трех дней опалубку можно снять. С внешней стороны пазухи засыпаются песком и защищаются отмосткой

С внешней стороны пазухи засыпаются песком и защищаются отмосткой.

Монолитная плита закладывается на всю площадь здания. Жесткость конструкции обеспечивается двумя слоями арматурной сетки. Колебания температуры и влажности на нее не повлияют, а просадка будет минимальной. Толщины 40 см такого основания хватит для возведения дома из двух этажей. В этом случае только третья его часть будет находиться в земле. Необходимо окружить дренажом, а под ней выложить гидроизоляцию в два слоя.

Технология укладки такая: укладывается гидроизоляция, слой арматурной сетки, заливается бетон. Каркас опалубки представляет собой единую цельную конструкцию, арматура укладывается с шагом до 30 см. для устранения течи по внутренней стороне укладывается рубероид или полиэтилен.

Заливку опалубки выполняют слоями по 15 см, затем простукивают с наружной стороны и продолжают заливку. Весь процесс необходимо выполнить в течение одного дня. После высыхания опалубку убирают. Образовавшиеся полости между основанием и стенами засыпают грунтом.

В случае использования газосиликата для фундамента дома его необходимо армировать, это делается для улучшения прочностных характеристик блоков. Диаметр арматуры выбирается от 8 мм. В блоке сверлится отверстие, очищается от пыли и заливается бетоном. После этого кладется арматура и сверху также заливается раствором. Можно использовать сетку с диаметром прутьев 3 – 5 мм. Работать с ней легче, так как нет необходимости сверлить отверстия в блоках. Сетка выкладывается на готовый раствор и заливается им сверху.

Какой фундамент лучше для дома из газосиликата нужно определиться заранее, так как он является основой будущего жилища. Обычно его стоимость составляет 20-30% от стоимости дома. Средняя цена по Москве составляет:

• При изготовлении ленточного основания — 12 500 рублей за м 3. из них цена за работу — 2 500, все остальное – стоимость материалов.
• Конструкция из монолита стоит в среднем 4 500 руб./кв. м
• Цена за блоки составляет от 2 600 рублей за 1 м 3 .

Основание для дома из пеноблоков: что влияет на выбор

Характеристика грунта. Имеет значение уровень его промерзания, наличие водоносных слоев воды, уровень их залегания. На рыхлом грунте строить труднее. Но, в любом случае, необходимо узнать расчётные сопротивления любых видов грунтов

Важно провести анализ грунтовых условий, информацию можно уточнить в местных проектных организациях. В разы более тщательная проверка необходима, если планируете подвальный этаж

Наиболее точный вариант – заказ геологических изысканий на конкретно вашем участке. Лайфхак:  уровень залегания грунтовых вод можно понять, если на участке есть колодец. Проблем нет с низко распложенной водоносной жилой. Ситуация в корне меняется при ее расположении близко к поверхности.
Важно понимать, это будет фундамент под одноэтажный или двухэтажный дом из пеноблоков? Какова будет общая нагрузка? Для расчета нагрузки ещё необходимо знать, из основного: площадь, толщину стен, плотность пеноблока, модель, материал кровли.
Климатические условия. Имеют прямую связь с первым пунктом нашего списка. Что будет зимой? Нужны достоверные данные о глубине промерзания почвы.  Выясняем у специалистов напрямую или ищем информацию в интернете на достоверных источниках.
Финансовые возможности. Можно разумно сэкономить, выбрав наиболее дешёвый вариант. Без экономии на расчётах!

Разберем подробнее, какой, в зависимости от вышеперечисленных условий, выбирается фундамент для дома из пеноблоков.

Какая ширина фундамента для дома из газобетона

С плитным фундаментом все понятно: его ширина, длина и высота рассчитываются, сходя из нагрузок, которые будут на него действовать и условий эксплуатации.

Для ленточного основания ширина определяется в соответствии с СП 22.13330.2011. Норматив указывает, что для предотвращения чрезмерного давления сооружения на фундаментную конструкцию ширина ее стенок должна быть не меньше ширины несущих стен строящегося здания. Для тяжелых зданий лента фундамента всегда шире, чем несущая стена, например для дома из кирпича – минимум на 10 см.

Газобетон – легкий стройматериал, оказывающий небольшую нагрузку на монолитную ленту, поэтому ширина основания определяется так:

Ширина ленточного фундамента = ширина несущей стены + ширина облицовочного слоя.

Пример: Ширина блока газобетона 375мм + ширина облицовочного кирпича 120мм + 40мм – вентиляционный зазор. Итого ширина ростверка (ленты) должна быть 535мм.

Если газобетонные стены не планируется облицовывать кирпичом, то ширина основания будет равна ширине несущей стены. Для одноэтажных домов на стабильных грунтах допускается даже делать фундаментную ленту по ширине меньше, чем несущая стена. В этом случае блоки свешиваются с внешней стороны основания, но не более чем на 1/3 от своей ширины.

При ленточном основании кладку газоблоков рекомендуется выполнять по цоколю. Это защитит газобетон от намокания, так как газоблок относится к материалам с высоким влагопоглощением.

