Преимущества ленточного фундамента под баню, требования и последовательность

Приготовление

После выбора подходящего цемента, дополнительных компонентов, нужно приготовить раствор для заливки. На упаковке с цементов указывается подробная инструкция по смешиванию, но если ее нет можно использовать стандартную пропорцию:

  • вода — 7%;
  • песок —13%;
  • щебень — 53%;
  • цемент — 26%.

Существует два способа приготовления раствора:

  1. Ручной. Для этого понадобится глубокая емкость для самого раствора, дрель с насадкой венчик, лопаты (штыковая, совковая).
  2. С помощью ручной бетономешалки. Достаточно добавить все компоненты внутрь вращающегося бака и контролировать процесс вращения, добавляя при необходимости воду.

Опалубка для ленточного фундамента

Чаще всего опалубку делают из обрезной доски, а это не очень дешево. Для экономии можно использовать разобранную конструкцию для устройства обрешетки под кровлю. Если планируете делать мягкую кровлю, то опалубку можно будет сделать и из листового материала (например, из влагостойкой фанеры).

Один из щитов для опалубки

Сбивать щиты можно прямо возле траншей. Высота опалубки должна быть выше уровня земли не менее чем на 30 см. Забивая гвозди, старайтесь чтобы все шляпки были снаружи – так легче будет снимать и разбирать конструкцию. Противоположные щиты скрепляйте распорками (деревянными планками) — это гарантирует при заливке неподвижность конструкции.

Собирать щиты можно возле траншеи

Чтобы во время заливки бетона доски не «повело» и через щели не просачивался раствор, опалубку можно защитить при помощи полиэтиленовой пленки, толя или рубероида закрепленных на внутренней стороне щитов (можно использовать строительный степлер, или небольшие гвозди).

Строительный степлер подойдет для крепления пленки или рубероида

По возможности, все же лучше использовать полиэтиленовую пленку, так как она гарантированно защитит деревянные щиты от намокания.

Опалубку изнутри лучше защитить полиэтиленовой пленкой

Выбор конструкции и размеров фундамента возводимого строения

В зависимости от конструктивных особенностей, ленточная основа выполняется в различных вариантах:

  • монолитном. Цельный вариант сооружается путем заполнения опалубки с арматурным каркасом бетонной смесью;
  • блочном. Составная конструкция возводится из готовых железобетонных элементов, укладываемых в траншею.

Глубина смещения подошвы ленточной основы относительно базовой отметки изменяется в зависимости от варианта исполнения.

Ленточная основа выполняется в различных вариантах в зависимости от конструктивных особенностей строения

Различают следующие типы ленточных оснований:

  • незаглубленное. Сооружается на устойчивых грунтах для возведения легких бревенчатых и каркасных зданий. Основание ленты базируется на щебеночно-песчаной подсыпке и располагается близко к нулевой отметке;
  • мелкозаглубленное. Применяется для тяжелых строений из камня, блоков и кирпича, и смещено вглубь грунта на 0,5-0,6 м. Заглубленная лента сооружается при расположении водоносного горизонта 1 м и глубже;
  • заглубленное. Технология сооружения заглубленной ленты предусматривает расположение ее основы ниже глубины замерзания почвы. Уровень заглубления основы ленточного типа определяется климатическими условиями и в северных районах превышает 2 м.

Размеры ленты составляют:

  • глубина до 2.4 м – определяется климатическими условиями;
  • ширина 0,25-0,3 м – в зависимости от материала стен бани;
  • возвышение над нулевой отметкой 0,15-0,25 м зависит от уклона.

Мелкозаглубленная лента монолитной конструкции-наиболее распространенный вариант фундамента ленточного типа

До принятия окончательного решения по конструктивным особенностям ленточного фундамента следует выполнить геодезические изыскания и проанализировать их результаты.

Армирование

Выполнение фундаментного основания для бани невозможно без армирования. Для упрочнения выбирают арматуру сечением 12 миллиметров (для укладки продольно) и 6-8 миллиметров (для укладки вертикально и перпендикулярно). Чтобы выполнить армирование, нужно приготовить: проволоку, стальные прутья, болгарку, рулетку, сварочный аппарат (если планируется каркас не вязать, а сваривать).

