Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками: плюсы и поэтапное возведение

Сооружение фундамента: пошаговая инструкция

При устройстве ленточного фундамента своими руками вам придется освоить несколько профессий: землекопа, бетонщика, арматурщика и пр. Но сначала поработайте снабженцем.

Заранее приготовьте:

• доску толщиной 20 мм, оструганную с одной стороны (для сооружения опалубки)
• арматурную сталь периодического профиля диаметром 10-14 мм;
• проволоку для вязки армирующего каркаса;
• песок и щебень (или гравий) для устройства подушки.

Бетон необходимой марки лучше заказать готовый. Если же вы приняли решение выполнить полный цикл строительства ленточного фундамента своими руками, запаситесь цементом, песком и гравием для приготовления бетонного раствора (как сделать расчет бетона на фундамент).

Заготовив все необходимое, приступаем к строительству ленточного фундамента.

Пошаговая инструкция будет служить вам «путеводителем»:

1. В соответствии с выполненной ранее разметкой роем траншею шириной 1,5 метра и глубиной до 2,5 метра. Вручную эту работу можно выполнить штыковой лопатой. Если условия позволяют, то лучше привлечь небольшой экскаватор.
2. На дно подготовленной траншеи насыпается слой песка и плотно утрамбовывается. Чтобы процесс уплотнения протекал быстрее и качественнее, песчаный слой обильно проливают водой. Сверху насыпают 20-сантиметровый слой щебня или гравия и тоже тщательно трамбуют. Затем подушку заливают цементным раствором толщиной в 10 см, и оставляют в покое на 10 дней (о том, как правильно залить фундамент под дом).
3. Перерыв можно использовать для изготовления элементов опалубки. Подготовленные щиты по прошествии указанного срока устанавливают в рабочее положение. Смонтированную опалубку изнутри выстилают гидроизоляционным материалом (устройство опалубки для фундамента своими руками).
4. Внутри опалубки монтируется армирующий каркас, собранный предварительно на земле в отдельные секции (какой расход арматуры на 1 м3 бетона фундамента). Каждая из них состоит из верхнего и нижнего поясов, скрепленных друг с другом вертикальными арматурными стержнями меньшего диаметра. Соединение элементов каркаса производится методом вязки при помощи стальной проволоки. Сварку в данном случае не применяют.
5. После установки арматуры в полость опалубки заливается бетон.

Заливку лучше всего производить в один прием. Но такое в частном строительстве редко удается, в основном в этом случае заливают фундамент за несколько заходов.

Такое допускается, но делать это надо таким образом, чтобы швы между отдельными слоями бетона располагались горизонтально.

  Технология изготовления ленточного фундамента

Опалубка снимается через 7-10 суток, и готовый монолит подвергается гидроизоляции. Его поверхности обмазывают битумной мастикой, а затем к им приклеивается рубероид или другой рулонный гидроизолятор.

Завершается процесс земляными работами. На этом этапе необходимо произвести обратную засыпку пазух строительным песком средней крупности. Его засыпают послойно, трамбуя и проливая водой. Не забудьте при этом контролировать состояние гидроизоляции: ее можно случайно повредить.

Технология строительства

После того, как все рассчитано, настало время начать закладывать фундамент. Его можно разделить на несколько этапов.

Разметка

Согласно плану, будет обозначена площадка для будущего здания, а объем работ будет определен с помощью колышков и натянутых канатов.

Траншея

Вырыта траншея с нужной глубиной. Необходимо учитывать не только размеры основания, но и подушек под ним. Ширина траншеи должна быть больше ширины основания дома, чтобы ничто не мешало опалубке. После полного демонтажа пола начинается установка подушек.

Прежде всего, геотекстиль рекомендуется укладывать таким образом, чтобы песок не смешивался с почвой. Ранее смоченный песок укладывается слоями по 15-20 см и тщательно уплотняется виброплитами. После завершения опалубки можно приступать к монтажу опалубки.