Причина выбора газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки представляют собой материал пористого вида. Процесс изготовления смеси для газосиликата заключается в нескольких этапах. Первый из них – газообразование, при котором смеси необходимо подняться, словно дрожжевому тесту. Поднимаясь, в этом материале образуются в большом количестве поры. Далее массив проходит стадию отвердения, после чего его разрезают струнами.

Блоки разных размеров

После резки получаются ровные блоки, которые помещают в автоклав. Именно на последней стадии при действии соответствующего давления в 12 атмосфер, насыщенного пара, а также температуры (190 градусов по Цельсию) образуется кристаллическая структура готовых блоков.

Перед выбором в качестве строительного материала газосиликата, необходимо посмотреть на плюсы и минусы газосиликатных блоков.

Основные преимущества материала:

• Легкость.
• Высокая теплоизоляция. Газосиликатные блоки имеют толщину 30 см, однако они эффективны в решении комфортного проживания, а также энергосбережения в отопительный период зимой (экономия составляет около 30%).
• Экологичность материала.
• Морозостойкость.
• Пожаробезопасность.
• Звукоизоляция.

Газосиликатный блок

Помимо столь больших преимуществ, газосиликат обладает и рядом недостатков:

1. Невысокая механическая прочность.
2. Высокое поглощение влаги.
3. Низкая прочность на изгиб.

Несущая конструкция: прочность будущего сооружения и цена реализации проекта

При правильной кладке фундамента под газосиликатные блоки готовая постройка служит длительный срок. Фундамент влияет на прочность дома. Если несущая конструкция правильно возведена, здание крепко стоит на грунте, ему не страшны никакие негативные факторы природного характера. На прочность влияет помимо фундамента, качественно сделанные остальные работы по возведению дома.

На ценовой вопрос в реализации строительного проекта влияет стоимость возведения фундамента. На кладку основания идет весомая часть бюджета, что планируется на постройку здания. Цена фундамента под будущий дом зависит от почвы, где ведется строительство. Если почвы под домом проблемные, на несущую конструкцию необходимо потратить более крупную сумму (приобретаются более дорогостоящие и качественные материалы). Экономить на несущей конструкции не стоит!

Несъёмная опалубка

В последнее время всё чаще практикуют монолитные ленты с несъёмной опалубкой. В её применении есть немало плюсов:

• Она ускоряет строительство фундамента, поскольку её не требуется демонтировать после отверждения бетона.
• Отделывать цоколь можно, не дожидаясь полного высыхания бетона.
• Опалубка может выполнять функцию теплоизоляции.

Последний момент особенно важен. Несъёмную опалубку сооружают из различных материалов, но наибольшей популярностью сегодня пользуется экструдированный пенополистирол. И тогда опалубка играет роль теплоизоляции, максимально защищая грунт от промерзания через бетонную ленту. Толщина плит из ЭППС, применяемых для монтажа этой конструкции, – от 50 до 100 мм.

Добавим, что устройство опалубки из ЭППС – технологичный процесс. К плитам теплоизоляции производители предлагают полный набор комплектующих, необходимых для монтажа. Прежде всего, полимерные стяжки с удлинителями – перемычки, которые задают необходимую толщину бетонной ленты и не дают конструкции деформироваться в момент заливки бетона. Также среди комплектующих – фиксаторы для арматуры, тарельчатые дюбели, клей-пена для склеивания плит.

Пожалуй, единственный минус несъёмной опалубки из ЭППС – стоимость. Это недешёвая конструкция, и если предполагается строить дом на грунтах непучинистых или пучинистых, но с низким уровнем грунтовых вод, то несъёмная опалубка из ЭППС – экономически не оправданна.

Как рассчитать фундамент

Добиться правильного возведения основания для здания из пеноблоков необходимо провести определенный расчет, из которого можно узнать глубину и прочность фундамента. Так как пеноблок относится к легким материалам, то для него не стоит возводить тяжелое и мощное основание. При выполнении правильного расчета можно будет избежать лишних трат.

На видео – сколько стоит фундамент:

Еще на этапе составления проекта необходимо выполнить ряд требований:

Сделать осмотр местности, принимая во внимание особенности ландшафта.
Определить свойства почвы и высоту пролегания подземных вод.
Спланировать нагрузку.
Определить уровень промерзания грунта для вашего региона.
Определить тип и материал фундамента.
Рассчитать глубину заливки.

Возможно вам также будет интересно узнать о том, как осуществляется замена старого фундамента под деревянным домом.

Расчёт нагрузки

При выборе фундамента для дома из пеноблоков необходимо выполнить расчет всех нагрузок, которые он способен выдержать. Главная функция любого фундамента – это распределение нагрузки, которая создается всем домом на почву.

Он образует защиту от образования трещин и прочих деформаций. Так что перед началом строительных работ предстоит выполнить тщательный расчет всех показателей фундамента дома.

Этот расчет предполагает соблюдение таких моментов:

1. Планировка дома.
2. Вес и габариты строения.
3. Рельефные особенности
4. Уровень пролегания подземных вод.
5. Особенности климата.
6. Несущая способность почвы, на которой будет возводиться дом.

