Ленточный фундамент со сваями для дома

Требования к любым типам фундаментов

Габариты, глубина залегания фундамента, высота цоколя и другие параметры рассчитываются для каждого дома отдельно. В проект входит планирование всех строительных процессов, включая возведение любого типа основания, от которого зависит срок эксплуатации и надежность сооружения из газобетона. Тип фундамента выбирается с учетом суммы всех нагрузок от дома и его содержимого, включая мебель. Чем меньше весит дом, тем дешевле обойдется строительство фундамента под него.

Типы фундаментов

1. При проектировании основания разрешается уменьшить его по ширине на 25%, но глубина основания и качество армирующих каркасов должны обеспечивать нивелирование влияния подвижек грунта на дом;
2. Максимальная статическая нагрузка на основу из бетона складывается из веса стен, кровли и потолочных перекрытий, максимальная нагрузка в локальном отрезке времени – это мебель, бытовая техника, и т.д.;
3. Рельеф местности. При большом уклоне или частых перепадах высоты могут возникнуть трудности с возведением ГЗЛФ или монолитной плиты. Для таких участков рекомендовано применять сваи или столбы;
4. Геологические и геодезические характеристики местности — уровень залегания подземных источников и грунтовых вод, несущие параметры и свойства пучения грунта;
5. Обустройство гидроизоляционных слоев в вертикальной и горизонтальной плоскости, утепление фундамента. Если для утепления использовать жесткий материал, то можно расширить область распределения нагрузки от дома на основание.
6. Экономичность конструкции, не вредящая качеству и долговечности. Экономить на качестве бетона, арматуры или утеплителя чревато тем, что и фундамент, и дом придется часто ремонтировать, а может быть, и заменять некоторые элементы конструкций, особенно несущих. Для строительства фундамента рекомендуется бетон марки M200 в классическом соотношении с песком и щебнем – 1:3:3. Вместо арматурных прутьев для упрочнения фундамента нельзя использовать рабицу и другие гибкие материалы, а сами прутья можно скреплять между собой только мягкой вязальной проволокой. Не рекомендуется исключать из конструкции дома какие-либо ненужные, как вам кажется, элементы или слои утеплителя, гидро- или шумоизоляции.

Ошибочный расчет при выборе типа фундамента или неправильное использование расчетных данных могут вызвать появление трещин на стенах и в основании.

Технология устройства ростверка

Монтаж ростверка – это создание несущего пояса для стен. Порядок действий при создании следующий:

1. Строим опалубку. Устанавливаем крепкий желоб из дощатых щитов.
2. Для исключения утечек бетона при заливке, внутреннюю поверхность опалубки застилаем слоем рубероида или полиэтилена.
3. Собираем арматурный каркас и размещаем внутри опалубки. Для образования единого каркаса свариваем его с армпоясом скважин.
4. Делаем заливку бетоном с разных точек, равномерно распределяя его по всей опалубке. Этот процесс необходимо выполнить за один раз, без каких-либо перерывов.
5. После заливки ленту накрываем мешковиной и выдерживаем 20-30 дней. Опалубку можно снять раньше, примерно через 10 дней.
6. Готовый ростверк гидроизолируем и переходим к дальнейшему строительству.

Устройство ростверка

Пошаговая инструкция монтажа буронабивного фундамента

Вначале производится разметка будущего основания. Для этого сбивают обносочные щиты из досок и брусьев. Такая конструкция состоит из 2 уровней: первый обозначает высоту свай, второй — верхнюю грань ростверка.

Определяют ориентир, от которого будет производиться отсчет, это может быть граница участка или установленный на ней забор. Затем размечают базовые линии фундамента — там будут проходить стены здания. После этого устанавливают обносочные щиты, между ними натягивают бечевку.

Важно проверять углы между смежными перегородками — они должны быть прямыми. Расположение свай размечают в соответствии с проектом, опуская от бечевки отвес, под ним забивают арматурные колышки. Расположение свай размечают в соответствии с проектом, опуская от бечевки отвес, под ним забивают арматурные колышки

Расположение свай размечают в соответствии с проектом, опуская от бечевки отвес, под ним забивают арматурные колышки.

Потом производятся следующие виды работ:

• бурение скважин;
• монтаж обсадных труб;
• армирование свай;
• их бетонирование;
• обрезка обсадных труб.

Бурение скважин и установка обсадных труб

Бурение в частном строительстве может осуществляться как с помощью ручного бура, так и с применением специальных машин.

