Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция для разных его типов
Разные типы фундамента подразумевают различные технологии их заложения. Рассмотрим каждый из них.
Рекомендуем также ознакомиться со следующими нюансами банных фундаментов:
Ленточный фундамент для бани своими руками
Ленточный может быть мелкозаглубленным и с полной глубиной заложения. Разница между ними обычно в глубину промерзания грунта. То есть подошва первого на 20 см ниже уровня плодородного слоя, а второго — на те же 20 см ниже уровня промерзания грунта в данной местности.
- Начинать следует с геологического исследования участка. Сегодня геологи предлагают и недорогие (частичные) варианты. От их выводов зависит, можно ли делать мелкозаглубленный фундамент. Они дадут добро в случае, если грунт сухой, малоподвижный, с небольшой глубиной промерзания.
- Разметка. Прежде чем приступать к ней, сначала надо убраться на участке и снять плодородный слой почвы на пятне застройки. Добавьте к стоимости фундамента работы бульдозера, если неровности окажутся велики. В итоге должна получиться ровная площадка, разность высот которой проверяется гидроуровнем.
- После этого с помощью теодолита или простейших знаний геометрии размечается внутренний контур будущей бани. Линии образуются строительными нитками, натянутыми между колышками. Перед переходом к внешнему контуру стоит обязательно сверить длины диагоналей — они должны быть равны.
- Второй (внешний) контур размечается по ширине фундамента, которая равна толщине будущих стен плюс 10 см.
- Последними размечаются внутренние перегородки и фундамент для печки (если решили ставить каменную или железную печь).
- Траншея. Выкапывая траншею, нужно добавить с каждой стороны по 10 см — это прибавка под будущую опалубку. Конечно, мелкий фундамент просто выкопать самому, а при значительной глубине заложения может понадобиться специальная техника, которую придется нанять. Добавьте еще 20 см на подушку из песка. На нем, кстати, экономить не стоит, он важен для будущей устойчивости фундамента.
- Опалубка. Обычно ее делают из обрезной доски, которую, кстати, после разборки можно использовать для создания обрешетки кровли или найти другое применение. Вместо обрезной доски допустимо использовать влагостойкую фанеру.
Монтаж опалубки ведется прямо на участке. Минимальная высота ее стенок над уровнем земли 30 см. Старайтесь забивать гвозди в одну сторону — это облегчит потом разбор конструкции. А для того, чтобы опалубка стояла неподвижно, нужно еще сделать распорки для противоположных щитов.
Внутрь стоит постелить полиэтилен и закрепить его на бортах опалубки степлером.
5. Армирование. Для него используются стальные прутья с диаметром 12 мм и желательно с антикоррозионным покрытием. Первым делом в дно траншеи вертикально вбиваются прутки арматуры, которые должны быть ниже бортов опалубки на 5 см. Вбиваются они в два ряда, с шагом 50 см и отступом от каждого борта в 5 см.
Следом кладутся горизонтальные прутки, но они не должны касаться дна. Высота над дном траншеи 7-10 см. Для этого под них временно подкладывают кирпичи. Затем вертикальные и горизонтальные прутки соединяются вязальной проволокой.
Второй ряд горизонтальных прутков должен быть на 6-8 см ниже обреза будущего фундамента. Для крепления снова используется вязальная проволока (сварка не рекомендуется).
6. Заливка. В большинстве случаев рекомендуется брать цемент М-500. В зимнее время заливку ленточного фундамента лучше не проводить, но если нет другого варианта, то придется добавить в бетон пластификаторы (жидкое мыло или средство для мытья посуды в количестве 200 мл на один замес бетономешалки), а потом позаботиться об утеплении застывающего бетона.
Рецепт раствора: цемент (1 часть), песок (3 части), щебень средний и мелкий (5 частей). Фракции щебня: 60-70% среднего и 40-30% мелкого.
Сначала смешайте ингредиенты всухую, потом добавьте воду в количестве 0,5 от доли цемента.