Необходимо выполнить геообследование участка застройки. Далее произвести расчет нагрузки, которая создается домом на фундамент. Далее определить тип фундамента и выбрать материал, который будет использован для его сооружения. Также стоит верно подобрать глубину, на которую будет выполняться закладка фундаментальной основы.

На видео – нагрузка на фундамент:

Расчёт на прочность

Нередко возникает ситуации, при которой некоторые расчеты выполнить не удается. Тогда принимают более высокие прочностные качества основания, чем необходимо. Например, если рассчитывается свайная конструкция, то предстоит брать большее количество свай.

От грамотного строительства фундамента будет зависит длительность эксплуатации дома. Так что лучше эти расчеты доверить специалистам. Дело в том, что формула достаточно сложная, так что необходимо обладать определёнными знаниями в области математики.

Расчетные мероприятия выполняют по следующей формуле:

S=Y nF/YcRo, где

• S – площадь фундамента;
• F – общая масса строения;
• Ro – сопротивления почвы;
• Yn – коэффициент надежности;
• Yc – вспомогательный коэффициент условий.

На видео – расчёт фундамента на прочность:

Сопротивление грунта может принимать значение от 1 до 1,3. А вот коэффициент надежности составит 1,2.

Стоимость

Оценивая стоимость того или фундамента под конкретный дом, нужно учитывать множество факторов, в том числе:

• Размеры фундамента, глубину его заложения.
• Объём земляных работ.
• Необходимость или отсутствие необходимости в дренаже, утеплении, гидроизоляции.
• Способ отделки цоколя (чем выше цокольная часть дома, тем дороже её отделка).
• Технологию устройства отмостки.

То есть в понятие «фундамент» входят различные составляющие в зависимости от его конструктива. Например, у бетонной ленты фактически уже готова цокольная часть – требуется только финишная отделка. В то время как свайному фундаменту понадобится подконструкция для отделки цоколя, и это дополнительные затраты. А у плитного фундамента очень низкий цоколь, и его отделка – это минимальные вложения. 

Другой момент. Сегодня популярны фундаменты с интегрированными инженерными коммуникациями, в том числе с водяным тёплым полом. Это так называемые утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ), а также их разновидности. Стоимость таких решений намного больше, чем других фундаментов. И это может поначалу отпугивать заказчиков. Но если посчитать, что входит в такую стоимость, картина меняется. Например, подобные фундаменты включают в себя все коммуникации и систему отопления, дренаж, а также перекрытие первого этажа, причём, зачастую идеально выровненное под чистовой пол.

Ещё пара нюансов. Фундамент из забивных свай, кажущийся дешёвым на сайтах производителей таких свай, на деле будет дороже, ведь ему понадобится железобетонный ростверк. А блоки ФБС, по умолчанию недорогой вариант, могут оказаться совсем не бюджетными, если в регионе, где вы строите дом, нет заводов по их изготовлению. Доставка из соседнего региона может обойтись «в копеечку».

В целом же можно сделать такую градацию фундаментов для газобетонного дома по возрастанию стоимости:

1. Забивные сваи с ростверком
2. Мелкозаглубленный ленточный
3. Блоки ФБС
4. Буронабивные сваи с ростверком
5. Монолитная плита
6. Утеплённые фундаменты, в которые интегрированы инженерные системы (УШП, УФФ)

Подробнее о разных типах фундаментов мы расскажем в других статьях. Как резюме этой статьи отметим: в случае хороших грунтов и рельефа без перепадов предпочтительнее фундаменты мелкого заложения – лента или плита. Это оптимальные фундаменты для частного дома из газобетона.

Полную информацию о строительстве дома из газобетона можно получить на бесплатных вебинарах YTONG

*СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83»

Подбор нужных материалов и инструментов

Для подготовительных и разметочных работ потребуются:

• рулетки, линейки, угольники уровни;
• шнуры, колья;
• лопаты всех видов, кувалды, ломы;
• буры ручные;
• ножовки по дереву и металлу;
• отвертки, молотки;
• гвозди и шурупы;
• электромеханические машинки – дрели, перфораторы, винтоверты, УШМ, отрезные станки;
• миксер для перемешивания бетона;

Потребуются также дополнительные механизмы и приспособления:

• вибраторы,
• конусы.

Номенклатура основных и вспомогательных материалов зависит от типа фундамента и способа его возведения. Полный перечень наименований должен быть определен в проекте.

Что влияет на выбор типа фундамента

Чтобы выбрать платформу для будущего здания, необходимо знать следующее:

• Приблизительный вес сооружения.
• Тип грунта, где здание будет строиться.
• Однородность почвы.
• Высота промерзания.
• Обильность воды в грунте.

Несущая способность – это вес, оказываемый на грунт. Например, глина выдерживает 6 кг, а суглинок 3.5 кг на см2.  Пучение грунта – это способность к расширению при низких температурах и избыточной сырости. Чем почва больше усваивает сырость, тем фундамент чувствует себя хуже. Из-за этого, при морозах, он деформируется. Первое, что бросится в глаза, – это разломы в блоках.