Конструкция составляется из 4 и более стержней, лежащих в трех плоскостях (продольной, перпендикулярной, вертикальной). Готовый каркас возвышается над грунтом минимум на 5 сантиметров, углы усиливаются дополнительно. Работы выполнены правильно, если в срезе армопояса получается либо квадрат, либо прямоугольник.

Этапы создания армировочного каркаса для бани:

  • Обмеривание периметра, нарезка арматуры нужной длины.
  • Выкладывание арматуры на грунте, связывание проволокой – продольные прутья кладутся внахлест в 30 сантиметров, связываются. Между вертикальными и перпендикулярными прутьями должен быть шаг максимум в 50 сантиметров. Для укладки фундамента шириной больше 120 сантиметров делают каркас из большего количества стержней.
  • Укрепление фундамента в верхней части специальными хомутами в виде буквы П.
  • Дополнение каркаса стальными стержнями, которые кладутся под углом в 45 градусов по отношению к горизонтальным стержням.

Как проводятся подготовительные работы

После того, как выбран тип фундамента и проведены все расчеты (глубина и ширина), можно приступать к мероприятия, которые заключаются в копании котлована под фундамент. Работы начинаются с решения вопроса, как правильно разметить фундамент под баню. Точная разметка осуществляется при помощи теодолита и проводится после тщательного разравнивания участка под строительство. Для начала убирается вся растительность, выкорчевываются пни, скашивается травяной покров.

Теодолит применяется для того, чтобы обеспечить горизонтальность строительной площадки. В углах будущего строения вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур. Он указывает границу траншеи для ленточного фундамента

Важно проконтролировать углы, которые должны быть строго прямыми

Дальше проводится копка котлована в соответствии с разметкой. Как правило, при строительстве бани копка производится вручную. Для ленточного основания копается траншея по всему периметру сооружения. Ширина траншеи выбирается на 22-25 см больше расчетной ширины фундаментной ленты, а глубина – с учетом толщины подушки.

Подготовительные работы на строительной площадке

Когда проект будущей бани уже готов, перед началом строительства делается первичная разметка участка. С обозначенной площадки убирается весь мусор, затем снимается дёрн (обычно слой 10–15 см). Если на этом месте остались корни деревьев или кустарников, то их надо полностью удалить.

Пример планировки малогабаритных бань

Неровную площадку надо выровнять – засыпать ямки, срезать выступы. Площадка расчищается размером чуть больше проектного – на 1 метр со всех сторон. Затем делается разметка для фундамента под баню с помощью колышков (прутьев) и шнура.

Для разметки будущей бани надо вбить по четырём углам колышки или металлические пруты, затем натянуть по периметру шнур. От него надо замерить планируемую ширину фундамента и по внутренним углам вбить ещё 4 прута, натянуть шнур. Правильность разметки можно проверить, протянув по диагоналям шнуры. Если они получились одинаковой длины, то углы выведены ровно под 90 градусов. Если их длина отличается более чем на 3 см, то такой перекос может быть заметен в дальнейшем при возведении стен и монтаже кровли.

Особенности устройства других типов фундаментов

Как уже отмечалось ранее для легких построек, например, под сруб бани могут быть использованы другие типы фундаментов:

  • Столбчатые — когда сплошной ленточный фундамент заменяется опорами в виде бетонных, каменных или кирпичных столбиков, устанавливаемых с шагом от 3 до 6 метров, а также в точках критических напряжений — углах, местах примыкания и перекрещивания внутренних стен. Поверх столбиков укладывается распределительная конструкция в виде одной или нескольких балок из бетона, металлопроката или дерева, на которой уже и возводятся стены здания.
  • Свайные — в тех же местах, где и столбики, в грунт забиваются сваи или куст свай, после обрезки и обработки оголовков которых на нужной высоте укладываются распределительные балки и возводятся ограждения.
  • Помимо забивных, сваи могут быть буронабивными, когда в грунте высверливают скважины, которые затем заполняются бетоном. Или винтовыми — устроенные в виде гигантского шурупа, когда к металлической трубе приваривается некое подобие крыльчатки в 3…4 раза превышающем ее диаметр. Свая ввинчивается в грунт специальным устройством, навешиваемым вместо ковша, после чего внутренняя пустая полость трубы заливается бетоном.