Заливку вести желательно в один прием. Если нет возможности, то минимально нужно заливать 20 см раствора.
Следующий этап — выгонка воздуха. Для этого нужно штыковать (протыкать куском арматуры) раствор и постукивать по стенкам опалубки. Но лучше воспользоваться строительным вибратором.
Снимают опалубку через 3-7 дней, а потом оставляют фундамент на 3 недели для окончательного застывания. В жару его нужно поливать водой 2-3 раза в день и закрывать от солнца, в холод или дождь — закрывать пленкой. Через 28 дней после заливки ленточный фундамент для бани будет готов к возведению стен.
Просохший фундамент нужно сразу же гидроизолировать, например, битумной мастикой и рубероидом.
Если полученной информации недостаточно, прочтите нашу статью, целиком посвященную ленточным фундаментам.
Выбираем арматуру и ее диаметр
Выбор арматуры — процедура, которую в любом случае придется произвести самостоятельно. Если бетон или иной материал можно приобрести в готовом виде, каркас ленты делается на месте, поэтому надо подобрать оптимальный вариант.
Существует два типа арматурного прутка:
- Традиционный металлический пруток с оребрением.
- Композитная арматура из стеклопластика или иного подобного материала.
Композитная арматура в 9 раз легче, чем металлическая. Кроме того, она дешевле приблизительно на 20%, что дает ей существенное преимущество. Но металлические прутки способны изгибаться, чего стеклопластик не допускает.
Кроме того, коэффициент сцепления стеклопластика с бетоном ниже, чем у металла. Если планируется сборка каркаса сварным способом, возможно использование только металлического типа.
Расход арматурного прутка для фундамента высок, поэтому возможность сэкономить рассматривается как большое преимущество. Если планируется сборка каркаса методом вязки, а изгибать прутки не требуется, оптимальным вариантом станет использование стеклопластикового прутка.
Для бани рекомендуемый диаметр — 10 мм, если строение крупное — 12 мм.
Способы слива банной воды
Для того чтобы фундамент получился прочным, важно понимать каким образом происходит отвод всех сточных вод. Зависит он преимущественно от банных стоков
При строительстве бань используют обычно два основных способа слива: канализационные трубы и плоскодонный слив. Рассмотрим их детальнее.
Обустройство слива в бане
Канализационные трубы. Применяем такого рода слив в бане с санузлом (соответственно, в банных стоках будут содержаться фекалии — «коричневые» стоки). Эти стоки должны перерабатываться в септике. Процесс установки труб для слива очень прост: от унитаза проводят трубу (сечением 11 см) к септику, от моечного отделения — к емкости с фильтром из гравия (труба сечением 5 см).
Плоскодонный слив подходит для бань, в которых будут лишь «серые» стоки (вода из моечного отделения). Под моечным отделением находится наклонный герметичный пол, а внутри моечного отделения — чистовой пол. Вода проходит сквозь него, попадает на сливную поверхность, а уже оттуда — к фильтру.
Глубина в зависимости от типа грунта
Прежде проведения технических работ по установке фундамента под баню, нужно провести геологическое изыскание.
В зависимости от выявления точного типа грунта, его несущих свойств, возможностей изменения количественных параметров в результате тектонических изменений, определяется наилучший материал для фундамента, а главное, высчитывается его глубина залегания. Правильный расчёт глубины залегания, в некоторых случаях, спасёт фундамент и стены бани от проседания, трещин, перекоса, деформации.
Мелкие и пылеватые песчаные грунты способствуют сильной усадке фундамента бани. Чтобы уменьшить или нивелировать этот процесс, глубина залегания фундамента может быть значительно увеличена. Вместо намечающихся 50 см глубины, целесообразно будет её увеличение до 70-100 см. С увеличением глубины залегания фундамента пропорционально растёт сопротивляемость сжатию. Данная величина в мелких песках примерно в два раза ниже, чем в крупных. Для того, чтобы восполнить недостающую несущую мощность, увеличивают глубину фундамента в два раза.