Он состоит из пластин, но купить его можно в строительной компании, изготовленной из металла или пластика. При монтаже опалубки необходимо тщательно следить за вертикальностью стен и соблюдать постоянное расстояние между ними. Для усиления использования стержней используются стержни, прибитые гвоздями к стержням, что помогает удерживать литой цементный раствор в дальнейшем.

Стены опалубки могут быть соединены проводами. Внутренние стенки панелей должны быть гладкими. Стальные, асбестоцементные или другие трубы должны быть проложены заранее, чтобы обеспечить вентиляцию субстрата.

Они устанавливаются перпендикулярно опалубке и заполняются песком, чтобы предотвратить проникновение бетона в опалубку и деформацию при установке фундамента.

Армирование

После завершения опалубки бетон должен быть усилен перед бетонированием. Для легких зданий арматурой можно пренебречь, в противном случае настоятельно рекомендуется пренебречь.

Используются фитинги диаметром 10-16 мм, которые размещаются в продольном направлении по всей длине фундамента. Как правило, в нижней и верхней части будущего фундамента дома укладываются две арматурные стержни, которые втягиваются на несколько сантиметров от краев, они рекомендуются на 5 сантиметров. Стальные стержни диаметром 6-8 мм укладываются поперечно. Они соединены между собой проволокой.

Для усиления достаточно двух арматурных лент, но количество лент может быть увеличено при большой высоте фундамента и больших нагрузках.

Помимо необходимости использования сварочного оборудования, данная технология соединения изменяет структуру металла и его механические свойства путем нагрева. Повышенная жесткость в месте сварки может привести к поломке при бетонировании или вызвать остаточные напряжения в фундаменте, которые препятствуют реакции на колебания температуры.

Заливка бетоном

Бетон М200 часто используется в строительстве фундаментов. Готовую смесь заливают слоями прибл. 15-20 см.

Берегитесь, ребята! Рекомендуется прикасаться к каждому слою вибратором или трамбовкой или хотя бы кусочком арматуры, чтобы пробить поверхность и удалить воздушные карманы.

Следующий слой должен быть заполнен перед тем, как предыдущий затвердеет. После бетонирования фундамент должен быть покрыт пленкой и время от времени подвергаться затвердеванию, увлажнению водой.

Предварительное отверждение занимает 3-4 дня, после чего опалубка может быть снята. Бетон будет пригоден для дальнейшей переработки через 2-3 недели.

Особенности возведения мелкозаглубленного основания

Выбирая для дома фундамент мелкого заложения, следует учитывать некоторые особенности его возведения:

Нюансы мелкозаглубленного фундамента

Такое основание требует обязательной защиты от осадков

Поэтому очень важно предусмотреть организацию водосточной и дренажной системы. Это позволит сместить большую воду от линии фундамента

В наших предыдущих статьях есть подробная информация о том, как сделать дренаж фундамента.
Одним из способов защиты мелкозаглубленного фундамента от осадков и поверхностных вод является отмостка. Большинство профессиональных строителей настаивают на ее обустройстве. Узнайте больше из нашей статьи: для чего нужна отмостка и как ее обустроить.
При самостоятельном изготовлении такого фундамента лучше всего привлечь для работы большое количество людей, чтобы обеспечить быстрое приготовление бетона и его одноразовую заливку.
В процессе строительства мелкозаглубленного основания следует использовать только высококачественный бетон. Читайте подробную статью о том, какой цемент лучше использовать для качественного бетона.
Главной особенностью такого типа фундамента является необходимость завершения основного строительства до наступления морозов, так как такое основание нельзя оставлять на зиму.

Материалы и технология монтажа фундамента

Технология монтажа МЗЛФ зависит от вида стройматериала, из которого будут впоследствии возведены стены здания, сооружения.