Ручной бур позволяет выполнить устройство скважины диаметром 15-45 см. Нужно бурить на глубину не менее 1,5 м, так, чтобы скважины находились не менее чем на 0,3 м ниже уровня промерзания грунтов.

Бурение скважины

После того как скважина будет готова, делают обсадную трубу. Для ее устройства можно использовать рубероид. Диаметр обсадной трубы должен практически совпадать со скважиной, а ее длина должна быть на 50 см больше глубины скважины. Для верхней части трубы используют несколько слоев рубероида и стягивают их проволокой. Получается опалубка для будущей сваи, которую помещают в скважину до упора.

Армирование буронабивных свай

Если в промышленных или многоквартирных жилых объектах длина сваи может составлять несколько десятков метров, а диаметр — не менее 1 м, то в частном строительстве чаще всего используются сваи диаметром 0,35 м и длиной 2,5-3 м.

В связи с этим при армировании такого фундамента важно помнить несколько правил:

1. Суммарная длина арматурного каркаса может быть меньше длины сваи не больше чем на 10 см.
2. Перевязывание продольной арматуры горизонтальными перемычками должно производиться каждые 70 см. При этом для соединения не всегда используется сварка, иногда достаточно вязальной проволоки.
3. Для армирования используют либо 3 прутка рифленой арматуры сечением 14 мм, либо 4 прутка сечением 12 мм . Для поперечных перемычек используется гладкая арматура 6-8 мм в диаметре.

Армирующая заготовка.

Бетонирование буронабивных свай

Схема буронабивной сваи.

После того как будет установлена связка арматуры, можно производить бетонирование сваи, то есть заливку бетона внутрь обсадной трубы. Лучше всего для этих целей использовать смеситель, поскольку он предназначен для производства больших по объему бетонных работ.

Подбор подходящего материала производится на стадии проектирования, стандартно для этих целей применяют бетон марки не ниже М100.

Рекомендуется проводить обработку каждого слоя глубинным вибратором, чтобы внутри массы не образовывались пустоты. Лучше готовить бетон небольшими порциями одновременно с утрамбовкой предыдущего слоя.

Устройство пяты — основания буронабивной опоры

Для того чтобы повысить несущую нагрузку сваи на 5-10 %, можно сделать уширение основания опоры — пяту.

Для этого могут использоваться два способа:

• распирание почвы в устье скважины, после чего производится усиленная трамбовка, а затем заливается бетонная смесь;
• обсадная труба такой конструкции, чтобы снизу получалось уширение.

В первом случае сложно проконтролировать качество полученной конструкции. Во втором качество будет выше, но возрастает трудоемкость работ, поскольку придется бурить более широкую скважину.

При строительстве относительно легкого частного дома такое уширение не нужно.

Обрезка обсадных труб и арматуры

Обрезка трубы и арматуры производится при помощи болгарки. Стержни арматуры должны выступать из готовой сваи, но все должны быть равной высоты. Это нужно для того, чтобы выполнить связку свай с наземной частью фундамента.

Технология кладки газоблоков

Как выполняется монтаж газобетона на свайном фундаменте? Под первый блочный ряд устраивается гидроизоляционный слой, чтобы камни не впитывали в себя влагу из ростверка. После этого ряд блоков выкладывается на цементный раствор, в дальнейшем с этой целью используется клеевая смесь.

Кладочные работы выполняются от углов, между которыми натягивается шнур. При необходимости заполнения ряда полностью из цельного блока вырезают необходимый по размерам доборный элемент. Все последующие ряды выполняются с перевязкой в полблока, как в случае с кирпичной кладкой.

Клей на поверхность блоков наносится шпателем либо кареткой, ширина которой соответствует размеру камня. Шов толстым не делается, потому что клей обладает отличными сцепляющими свойствами. Для выравнивая уложенных в ряд блоков используют резиновую или деревянную киянку.

Для предотвращения на поверхности стен трещин используют метод армирования. Такая операция выполняется при строительстве любого крупного здания, а под газобетонный дом, возведенный по свайному фундаменту, она лишней не будет. Армированию подлежат не все ряды, а лишь определенные, считающиеся наиболее уязвимыми. К ним относятся участки с перемычками, опорные точки, первый кладочный ряд, зоны, находящиеся под проемами оконных блоков.

Для этого рабочего этапа разрешается использовать следующие материалы:

• двойной стальной проволочный каркас, соединенный поперечными перемычками. Укладка его выполняется в один слой;
• арматурные прутья сечением шесть – восемь миллиметров. Их укладывают двумя параллельными рядами, предварительно в блочном материале прорезав штробы.