Гравелистые и крупные песчаные грунты являются довольно надёжными по несущим качествам. Песчаные грунты не пучинистые, поэтому вне зависимости от количества осадков в год, глубины промерзания, можно выбрать любой тип фундамента под баню. Крупные песчаные грунты дают незначительную усадку, по сравнению с мелкими. На них будет легко осуществима постройка мелкозаглублённого фундамента, размером от 20 до 50 см.
Песчаный грунт не удерживает воду, а значит является лёгкой почвой. На ней можно возвести свайный или столбчатый фундамент. Глубина залегания столбов примерно 1,5 м.
Скальные грунты обладают лучшими несущими качествами из всех других типов грунтов. Они практически не дают усадку, выдерживая вес довольно масштабных конструкций. Скальные грунты не являются пучинистыми, так как не задерживают воду в порах. Глубина промерзания грунта при постройке фундамента не будет учитываться. В составе грунта нет избыточной влаги, поэтому они не будут расширятся вследствии преобразования воды в лёд. На скальных грунтах можно более экономично установить фундамент.
Скалистая местность выступает непоколебимым основанием для здания, поэтому там всегда возводятся мелкозаглублённые или незаглублённые фундаменты (менее 20 см).
Глинистые грунты, в отличие от большинства других, имеют мелкопористую структуру. Главным недостатком глинистых грунтов является их способность к процессу вспучивания. Близость грунтовых вод, обильное количество осадков способствуют быстрому скапливанию воды в порах грунта. С наступлением минусовой температуры, вода превращается в лёд. Плотность воды, после превращения в лёд, увеличивается, что ведёт к расширению объёма всей почвы. Изменения в объёме почвы оказывают дополнительную нагрузку на фундамент, провоцируя его деформацию, растрескивание, перекос, поднятие здания бани.
Расчёты по заглублению фундамента на глинистых почвах ведутся с учётом глубины промерзания. Строить фундамент нужно ниже уровня промерзания почвы, тогда нагрузки будут оказываться только на боковые стенки фундамента, исключается давление на основу фундамента. К примеру, глубина промерзания почвы равна 1,5 м, значит фундамент залегает на расстояние от 1,6 м. Высокий уровень грунтовых вод не позволит сделать необходимое углубление фундамента.
Основание фундамента на отступе не ниже, чем 0.5-1 м. Достаточное расстояние потребуется при капиллярном поднятии воды в грунтах и на случай непредвиденного повышения уровня воды вследствии сильных паводков или затяжных ливней. Для отвода лишней воды из грунта устраивают дренажную систему вокруг фундамента. Прорывают траншею в глубину обязательно больше, чем основание фундамента. Прокладывают фундамент по периметру трубой и выводят её в инсекционный колодец. Вода не будет скапливаться и замерзать в порах грунта, также проведётся автоматический слив лишней воды, в случае сильного поднятия уровня грунтовых вод.
При установке дренажной системы глубину фундамента можно изменять, учитывая несущие свойства грунта и не тектонические параметры, которые также важны для вычисления глубины фундамента под баню.
Какие камни для бани лучше? Ответ на этот вопрос вы узнаете, прочитав данную статью.
А в этой статье рассказывается про металлические печи для бани.
Этапы строительства банного ленточного фундамента
мелкозаглубленныйзаглубенный
Обратите внимание! Правильно смонтированный фундамент гарантирует долговременность и прочность вашей постройки с сохранением целостности стен, стеклопакетов и структуры кровли.
Подготовка перед заливкой ленты для бани
- Уберите все насаждения и ненужный мусор.
- Снимите верхний слой грунта до 100 мм.
- Для последующего равномерного распределения нагрузки на будущий фундамент тщательно разровняйте поверхность площадки. Используйте строительный уровень.