Такие системы, имеющие естественное вентилируемое пространство под перекрытием первого этажа, требуют его дополнительного утепления. Однако дополнительные затраты на его устройство с лихвой покрываются значительным уменьшением земляных работ при строительстве.

Специальные мелкозаглубленные фундаменты представляют собой очень жесткие прочные конструкции “плавающего” типа. Подобно тому, как тяжелые суда плавают по постоянно изменяющейся поверхности воды, эти конструкции и возведенные на них строения “плавают” по поверхности изменяющего в зависимости от сезона года свои свойства и характеристики грунта. Самые распространённые из них — это:

  • свайно-ростверковые — в виде объемной монолитной рамной конструкции, горизонтальную часть которой называют ростверком, а вертикальная — это сваи буронабивного типа. Ростверк обычно возвышается над поверхностью земли, оставляя между перекрытием первого этажа и грунтом свободное вентилируемое пространство. Очень подходит для деревянной бани, небольшого легкого загородного домика, летней кухни, строения для содержания домашних животных.
  • монолитная мелкозаглубленная плита — отливается из высокопрочного бетона прямо по грунту. Ее толщина варьируется от 25 до 50 см. В местах расположения стен и перегородок часто усиливается вертикальными ребрами жесткости, направленными вниз. Некоторые способы устройства таких плит, пришедшие из Скандинавии (Швеция, Финляндия), отливаются в пенопластовых неразборных опалубках, служащими, затем, дополнительным утеплителем.

Перед началом строительства, в том числе и возведением фундаментов нужно:

  • ознакомиться со специальной литературой и оценить свои финансово-экономические возможности;
  • прикинуть количество помощников и подсобных рабочих (их можно подобрать из числа родственников, знакомых и соседей), а также определиться, какие работы могут быть выполнены самостоятельно, а для каких все же нужно будет обратиться к профессионалам;
  • заготовить инструменты, инвентарь, подсобные средства и механизмы, затем приобрести необходимые строительные материалы в требуемом количестве;
  • обеспечить для своего маленького коллектива безопасное выполнение работ и соблюдение требований техники безопасности.

Накопив необходимый опыт после возведения фундамента собственной бани, можно задуматься о строительстве своими руками более крупных и ответственных сооружений.

Часть проекта

При проектировании ванны следует учитывать характеристики почвы и выбирать оптимальный тип субстрата. Особенности грунта влияют на глубину фундамента:

  • Основание бани, расположенное на непокрытой почве в данном месте, водоносных горизонтах глубже 2 метров, может иметь глубину 0,5 м. Для легких деревянных конструкций достаточно 30 см.
  • Когда здание находится на глинистых почвах и когда грунтовые воды находятся близко, требуется углубленное основание ниже точки замерзания.
  • Строительство ванны на абразивных почвах возможно, если снижение составляет не менее 0,7 м от нулевой отметки.

Идеальная почва — плотная, содержащая песчаник или гравий

Рассмотрим особенности почвы:

  • Легкие почвы позволяют формировать ленточную основу с заранее подготовленной песчаной подушкой и гравийной смесью.
  • Грунты, содержащие мелкозернистые гравийные фракции, крупнозернистые песчаные и глинистые включения, пригодные для колонн и ленточных основ.
  • Почвы, характеризующиеся неоднородной структурой и легким затоплением, требуют установки монолитного бетонного основания.
  • Высокая концентрация мелкозернистой песчаной фракции и кварца позволяет создавать субстраты любого типа.

Для создания надежного основания для ванны необходимо учитывать следующие факторы:

  • возможные оползни;
  • грузоподъемность почвы;
  • оседание почвы;
  • наклон страницы.

Во время работы над проектом спланируйте расположение фундамента для конструкции ванны, чтобы можно было сливать дождевую воду.

Определив проект, легко рассчитать спрос на бетон. Для этого необходимо, чтобы общая высота основания, включая деталь над нулевой отметкой, умножалась на ширину и указывала площадь. Кроме того, нетрудно рассчитать объем, соответствующий требованиям конкретного решения.