Особенности монтажа

Перед монтажом такого типа свай также руководствуются специальной литературой по строительству, где приведены все расчёты их допустимой и придельной нагрузки.

Технологический процесс монтажа такого типа свай предельно прост:

1. Делают разметку расположения свай по периметру всего будущего фундамента.
2. Выкапывают вручную или же бурят углубление, используя бур, в земле до тех пор, пока его глубина не составит 0,6 – 1 м относительно твёрдого грунта.
3. Основание скважины засыпают влажной песочной подушкой от 0,3 – 0,5 м с последующей её утрамбовкой.
4. Полученную скважину армируют и устанавливают в неё заранее подготовленную опалубку круглого сечения. Как правило, используют трубы, материал изготовления которых может быть: асбоцемент, сталь, пластмасса.

Ранее было дано определение, что свайно ленточный монолитный фундамент – это гибрид свайного и ленточного типов основания. Исходя из этого, такая база делится на подвиды в зависимости от расположения относительно нулевой отметки самой ленты.

Различают:

• заглубленную;
• мелко заглублённую;
• незаглубленную;
• ростверка (данный вид, заливается в опалубку выше нулевой отметки).

Применяются на следующих типах грунтов соответственно:

1. «Глины твердые и пластичные» разделаются на два подтипа:

• глины твердые;
• глины твердые, пластичные.

2. «Крупнообломочные», в состав которых входят:

• щебень;
• гравий;
• галька.

Два последних варианта относятся к свайно-ростверковым базам и применяются в том случае, когда грунт имеет неустойчивый обводнённый тип. Что в свою очередь со временем может привести к разрушению несущей части, то есть самой ленты. И как следствие повлечь за собой дальнейшее разрушение постройки. Подробности монтажа такого вида фундамента смотрите в этом видео:

https://youtube.com/watch?v=phaTm963OEQ

Расчет и основные этапы строительства

Перед началом строительства рассчитывают количество свай необходимую опорную площадь, а также основные параметры ростверка.

Полевые работы:

• разметка участка;
• рытье траншей и шурфов под опоры;
• подготовка скважины: устройство песчаной подушки, гидроизоляционного слоя, армированного каркаса;
• возведение свай;
• укладка песчаной подушки под ленту;
• монтаж армированного каркаса в траншее;
• заливка бетонного раствора под монолитную ленту.

О возведении свайно-ленточного фундамента своими руками можно узнать из этой статьи.

Замена свайного основания на ленточное

Со временем любой фундамент приходит в негодность. Чаще всего встречается замена оснований для домов на деревянных балках, которые с годами попросту разрушаются. Также исчерпать свой потенциал прежде времени могут бетонные сваи, если изначально не соблюдалась технология возведения фундамента.

Заметить этот можно по внешним признакам:

• крен сооружения;
• разрушение стен;
• трещины в доме;
• проседание конструкции.

Замена фундамента под всем домом – сложная процедура, для которой нужно приглашать специальную бригаду. Строители поддомкрачивают каркас дома, частично демонтируют старые балки, делают новый фундамент и возвращают сооружение на место.

В некоторых случаях целесообразно перенести дом на новый участок. Для этого поднимают каркас сооружения и загоняют под него специальные катки с рельсами, которые непосредственно и перевозят сооружение на место, где уже установлен новый ленточный фундамент.

Возведение для гаража

Существует несколько методов устройства свай:

1. Бурение скважин под опоры.
2. Забивка в грунт.
3. Ввинчивание металлических опор.

Для строительства буро-забивных свай необходимо подготавливать скважины, закреплять ее стенки глинистой смесью или использовать инвентарные трубы. Затем, соблюдая технологию, в шурфы заливают бетонный раствор. Забивные сваи вводятся в грунт острым концом посредством специальных установок.

Деревянные забивные опоры – дешевый строительный материал, но у него есть ограничение по нагрузкам. Если планируется возведение гаража с кирпичными или пенобетонными стенами, нужны более надежные сваи.

Поэтому в частном строительстве популярны винтовые металлические сваи, которые вкручиваются в земельный массив автоматически и не требуют подготовки участка. Последний метод предпочтительней для землевладельцев, которые ищут быстрый, сравнительно энергоемкий и надежный способ устройства фундамента под гараж.