Опалубка для банного ленточного фундамента
Обратите внимание! Опалубка должна быть выше верхнего уровня будущего фундамента минимум на 20 см. Несъемный каркас будет по высоте равен поверхности основания.
Армирование ленты для бани
- На дно траншеи через равные расстояния (примерно 1,5 м) вбейте арматурные прутья (от 30000 руб./т/ 451$), диаметр которых равен 1-1,5 см.
- К вертикально установленным прутьям крепите горизонтальные, при помощи мягкой проволоки. Расстояние между элементами каркаса выдерживайте в диапазоне 50-100 см.
Обратите внимание! Сварочные работы, из-за негативного воздействия температуры на пластичность металла, для такого крепления не используются.
Цементные работы при строительстве ленточного фундамента
- Бетонный раствор для выполнения ленточного фундамента рекомендуется заливать в один прием с высоты 0,5 м, во избежание его расслоения.
- После заливки уплотните смесь, постучав по опалубке.
- В нескольких местах проткните раствор арматурой или лопатой, для удаления воздушных пузырей.
- Все коммуникации, которые вы планируете сделать в вашем строении, произведите до цементных работ.
- Высокие температуры окружающей среды способствуют появлению трещин на фундаменте. Для избежания этого один раз в день поливайте бетонное основание водой и накрывайте его мешковиной.
- Холодная погода отрицательно сказывается на прочности бетона, так как вода становится льдом. Во избежание этого используйте противоморозные добавки.
- Через неделю снимите опалубку, засыпьте пустоты, хорошо утрамбовывая слои, глину или песок.
- По истечении трех недель, когда цементный раствор хорошо наберет прочность, приступайте к возведению стен.
Этап IV. Строительство опалубки
Грамотное строительство опалубки не позволяет вытечь бетону.
Как только армирование выполнено, необходимо приступать к устройству опалубки. Для ее строительства обычно используют такие материалы, как доски, шифер и фанера. Хотя вполне возможно ставить и металлическую опалубку, которая, конечно же, намного прочнее и устойчивее. Перед установкой опалубки необходимо произвести расчет, который поможет определить точное число листов материала, который будет использоваться.
По сути, опалубка – это каркас, который состоит из стенок, досок или брусков, к которым прибита обшивка. Все доски для профилактики утечки цемента должны быть подогнаны одна к другой.
Выбор типа фундамента
Для определения, как правильно сделать основание для бани, сначала узнают его тип. Варианта на выбор всего три:
- плитный;
- свайный;
- ленточный.
Свайные конструкции устанавливают на слабых грунтах, с большим содержанием грунтовых вод. Вид свайного основания зависит от метода монтажа:
- Свайно-забивной предполагает, что железобетонные сваи будут забиваться в землю. Иногда вместо свай из бетона берут полые стальные, а потом заполняют их бетоном после помещения в грунт. Такую основу делать дорого, поэтому под частные дома она устанавливается редко.
- Винтовые сваи вкручиваются в землю, так как есть винт на конце каждого столба. Такой метод используется чаще, но здесь он все равно может оказаться дорогим.
- Сооружая столбчатый подвид, сваи будут создаваться на участке строительства бани, их заливают в грунт, а точнее в сделанную под размер столбов опалубку или трубы — пластиковые, стальные или асбестовые.
Дополнительно столбчатую основу можно собрать из бетонных блоков, кирпича или камня. Это дешевле всего.
Фундамент подбирается в зависимости от типа почвы, материала стен и веса конструкции
А вот ленточный фундамент — это классика, он используется часто и под разные постройки, от многоэтажных домов до беседок. Установка не менее трудоемкая, а сама конструкция будет дороже, чем свайный из блоков, но зато она окажется надежнее.
Ленточные конструкции имеют три вида:
- монолитные;
- комбинированные;
- сборные.