Стоит помнить, что минимальная глубина фундамента должна быть более 0,5 м.

При проектировании колонны типа фундамента помните, что бетонные опоры устанавливаются по углам конструкции и в точке пересечения стен с промежутками между опорами не более 2 метров.

Армирование фундамента

Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.

Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.

Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.

Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.

Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.

Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.

Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.

Полезные советы от специалистов

Специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил при приготовлении бетонного раствора для получения прочного и долговечного основания:

  • Лучше всего использовать только чистый речной песок, цемент марки М200 и больше, гравий без примесей глины и чистую воду.
  • Гравия должно быть больше песка в 1,5-2 раза независимо от пропорций других материалов.
  • Воды должно быть около 60% массы цемента.
  • В холодную погоду лучше использовать подогретую воду и, наоборот, в жаркую погоду лучше использовать холодную воду. Это позволит ускорить или замедлить твердение бетона.

В заключение необходимо отметить, что выполнить самостоятельно ленточный фундамент не составляет особого труда, однако он требует соблюдения всех правил и технологий.

Материалы

Владельцы частных домов и дач используют материалы для возведения ленточного фундамента для бани на своих приусадебных участках такие, как:

  • кирпич;
  • бут;
  • бутобетон;
  • монолитный железобетон;
  • сборные железобетонные блоки.

Кирпич

Кирпичи нередко применяют для строительства фундамента. Красные, силикатные кирпичи представляют собой пористую структуру, активно впитывающую влагу.

Основную часть затрат по возведению такого типа оснований составляет стоимость устройства гидроизоляции. Кирпичную кладку покрывают битумными составами со всех сторон, дополнительно укрывая рубероидом.

Бут


Строительный бут представляет собой рваный или плитняковый камень. Его применяют в качестве кладочного материала при большой глубине уровня грунтовых вод и неглубоком промерзании почвы. Из него устраивают мелкозаглублённую ленту.Недостатком бутового основания является большие трудозатраты по подгонке бутовых фрагментов в построении правильной геометрической формы основания.

Достоинством такого фундамента можно считать практически бесплатную доступность материала вблизи открытого залегания бутового камня.

Бутобетон

Возводится похожим способом возведения монолитной ленты. Отличием является использование вместо щебня рваных камней или плитняка в качестве заполнителя бетона. Смысл применения бута заключается в том, что цементный раствор заполняют местным более дешёвым материалом.

Монолитный железобетон

Монолитные железобетонные ленты приобретают с каждым днём всё большую популярность. Этому способствует развитая инфраструктура узлов по производству и доставке жидкого бетона, предложения по аренде опалубки. Всё это значительно облегчает устройство фундамента для бани.

Фундаментные блоки


Используют фундаментные блоки, которые целесообразно применять при возведении заглублённых ленточных фундаментов для бань с подвальными помещениями. В отличие от монолитных лент, для сборного железобетона выкапывают котлован вместо траншей.

Большой объём земляных работ компенсируется быстрым возведением фундаментных стен с помощью грузоподъёмных механизмов. Ленту монтируют из фундаментных блоков и плит на твёрдых грунтах.

Сборный железобетон способен выдержать вес бани, построенной из самых тяжёлых материалов без ограничения этажности.

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция для разных его типов

Разные типы фундамента подразумевают различные технологии их заложения. Рассмотрим каждый из них.

Рекомендуем также ознакомиться со следующими нюансами банных фундаментов:

Ленточный фундамент для бани своими руками

Ленточный может быть мелкозаглубленным и с полной глубиной заложения. Разница между ними обычно в глубину промерзания грунта. То есть подошва первого на 20 см ниже уровня плодородного слоя, а второго — на те же 20 см ниже уровня промерзания грунта в данной местности.