Перед началом строительства подготавливается поле – делается разметка по периметру будущего гаража и отмечаются места для входа свай в грунт. Для гаража на две машины достаточно 4 или шести свай. Винтовые балки вкручивают в землю до тех пор, пока их конец не упрется в твердые породы. Конец опоры на нужной высоте обрезается, а внутренность трубы заполняется бетонным раствором.

Вариант заглубления выбирается по:

• типу грунта,
• рельефа участка,
• а также нагрузки, которую передает гараж на грунт через основание.

Чтобы гараж прослужил десятки лет, необходимо преждевременно анализировать геологию поля под застройку, сделать расчеты и выбрать параметры основания.

Можно ли делать пристройку на винтовых сваях к ЛФ?

Чтобы избежать деформации стен дома, под пристройку устанавливают свой фундамент, который должен быть жестко связан с основной конструкцией. Расчеты для свайно-винтового фундамента ведут аналогичным описанному ранее образом.

Особенность монтажа состоит в том, чтобы жестко связать две монолитные ленты между собой в местах соприкосновения. Для этого в стене ростверка для дома делают отверстия для арматуры. Длину углубления принято делать равной 35 диаметрам прута.

Для крепежа арматуры внутри железобетонного монолита применяют метод расклинивания или используют химический анкер. В процессе строительства связывают торчащие пруты и арматурный каркас фундамента для пристройки.

Какой лучше, сравнение вариантов, плюсы и минусы

Существует четыре вида фундамента, которые люди используют для домов из газобетонных материалов:

• свайный,
• мелкозаглубленный ленточный,
• цельный бетонный или монолитный
• УШП.

Архитектура строения и тип почвы влияют на окончательный выбор фундамента. Часто бывает, что один подходит для определенного вида грунта, а другой категорически нет.

Свайные фундаменты для газобетона

Фундамент под газобетонный дом чаще строится для 1 этажа.

Плюсы свайного фундамента:

• Быстрота монтажа. Срок возведения свайного фундамента составляет в среднем 5-10 дней.
• Разрешается работать в любых подобных условиях. Даже если почва уже промерзла.
• Возможно устанавливать сваи на уклонах и холмах. При этом не нужно выравнивать местность.
• Очень дешевый вариант фундамента.

Среди недостатков выделяют:

• Бывает, тяжело рассчитать где нужно ставить сваи, чтобы создать правильную равномерную нагрузку.
• Если грунт рыхлый, то необходимо делать песчаную подсыпку под сваи. Она будет помогать удерживать фундамент в неподвижном состоянии.
• Из-за сильных морозов сваи начинают «играть», и их, под воздействием мороза, может приподнять.
• Предназначены исключительно под одноэтажные дома.

Свайные конструкции подразделяют на несколько типов:

• Винтовые. Материал вкручивается в грунт, как саморезы.
• Набивные. Сваи наполняются бетоном.
• Забивные. В подготовленные отверстия забивается продукция.
• Буронабивные. Их монтаж происходит с помощью специальной техники, которая, в прямом смысле, забивает столбы в грунт.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ)

МЗЛФ всегда располагается выше промерзания почвы. Очень хорошо совместим с глинистой почвой. Такой тип основания заслужил большую популярность среди строителей. Под воздействием изменения времен года, он равномерным образом то поднимает, то опускает строение.

Для начала копается траншея в ширину не менее 30 см. Вглубь нее насыпается щебень и делается песчаная подушка в 5-10 см, которую необходимо пролить холодной водой и утрамбовать. Далее укладывается арматура. Делается опалубка и заливается все бетонным раствором. После того, как фундамент под газоблок затвердел, проводится его гидроизоляция. Это не даст газобетонным блокам впитывать влагу через фундамент.

Плюсы МЗЛФ:

• Возможность использовать в местах большой промерзания почвы, а также с большим количеством грунтовых вод.
• Прочность и долговечность. Возведенное здание на данном типе фундамента будет служить долго.
• Его строительство в среднем составляет около 10 дней.
• Возможно возвести строение из газоблоков с жилой мансардой или даже в два этажа.

Низшая точка заложения данного фундаментного слоя зависит от климата и температурных изменений. Определяется она по требованиям СНиП:

• Если грунт промерзает меньше одного метра – 50 см.
• От 1 до 1.5 метров – 75 см.
• Свыше 1.5 метров – 100 см.

Плитный (монолитный) фундамент для газобетона

Монолитное основание применяется при множественных потоках грунтовых вод, а также на почвах, имеющих рассыпчатую структуру. На нем строятся тяжёлые конструкции, так как площадь опоры равняется габаритам здания. Вес дома будет размеренно давить на грунт. Толщина бетонной массы варьируется от 50 см до 1 м. Под монолитное основание заранее укладывается хорошо утрамбованная песчаная прослойка не менее 25 см.