Если лента заливается, то сразу целиком, не слоями и частями. Поэтому она называется монолитной. Но если захочется немного удешевить конструкцию, можно разбавить монолитно залитые части бетонными блоками, кирпичами или камнями, так получается комбинированная конструкция. Сборная же не имеет монолитных частей, только крепко скрепленные друг с другом блоки.
Монолитную ленту можно делать и мелкозаглубленной, закладывая ее в грунт всего на 30–50 см, причем прочность ее будет такая же, как у ленты обычного размера. Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани как раз используют, когда хотят цельную ленту, не из блоков, но и хотят сделать ее подешевле.
Плитный также подойдет практически для любых грунтов, он будет выглядеть как одна большая плита, которая заполняет собой всю площадку, что потом используется под строительство. Железобетонную плиту можно купить, потом просто установив, а можно залить на выделенном участке, предварительно армировав.
С видами основ легко разобраться, но, чтобы выбрать одну, нужно знать, по каким критериям делается этот выбор. Так, здесь учитываются:
- тип грунта;
- точка промерзания почвы;
- уровень грунтовых вод.
Еще учитывается материал бани и печи.
Лента — ленте рознь, или несколько способов как монтировать ленточный фундамент под баню своими руками
Собрать ленточный фундамент под баню своими руками можно используя несколько методов. Любой из способов имеет свои сложности, плюсы и минусы. Рассмотрим особенности каждого отдельно.
Ленточное основание из кирпича
Монтаж ленточного фундамента осуществляют используя только красный кирпич. Силикатный белый боится воды и быстро разрушится
Основное на что следует обратить внимание при выборе кирпичного основания это швы. Их тщательно гидроизолируют, так как цемент пропускает воду
Ленточный фундамент из красного кирпича.
Подходит кирпичное основание для сухой песчаной почвы. Если уровень грунтовых вод слишком высоко, рекомендуется использовать основу из бетона с армированием и стяжкой. Ставится на подушку из щебня и песка, тщательно утрамбованную. Выполнить работу несложно своими руками, так как кирпич не такой тяжёлый как, например, бетон в ведрах.
Ленточное основание из блоков
Для сборки ленточного фундамента можно использовать тяжелые железобетонные блоки. Но поднять материал можно только с привлечением техники.
Ленточный фундамент из небольших железо-бетонных блоков.
Для небольшой бани можно своими руками собрать основание из блоков размером 20-20-40 см. Их складывают в шахматном порядке и соединяют цементным раствором. Укладывают блоки по разметке на песочную подушку. Выполнить монтаж блочного основания можно за 1–2 дня.
Ленточное основание из камня
Такое основание носит название бутобетонного. Монтаж осуществить несложно своими руками, так как состоит основание из речного камня и цемента.
Фундамент из камня распространен на юге России.
Камень выбирают плоской формы и примерно одинаковый по размеру. Его выкладывают в опалубку слоями и заливают бетоном. В результате получается красивый, крепкий цоколь. Многие выбирают ленточное бутобетонное основание для бани по причине низкой цены. При условии, что камень можно набрать где-то неподалеку.
Ленточное основание с несъемной опалубкой
Метод монтажа основания бани с несъемной опалубкой стал использоваться сравнительно недавно. Состоит основа из двух пенополистерольных плит. Между собой их соединяют металлическими штифтами. Внутри делают обвязку из армированной проволоки и заливают бетоном.
Новый вид ленточного фундамента с несъемной опалубкой.
Основание не нужно дополнительно утеплять и гидроизолировать, а по прочности оно не уступает обычному.
Ленточное основание из бетонной стяжки
Бетонное основание монолитно и считается самым простым и доступным для монтажа своими руками. В предварительно подготовленную опалубку помещают связанную арматуру и заливают конструкцию бетоном. Заливку необходимо выполнить за один раз, поэтому необходимо несколько человек, чтобы подносить раствор. Можно воспользоваться бетономешалкой и заливать бетон сразу из нее в опалубку.
Заливной ленточный фундамент самый распространенный под бани.