Для дома из керамзитоблоков

Средняя плотность блока из керамзита составляет 300-900 кг/куб. м. Это позволяет использовать для одноэтажного здания из керамзитоблока мелкозаглубленное монолитное ленточное основание.Из-за высокой пористости керамзита фундамент нуждается в хорошей гидроизоляции. Все стены ленты внутри и снаружи по периметру покрывают гидрофобными веществами: минеральной или битумной мастикой, рубероидом или плёнкой.

Горизонтальный гидроизолирующий слой накладывается на песчаную подушку перед процессом заливки бетонной ленты.

Из кирпича

Дома из кирпича имеют свои особенности. Кирпич отлично сопротивляется вертикальным нагрузкам, однако на изгиб и растяжение он слаб. В случае неравномерной усадки фундамента или частичного выпучивания грунта стены пойдут в разлом.

Поэтому мелкозаглубленное ленточное основание выбирают для небольших строений и лишь на плотных грунтах, не склонных к пучению. В остальных ситуациях лучше устраивать цельную бетонную плиту, которая равномерно распределит нагрузку и предотвратит смещение грунта.

Для каркасного

Мелкозаглубленную цельную бетонную армированную ленту в качестве основания можно использовать под каркасные дома с небольшим весом на песчаном, супесчаном и каменистом грунте.

Если участок слишком насыщен влагой, возможность использования такого варианта фундамента рассчитывают специалисты.

Из бревен

Для дома из бревна армированный фундамент в виде ленты мелкого заложения возводят только на грунте из песка, камня или гравия.

Согласно строительным нормативам, глубина закладки фундамента для регионов средней полосы на непучинистом грунте составит не менее 0,6-0,8 м, на пучинистых — до полутора метров. Поэтому МЗЛФ выбирать для тяжёлых бревенчатых домов опасно.

Для газобетонного

Газобетон отличается высокой теплосберегающей способностью при низком весе. Стены из этого стройматериала могут быть в два раза тоньше, чем кирпичные при одинаковом теплосберегающим эффекте.

Поэтому для одноэтажного строения, который возводится на нормальных непучинистых и слабопучинистых грунтах, есть смысл сделать основание из МЗЛФ, чтобы сэкономить на фундаменте.

Ширина основания должна быть не меньше 0,3 м. Когда грунт пучинистый, под фундаментом его меняют на крупнофракционный песок и хорошо утрамбовывают.

Что еще нужно знать о ленточном фундаменте для дома из газобетона читайте тут.

Подготавливаем грунт для заливки мелкозаглубленного ленточного фундамента

Многие считают, что строительство начинается с разметки… Я с этим не согласен и считаю, что строительство должно начинаться с очистки участка. Почистив хотя бы часть участка, где будет построен будущий дом, вы значительно облегчите себе этап разметки, особенно, если размечать будете с помощью обычной рулетки.

Только после того, как вы удалите всю растительность, надо приступать к разметке будущего строения. К разметке необходимо отнестись серьезно. Если вы разметите участок под постройку мелкозаглубленного ленточного фундамента с максимальной точностью, то в будущем это вам учтется и упростит некоторые задачи.

После того как все колышки забиты, а шнуры натянуты следует выкопать траншею, шириной равной ширине ленты мелкозаглубленного ленточного фундамента и глубиной около 70см.

Выкопать траншею можно тремя способами:

• своими руками, если есть возможность и желание (трудоемко, но очень точно и ровно)
• с помощью какой-либо техники, экскаватором например (легко, но не очень точно)
• нанять студентов, либо жителей средней Азии, строящих дом по соседству (нужен контроль)

Плюсы и минусы

МЗЛФ удачно совмещает преимущества заглубленных и незаглубленных оснований и имеет следующие достоинства:

• высокая прочность и надёжность при соблюдении технологии монтажа;
• упрощенные земляные работы, которые можно выполнить без экскаватора;
• уменьшенное количество стройматериалов;
• сниженные трудозатраты на приготовление бетонного раствора.