  1. Начинать следует с геологического исследования участка. Сегодня геологи предлагают и недорогие (частичные) варианты. От их выводов зависит, можно ли делать мелкозаглубленный фундамент. Они дадут добро в случае, если грунт сухой, малоподвижный, с небольшой глубиной промерзания.
  2. Разметка. Прежде чем приступать к ней, сначала надо убраться на участке и снять плодородный слой почвы на пятне застройки. Добавьте к стоимости фундамента работы бульдозера, если неровности окажутся велики. В итоге должна получиться ровная площадка, разность высот которой проверяется гидроуровнем.
    • После этого с помощью теодолита или простейших знаний геометрии размечается внутренний контур будущей бани. Линии образуются строительными нитками, натянутыми между колышками. Перед переходом к внешнему контуру стоит обязательно сверить длины диагоналей — они должны быть равны.
  3. Второй (внешний) контур размечается по ширине фундамента, которая равна толщине будущих стен плюс 10 см.
  4. Последними размечаются внутренние перегородки и фундамент для печки (если решили ставить каменную или железную печь).
  5. Траншея. Выкапывая траншею, нужно добавить с каждой стороны по 10 см — это прибавка под будущую опалубку. Конечно, мелкий фундамент просто выкопать самому, а при значительной глубине заложения может понадобиться специальная техника, которую придется нанять. Добавьте еще 20 см на подушку из песка. На нем, кстати, экономить не стоит, он важен для будущей устойчивости фундамента.
  6. Опалубка. Обычно ее делают из обрезной доски, которую, кстати, после разборки можно использовать для создания обрешетки кровли или найти другое применение. Вместо обрезной доски допустимо использовать влагостойкую фанеру.

Монтаж опалубки ведется прямо на участке. Минимальная высота ее стенок над уровнем земли 30 см. Старайтесь забивать гвозди в одну сторону — это облегчит потом разбор конструкции. А для того, чтобы опалубка стояла неподвижно, нужно еще сделать распорки для противоположных щитов.

Внутрь стоит постелить полиэтилен и закрепить его на бортах опалубки степлером.

5. Армирование. Для него используются стальные прутья с диаметром 12 мм и желательно с антикоррозионным покрытием. Первым делом в дно траншеи вертикально вбиваются прутки арматуры, которые должны быть ниже бортов опалубки на 5 см. Вбиваются они в два ряда, с шагом 50 см и отступом от каждого борта в 5 см.

Следом кладутся горизонтальные прутки, но они не должны касаться дна. Высота над дном траншеи 7-10 см. Для этого под них временно подкладывают кирпичи. Затем вертикальные и горизонтальные прутки соединяются вязальной проволокой.

Второй ряд горизонтальных прутков должен быть на 6-8 см ниже обреза будущего фундамента. Для крепления снова используется вязальная проволока (сварка не рекомендуется).

6. Заливка. В большинстве случаев рекомендуется брать цемент М-500. В зимнее время заливку ленточного фундамента лучше не проводить, но если нет другого варианта, то придется добавить в бетон пластификаторы (жидкое мыло или средство для мытья посуды в количестве 200 мл на один замес бетономешалки), а потом позаботиться об утеплении застывающего бетона.

Рецепт раствора: цемент (1 часть), песок (3 части), щебень средний и мелкий (5 частей). Фракции щебня: 60-70% среднего и 40-30% мелкого.

Сначала смешайте ингредиенты всухую, потом добавьте воду в количестве 0,5 от доли цемента.

Заливку вести желательно в один прием. Если нет возможности, то минимально нужно заливать 20 см раствора.

Следующий этап — выгонка воздуха. Для этого нужно штыковать (протыкать куском арматуры) раствор и постукивать по стенкам опалубки. Но лучше воспользоваться строительным вибратором.

Снимают опалубку через 3-7 дней, а потом оставляют фундамент на 3 недели для окончательного застывания. В жару его нужно поливать водой 2-3 раза в день и закрывать от солнца, в холод или дождь — закрывать пленкой. Через 28 дней после заливки ленточный фундамент для бани будет готов к возведению стен.

Просохший фундамент нужно сразу же гидроизолировать, например, битумной мастикой и рубероидом.

Если полученной информации недостаточно, прочтите нашу статью, целиком посвященную ленточным фундаментам.

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция для разных его типов

Разные типы фундамента подразумевают различные технологии их заложения. Рассмотрим каждый из них.

Рекомендуем также ознакомиться со следующими нюансами банных фундаментов:

Ленточный фундамент для бани своими руками

Ленточный может быть мелкозаглубленным и с полной глубиной заложения. Разница между ними обычно в глубину промерзания грунта. То есть подошва первого на 20 см ниже уровня плодородного слоя, а второго — на те же 20 см ниже уровня промерзания грунта в данной местности.