После созревания опалубка убирается, и основание считается готовым.
Как сделать классический бетонное ленточное основание для бани своими руками будем рассматривать подробно.
Глубина залегания зависит от типа фундамента
Столбчатый фундамент образован горизонтальными столбами, расположенными по контуру образования стен бани. Главным достоинством считается высокая износостойкость, пригодность для многих типов грунта и экономичность. Внимания заслуживает его универсальность. В зависимости от материала для стен бани, можно использовать бетонные, деревянные, кирпичные столбы. Стандартная длина столбов от 2 м. Он закладывается на 1-1.5 м. Существует мелкозаглубленный столбчатый фундамент, занимающий в высоту всего 50-70 см. Закладывается на 40-60 см.
Свайный фундамент готовится к постройке бурением скважин. Закладывается несколькими способами. Самый лёгкий — заливка бетонной смеси в предварительно вырытые скважины, с помощью ручного бура. Закладываются деревянные и стальные сваи. Главное достоинство свайного фундамента — залегание основы ниже уровня промерзания почвы. Команда работников сможет осуществить монтаж свай всего за 1-2 дня. Глубина залегания определяется для каждого строения, максимальная — более пяти метров.
Винтовой фундамент получил своё название благодаря технологии изготовления. Винтовые сваи напоминают форму шурупа, благодаря специальным лопастям легко ввинчиваются в землю. Постройка фундамента на винтовых сваях имеет много преимуществ. Для такого фундамента не нужно рыть траншею и даже выравнивать землю. Подходит для всех типов грунтов, исключая скалистый. Срок службы более 100 лет. К недостаткам относят средние несущие качества.
Сваи устанавливаются в определённом порядке. Расстояние между сваями не должно быть меньше 3 м. Сваи залегают в землю, по меньшей мере, на 1,5 м. Максимальная глубина свайного фундамента 2,4-2.6 м, так как самая большая длина сваи 3 м. Если требуемая глубина больше, чем обозначенная, сваи можно нарастить с помощью железобетона.
Плитный фундамент состоит из монолитной железобетонной плиты. Её минимальная толщина всего 15 см.
Мелкозаглублённый фундамент закладывают в землю на 30-40 см.
Плавающие фундаменты — разновидность плитного мелкозаглублённого фундамента. Отличается от других фундаментов наличием рёбер жесткости — плотному заложению арматуры по всему периметру плиты.
Особенность плавающей плиты — возможность передвижения. В отличие от других типов фундамента плавающая плита не конкурирует с напирающими силами грунта, а немного перемещается по мере их поднятия в холодный сезон, вследствии опускания с приходом весны.
Плавающий фундамент станет прекрасным выходом из сложной ситуации, связанной с особенностями грунта. При близком прохождении грунтовых вод и высоким уровнем промерзания почвы, плавающий фундамент строят на поверхности. Минимальное углубление фундамента составляет всего 40 см.
Баня из клееного бруса. Фото и статью об этом вы найдете здесь.
А тут статья про строительство гаража из профнастила.
Опалубка
Опалубка ленточного фундамента для бани чаще всего используется из:
- ДВП;
- обрезной доски;
- пластиковых и металлических щитов;
- шифера;
- влагостойкой фанеры.
Соорудить опалубку из досок или фанеры можно самому, или взять напрокат из щитов. Любой вид материала при использовании лучше оборачивать пленкой, чтобы иметь возможность использовать его повторно при другом строительстве. Но еще пленка может понадобиться для того, чтобы через щели не выходил бетонный раствор.
Опалубка может быть и съемной и несъемной конструкцией, но в любом случае она должна быть выполнена прочно, потому что форму основе здания придает именно она. Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая брусьями и досками.
Между стенками конструкции прочно фиксируют деревянные поперечные распорки и металлические шпильки, чтобы под весом залитого бетона щиты не расходились в стороны.