Присутствует и ряд недостатков:

• существенные ограничения по весу и этажности дома.
• необходимость устройства на пучинистом участке сложной системы дренажа;
• бетонные работы можно выполнять только при устойчивых температурных условиях более +10℃;
• возведение МЗЛФ выполняют на ровной площадке или с уклоном, который не превышает 5⁰.

Прежде чем приступать к возведению ленточного фундамента мелкого заглубления, необходимо произвести геологическое обследование участка на предмет возможности выбора такого вида основания для дома.

Армирование и заливка бетона

Рис. 4

Армирование ленточного фундамента является обязательной процедурой, от правильного выполнения которой зависят прочностные характеристики всей конструкции. В качестве арматуры применяются металлические стержни толщиной 8-12 мм. Они нарезаются отрезками требуемой длины и укладываются вдоль и поперек фундамента. Если глубина основания составляет более 40 см, то прутья нужно монтировать еще и вертикально (рис. 4).

Для связки арматуры сварку использовать не рекомендуется, потому что такие соединения являются очагами коррозии.

Прутья крепятся к опалубке и соединяются между собой стальной проволокой. Сварочное соединение применять не рекомендуется, так как это со временем приведет к коррозии металла и ухудшению механических свойств основания. После того как с армированием покончено, можно начинать замес и заливку бетонного раствора. Для удаления из него пузырьков используют вибрационную машинку или уплотняют залитую смесь деревянным бруском. Верхний слой смеси выравнивают правилом или мастерком.

Через 10-15 дней после завершения работ деревянная опалубка разбирается, после чего внешние стенки фундамента обрабатываются жидкой или пленочной гидроизоляцией. Это позволит защитить основание от разрушающего воздействия грунтовых вод. На последнем этапе работ выполняется обратная засыпка с помощью песка.

Устройство мелко заглубленного ленточного фундамента для дома без подвала

В малоэтажном строительстве чаще всего применяют следующие конструкции мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ):

1. Монолитная лента из армированного бетона. Можно использовать на грунтах

2. Сборная лента из специальных крупноформатных фундаментных блоков марки ФБС. Чемпион по скорости монтажа.

3. Ленточный фундамент из кладочных материалов — кладка измелко штучных бетонных блоков или кирпича. Самый дешевый ленточный фундамент.

В ленты фундамента из блоков ФБС и из кладочных материалов можно закладывать продольную арматуру в швы кладки или устраивать монолитные армированные пояса снизу и поверх кладки, рис.3:

Сборные ленты и ленты из кладочных материалов применяют для устройства фундаментов на не пучинистых. слабо пучинистых и средне пучинистых грунтах с уровнем грунтовых вод ниже подошвы фундамента.

 и черезмерно пучинистых грунтах использовать не монолитные фундаменты можно, но при условии защиты грунта под подошвой фундамента от промерзания.

Мелко заглубленные фундаменты не следует применять для домов, расположенных на склонах. Отсутствие защемления ленты фундамента в грунте может привести к сползанию дома по склону.

Фундамент из монолитного бетона самый прочный и долговечный, но и самый трудоемкий и дорогой ленточный фундамент. Сооружение монолитного фундамента требует времени на устройство опалубки и на ожидание твердения и набора прочности бетона.

Монолитный фундамент целесообразно применять для тяжелых многоэтажных каменных домов, на участках с высоким уровнем грунтовых вод и с сильно пучинистыми грунтами, а также на грунтах просадочных или не однородной структуры.

Сборный фундамент из крупноформатных блоков ФБС, для сравнительно маленьких размеров фундамента частного дома, получается излишне материалоемким и дорогим. Его преимущество — в скорости монтажа.

Самый дешевый ленточный мелко заглубленный фундамент для частного дома можно сделать из кладочных материалов.

Следует еще раз повторить, что надежность, долговечность фундамента, а значит и дома, определяется не столько материалом, из которого сделана лента, сколько правильным выбором конструкции и качеством строительных работ. И на монолитном фундаменте дом трещит после первой же зимы, если конструкция не соответствует грунтовым условиям на участке, а строители сэкономили цемент.