Положительные стороны фундамента:

• Монолитные плиты выдерживают большой вес. Все здания из тяжелых материалов строятся на них.
• Допустимо использование на любых типах почвы.
• Монолит делается из связующей арматуры, что дает плитам прочность.
• Готовое основание будет играть роль чернового пола.

Среди минусов выделяют следующие:

• Подвальное помещение нужно продумывать заранее.
• Этот фундамент под газобетон стоит больших денег.

Утепленная шведская плита (УШП)

Это надежно утепленная монолитная плита. В нее заранее интегрированы все необходимые инженерные коммуникации. Ее строительство допускается на пучинистых грунтах и слабой почве. УШП — это готовая система коммуникаций с монолитным черновым полом.

Положительные стороны этих плит:

• Выдерживают большие весовые нагрузки и распределяют их по всей своей площади. Разрешается строить двухэтажные дома.
• Допускается производить монтаж на слабых почвах.
• Плиты утеплены со всех сторон пенополистиролом.
• Все провода электрики с элементами сантехники и канализацией надежно спрятаны и не раздражают глаза.
• Хорошая гидроизоляция, из-за чего стены дома не будут впитывать в себя влагу.

Из минусов – это цена утепленных панелей. УШП — это самый дорогой материал для фундамента дома из газобетона.

МЛФ

Первая и самая разумная идея «обмануть» морозное пучение – это поставить основание дома ниже глубины промерзания. Именно поэтому принципу и строится классический ленточный фундамент.

Но хорошо если вы живёте на юге и глубина промерзания незначительная, а если это Сургут, где точка промерзания расположена на глубине до трёх метров? Такая высокая лента в итоге будет стоить как половина дома, а потому, дабы обмануть природу, нашли другой путь.

Малозаглубленный фундамент – это та же монолитная, хорошо армированная лента, только высотой всего 40–50 см, а чтобы минимизировать на неё действие пучения, опирается она не на подножный грунт, а на специальную «подушку» из однородного, не пучинистого (мало паутинистого) грунта, чаще всего песка и гравия.

В результате, если выталкивающие усилия и не удаётся полностью нивелировать, то, по крайней мере, минимизировать их и равномерно распределить по всей площади бетонной подошвы.

Однако это основание имеет довольно существенный недостаток – на склоне его не поставишь. Слишком незначительна глубина «грунтозацепа», а значит, домик может просто сползти.

Пример расчетов

Один из вариантов обустройства фундамента

Допустим, периметр здания 6х6 м, высота 6 м, толщина стен 0,4 м, марка Д600 = 24 м.п.х6х0,4х600=34560 кгс. Вес рассчитывается как плотность пенобетона, умноженная на объем стен.

Площадь кровли рассчитывается так: удвоенная длина ската, умноженная на длину карниза, равна 6/2, тогда 3/cos45=4.29 м. Т.о. площадь кровли = 2х4,29=8,58х12 ~103 м 2, вес 1 м2 материала примерно равен от 40-80 кг. Вес кровли со снегом равен 103х70= 7210 кг. Вес кровли получится равен: 4124+7210+900+1500=13730 кг.

К массе стен и кровли прибавляется вес внутренней отделки, мебели, людей: получится еще 34 000 кг.

Получим S= 1,2х(34000+13730+34560)/1,2х600 =137,15 кг/м.

Многие считают, что фундамент для пеноблокового дома должен быть легче, чем для кирпичного строения. Но расчет фундамента обязательно учтет влияние всех внешних факторов, влияющих на строение.

Есть строители, считающие, что фундамент для пеноблокового дома лучше возводить из пеноблоков же или из пенобетона. Для этого необходимо песок утрамбовать до твердости дорожного покрытия. После этого устанавливается арматура, и заливается пенобетон.

Морозное пучение

То, что в грунте содержится определённый процент воды ни для кого не секрет. Эту истину мы усвоили ещё в школе, как и ту, что именно водичка – уникальное в своём роде соединение, которое в твёрдом состоянии занимает больший объём нежели в жидком.

А поскольку вода в земле даже относительно территории одного участка распределена неравномерно, то и «пучинит» её по-разному. В одном месте приподнимет на сантиметр, а в другом и на 30–40 мм.