Важно! В несъемных щитах должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и других коммуникаций. Иначе придется сверлить бетон уже после заливки.. Съемная конструкция должна быть выше будущего фундамента как минимум на 20 см, несъемная выполняется вровень с основой
Съемная конструкция должна быть выше будущего фундамента как минимум на 20 см, несъемная выполняется вровень с основой.
Информация. Опалубку можно полить водой непосредственно перед заливкой бетона, чтобы в дальнейшем она не вытягивала из него влагу.
Примерно через неделю, когда бетон схватится полностью, конструкция разбирается, пустоты засыпаются песком и хорошо утрамбовываются.
Армирование опалубки
После застывания бетон становится абсолютно неэластичным, чтобы он мог хорошо переносить воздействие различных природных факторов, необходимо придать ему дополнительную жесткость и прочность при помощи армирования — стальных прутов, связанных по определенным правилам.
Примерная схема расположения арматуры
Удобнее устанавливать арматуру после того, как собрана опалубка. Для этого в дно траншеи в два ряда вбиваются отрезки арматуры. Они должны отстоять от щитов опалубки на 5 см, а высота их, после того, как их вобьют, должна быть на 5 см меньше высоты фундамента. Затем на дно кладутся горизонтальные прутья арматуры. Они привязываются проволокой к вертикальным опорам на высоте 7-10 см от дна траншеи (чтобы было удобнее, можно под арматуру подложить кирпичи – это и будет нужная высота). Верхний пояс армирования должен быть заглублен в будущий фундамент на 6-8 см.
Вот как выглядит армирование фундамента
После того, как армирование будет закончено, остается только предусмотреть технологические отверстия для подвода/отвода воды, света и для вентиляции. Для этого нужно отрезать кусок пластиковой трубы, прикрепить его к арматурной обвязке в нужном месте. Чтобы труба не забилась бетоном, ее можно засыпать песком.
После установки армирования необходимо предусмотреть технологические отверстия
Обустройство гидроизоляции и заливка основания
Для обустройства гидроизоляционной составляющей необходимо положить на дно траншеи рубероидный рулон. После окончания возведения ЛФ-основания, его стены должны быть также оклеены рубероидом с использованием битума.
Что касается заливки фундамента ленточного типа, то эту операцию лучше всего осуществлять за один присест. Таким образом, будет исключена возможность возникновения «холодных мостиков» между слоями смеси. Если вы решили сделать бетон под ЛФ-основание самостоятельно, то для смеси необходимо взять 2 ведра с песком и 3 – со щебёнкой.
Заливка фундаментного основания осуществляется несколькими двадцатисантиметровыми слоями. После того, как будет уложена каждая последующая прослойка, она должна быть утрамбована. С этой целью следует использовать строительный вибратор. Таким образом, можно будет практически гарантированно избавиться от возможных пустот.
На этом процесс завершён. Теперь вы точно знаете о том, что вполне возможно и самому сделать ленточный фундамент под баню. Главное – верить в себя и свои силы, и всё у вас получится. Прислушивайтесь к нашим советам, не пренебрегайте технологическими нормами, нормативами и прочей документацией и результат вам обязательно понравится.
Полезные советы от специалистов
Специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил при приготовлении бетонного раствора для получения прочного и долговечного основания:
- Лучше всего использовать только чистый речной песок, цемент марки М200 и больше, гравий без примесей глины и чистую воду.
- Гравия должно быть больше песка в 1,5-2 раза независимо от пропорций других материалов.
- Воды должно быть около 60% массы цемента.
- В холодную погоду лучше использовать подогретую воду и, наоборот, в жаркую погоду лучше использовать холодную воду. Это позволит ускорить или замедлить твердение бетона.
В заключение необходимо отметить, что выполнить самостоятельно ленточный фундамент не составляет особого труда, однако он требует соблюдения всех правил и технологий.