  1. Начинать следует с геологического исследования участка. Сегодня геологи предлагают и недорогие (частичные) варианты. От их выводов зависит, можно ли делать мелкозаглубленный фундамент. Они дадут добро в случае, если грунт сухой, малоподвижный, с небольшой глубиной промерзания.
  2. Разметка. Прежде чем приступать к ней, сначала надо убраться на участке и снять плодородный слой почвы на пятне застройки. Добавьте к стоимости фундамента работы бульдозера, если неровности окажутся велики. В итоге должна получиться ровная площадка, разность высот которой проверяется гидроуровнем.
  3. Второй (внешний) контур размечается по ширине фундамента, которая равна толщине будущих стен плюс 10 см.
  4. Последними размечаются внутренние перегородки и фундамент для печки (если решили ставить каменную или железную печь).
  5. Траншея. Выкапывая траншею, нужно добавить с каждой стороны по 10 см — это прибавка под будущую опалубку. Конечно, мелкий фундамент просто выкопать самому, а при значительной глубине заложения может понадобиться специальная техника, которую придется нанять. Добавьте еще 20 см на подушку из песка. На нем, кстати, экономить не стоит, он важен для будущей устойчивости фундамента.
  6. Опалубка. Обычно ее делают из обрезной доски, которую, кстати, после разборки можно использовать для создания обрешетки кровли или найти другое применение. Вместо обрезной доски допустимо использовать влагостойкую фанеру.

Монтаж опалубки ведется прямо на участке. Минимальная высота ее стенок над уровнем земли 30 см. Старайтесь забивать гвозди в одну сторону — это облегчит потом разбор конструкции. А для того, чтобы опалубка стояла неподвижно, нужно еще сделать распорки для противоположных щитов.

Внутрь стоит постелить полиэтилен и закрепить его на бортах опалубки степлером.

5. Армирование. Для него используются стальные прутья с диаметром 12 мм и желательно с антикоррозионным покрытием. Первым делом в дно траншеи вертикально вбиваются прутки арматуры, которые должны быть ниже бортов опалубки на 5 см. Вбиваются они в два ряда, с шагом 50 см и отступом от каждого борта в 5 см.

Следом кладутся горизонтальные прутки, но они не должны касаться дна. Высота над дном траншеи 7-10 см. Для этого под них временно подкладывают кирпичи. Затем вертикальные и горизонтальные прутки соединяются вязальной проволокой.

Второй ряд горизонтальных прутков должен быть на 6-8 см ниже обреза будущего фундамента. Для крепления снова используется вязальная проволока (сварка не рекомендуется).

6. Заливка. В большинстве случаев рекомендуется брать цемент М-500. В зимнее время заливку ленточного фундамента лучше не проводить, но если нет другого варианта, то придется добавить в бетон пластификаторы (жидкое мыло или средство для мытья посуды в количестве 200 мл на один замес бетономешалки), а потом позаботиться об утеплении застывающего бетона.

Рецепт раствора: цемент (1 часть), песок (3 части), щебень средний и мелкий (5 частей). Фракции щебня: 60-70% среднего и 40-30% мелкого.

Сначала смешайте ингредиенты всухую, потом добавьте воду в количестве 0,5 от доли цемента.

Заливку вести желательно в один прием. Если нет возможности, то минимально нужно заливать 20 см раствора.

Следующий этап — выгонка воздуха. Для этого нужно штыковать (протыкать куском арматуры) раствор и постукивать по стенкам опалубки. Но лучше воспользоваться строительным вибратором.

Снимают опалубку через 3-7 дней, а потом оставляют фундамент на 3 недели для окончательного застывания. В жару его нужно поливать водой 2-3 раза в день и закрывать от солнца, в холод или дождь — закрывать пленкой. Через 28 дней после заливки ленточный фундамент для бани будет готов к возведению стен.

Просохший фундамент нужно сразу же гидроизолировать, например, битумной мастикой и рубероидом.

Если полученной информации недостаточно, прочтите нашу статью, целиком посвященную ленточным фундаментам.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitter
Напишите комментарий