Именно эти движения и разрушают неправильно созданные фундаменты, разрывая армирование и усеивая паутиной трещин кирпичную кладку.

Но не всё так плохо. Люди давно научились бороться с этим неприятным явлением.

Правила сооружения

Рассмотрим технологию заливки ленточно свайного фундамента с буроналивными сваями, как самую часто используемую.

Подготовка площадки и разметка

Площадку под строительство расчищают от растительности и мусора. В некоторых случаях снимают верхний слой. Теперь основной этап – разметка. Оптимальный вариант для установки точного места расположения свай – пригласить специалиста с лазерным нивелиром.

С помощью этого инструмента прямо по грунту определяются места опор и их точное расположение относительно границ участка. В них забиваются колышки, которые между собой связываются шпагатом или бечевкой.

Теперь нужно по проложенной оси в две стороны от натянутой нити отложить половину ширины фундаментной конструкции. К примеру, если ширина ростверка – 40 см, значит, от оси надо отложить по обе стороны по 20 см. По этим размерам выкапывается траншея глубиною 30-40 см.

Сооружение свай

По месту установки колышков бурятся скважины. Их диаметр, расстояние между сваями, величина заглубления, схема расположения определяется проектом дома. Кстати, бурить можно садовым буром, главное подобрать его по диаметру свай.

1. В скважины засыпается песок толщиною 20-30 см. он обязательно трамбуется.
2. Внутрь вставляется металлический каркас из стальной арматуры диаметром 8-16 мм. армировать опоры надо обязательно, особенно, если фундамент свайно-ростверковый сооружается на пучинистых или слабых грунтах. В СНиПах обозначено, что для столбчатых конструкций можно использовать каркасы с сечением круглым, квадратным или треугольным. Надо обязательно каркас делать длиною больше на 15-20 см, чем глубина сваи. Эти арматурные концы будут соединяться с каркасом монолитного ростверка.
3. Производится заливка бетонного раствора. Здесь используется марка М400 с рецептурой – один объем цемента марки М400, два объема мелкого песка, три объема щебня (мелкой или средней фракции).
4. Обязательно проводится штыковка бетонной массы, чтобы удалить из нее воздух.

Если на строительном участке грунты слабые, то рекомендуется стенки скважин усилить. К примеру, скрутить в трубочку рубероид и опустить его внутрь. Вместо рубероида подойдет сюда любая труба: металлическая, пластиковая или асбестовая. Главное – выдержать диаметр фундамента свайного.

Если монолитный ростверк устанавливается на весу, тогда столбы заливаются с выходом над уровнем грунта. Для них придется сооружать опалубку цокольной части, для чего можно использовать все те же трубы. Итак, свайный фундамент готов.

Сооружение ростверка

Так как ростверк – это ленточный фундамент, мелкозаглубленного типа, то его надо сооружать по соответствующей технологии.

1. Траншея засыпается песком или гравием толщиною 20-30 см. Уложенный слой трамбуется.
2. Устанавливается опалубка из любых плоских материалов. Кстати, собрать опалубку для ленточного фундамента своими руками несложно.
3. Укладывается внутрь армирующий каркас из арматуры. Он должен располагаться в теле фундаментной конструкции, поэтому рекомендуется под него подложить подпорки.
4. Соединяются концы арматуры столбов с каркасом в ростверке. Это делают или электросваркой, или при помощи вязальной проволоки.
5. Проводится заливка бетона, изготовленного по той же рецептуре, что и раствор для свай.
6. Обязательно залитый в опалубку материал подвергается вибрации.
7. Сверху конструкция закрывается мешковиной или полимерной пленкой. Если на улице стоит жара, то придется свайный фундамент с ростверком два-три раза в день поливать водой. Причина – быстрое высыхание смеси, что приведет к растрескиванию.
8. Через неделю можно снимать опалубку, через 28 дней нагружать фундамент (поднимать стены, устанавливать перекрытие).

Многие нарушают требования СНиП, не выдерживая время высыхания бетонной конструкции, считая, что, к примеру, фундамент для дома из газобетона выдержит небольшую нагрузку, исходящую от газобетонного сооружения. И это большая ошибка. Никто не знает, в каком временном диапазоне происходят химические процессы внутри бетонной массы.

Как быстро бетон набирает марочную прочность. Ведь этот показатель зависит от многих фактором, учесть которые на стройплощадке невозможно. Поэтому и установлен временной диапазон 28 дней. Вот такая не совсем простая пошаговая инструкция сооружения сваной-ростверкового фундамента своими руками.