Отсыпка и армирование
Прежде чем заливать основание, сделанное монолитной лентой, нужно подготовить дно траншей и связать каркас из арматурных стержней, обеспечивающий жесткость, прочность и долговечность железобетонной конструкции. Отсыпка или подушка под фундамент представляет собой:
- Крупнофракционный или речной песок, который укладывают на дно всей ленты. Толщина этого слоя составляет 20 см. Песок тщательно проливают водой и трамбуют, после чего толщина песчаной подушки уменьшается до 15 см.
- Щебень средней фракции (2 – 4 см). Этот слой должен быть не менее 20 см. Его толщина не меняется после трамбовки, а нижние камни прочно вдавливаются в песок. Таким образом, создается хороший дренаж.
- Если уровень грунтовых вод на данном участке довольно высок, на дно траншеи поверх утрамбованной отсыпки укладывают рулонную гидроизоляцию. В некоторых регионах в качестве гидроизоляции используют глину, которую насыпают ровным слоем, проливают водой и с особой тщательностью трамбуют.
Завершив трамбовку, приступают к сооружению опалубочной конструкции, для чего используют деревянные щиты. Зная, как правильно сделать опалубку, все работы проводят под контролем строительного уровня. Щиты устанавливают в траншеях, подперев снаружи различными пиломатериалами и кольями.
Для создания дополнительного утепления основания внутреннюю сторону опалубки, кроме пленки, отделывают пеноплексом или пенопластом.
Для прочности и неподвижности опалубки противоположные щиты соединяют поперечными перемычками. Внутреннюю поверхность конструкции выстилают гидроизоляционным материалом, в качестве которого может быть использована полиэтиленовая пленка. Она предотвратит впитывание влаги из раствора в деревянные щиты опалубочной системы.
Армирование осуществляется с помощью арматурных прутов:
- Для продольных полос берут стрежни диаметром 12-16 мм. Поверхность таких усиливающих конструкцию изделий оснащена ребрами, обеспечивающими качественное и надежное сцепление с бетоном.
- Поперечные перемычки и вертикальные элементы делают из гладких прутов с сечением 8-10 мм.
- Дополнительного усиления требуют углы, где арматура укладывается и связывается в 3 слоя.
Следующий этап – заливка фундамента, для чего потребуется мобильная бетономешалка или заказ миксера с готовым раствором. Бетонное основание считается самым доступным и простым в создании. Баня – строение маловесное и особой нагрузки на основание ее стены и кровля не оказывают. Это значит, что отпадает необходимость в сооружении монолитной плиты.
Ленточный фундамент прекрасно ведет себя на любых грунтах и при значительных перепадах температур
Именно поэтому его чаще всего сооружают под баню, обратив особое внимание на правильность не только расчетов и выполнения таких операций, как армирование и заливка
Свайный фундамент
Незаменимая конструкция для участков со сложной геологической обстановкой. Такой фундамент сделать своими руками, без помощи техники не получится. А значит, стоимость будет достаточной высокой. С этой ситуацией придется смириться, если участок под строительство расположен на неустойчивых почвах.
Так выглядит готовый столбчатый фундамент для бани
Независимо от формы свай (квадратной, конусообразной или круглой), от материала, который использовался для изготовления (дерево, металл, бетон или железобетон), оттого полые они или цельные – эта опора очень надежна.
Различие кроется в механизме воздействия на грунт:
- Фундамент на сваях подпорках. Когда они достигают твердого грунта и плотно в него упираются, без усадки.
- Висячие сваи. Практикуется там, где невозможно добраться до твердого грунта и сваи просто «висят» в почве.
Есть отличия и в методе установки:
- Основа на буронабивных сваях. Когда они закладываются в готовые пробуренные ямы.
- На забивных сваях. Острый конец упирается в землю, а установка забивает сваю, ударяя по тупому концу.
- Устройство фундамента на винтовых сваях. Когда они ввинчиваются в землю.
Пример готового свайного фундамента для бани Винтовые сваи в устройстве фундамента выделены в отдельный вид свайных фундаментов.