Читайте: «Как сделать дешевый ленточный фундамент из мелкоформатных бетонных блоков для дома»

Какие достоинства и недостатки имеет мелкозаглубленный ленточный фундамент?

Схема устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента.

К достоинствам сборного фундамента относятся:

• качество железобетонного изделия. В заводских условиях блоки обеспечиваются идеальным каркасом. В отличие от ручной вязки, армированные прутья не будут рваться и скашиваться, деформируя каркас. Помимо этого блоки пропаривают в камере, благодаря чему изделия набирают максимальную прочность;
• возможность сразу приступить к возведению стен. В отличие от монолитного фундамента, который делается на протяжении длительного промежутка времени, сборное основание позволяет прежде, чем приступать к возведению дома, сразу начать строительные работы и закончить постройку в короткие сроки.

Если для строительства выбран сборный фундамент, то следует знать небольшие нюансы работы:

• железобетонные блоки следует укладывать рядами;
• укладывать блоки следует строго перпендикулярно;
• все стыки поперечных и продольных швов должны совпадать.

Ширина шва между блоками равна 1-1,5 см. Зазор следует залить жестким раствором

При замесе бетонного раствора надо осторожно обращаться с водой. Лучше всего цементный раствор делать перед работой, тщательно его размешивая

Возведение мелкозаглубленного основания на пучинистых грунтах

Альтернативой свайному фундаменту на пучинистых почвах являются мелкозаглубленные (или вовсе незаглубленные) железобетонные ленточные или плитные основания. Такие конструкции обладают достаточной прочностью и надежностью. Фундамент закладывается на глубину не более полуметра. В этом случае на основание дома будет действовать лишь небольшая касательная сила морозного вспучивания. У незаглубленных фундаментов такая сила воздействия равна нулю.

Под мелкозаглубленное основание укладывается подушка из крупнозернистого песка, гравия или щебня толщиной до 30 см. Она не только частично заменяет пучинистый грунт, но и уменьшает неравномерную деформацию основания.

Главным при закладке мелкозаглубленного фундамента на пучинистых почвах является то, что ленты фундамента под всеми стенами объединяются в единую систему и представляют собой жесткую раму. Она перераспределяет неравномерно возникающую деформацию при вспучивании на все основание.

Работа по закладке фундамента состоит из нескольких этапов:

• По намеченному периметру и под внутренними стенами будущего дома выкапывается траншея.
• На дно укладывается гидроизоляционный материал для исключения заиливания.
• Траншея на 20−30 см засыпается песком или другим подходящим непучинистым материалом и тщательно утрамбовывается.
• Проводится теплоизоляция будущего основания дома.
• Создается армирующий каркас.
• Возводится опалубка.
• Готовится бетон, заливается фундамент.

Поскольку причиной пучинистости грунта является вода, после окончания работ по возведению основания необходимо обеспечить сток атмосферных осадков от дома и обустроить отмостки.

Недопустимо оставлять мелкозаглубленный (или незаглубленный) фундамент на пучинистых грунтах незагруженным на зиму. Возвести дом нужно до наступления морозов. Если по каким-либо причинам сделать этого нельзя, фундамент укрывают теплоизоляционным материалом. Для этого используют солому, опилки, шлак, стекловату и другие материалы, предотвращающие промерзание грунта.

Пучинистые почвы встречаются повсюду, поэтому строительство домов на них ведется давно и успешно. Соблюдение всех требований, предъявляемых к возведению домов на пучинистых грунтах, обеспечит надежность и долговечность конструкции.

https://youtube.com/watch?v=LVohEm6w8dI

ТЕХНОЛОГИЯ И ЭТАПЫ ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТА

• выполнение разметки – отмечаются оси основания, определяются углы (обязательно прямые);
• подготовка участка – удаление дёрна, расчистка грунта, устранение крупного мусора;
• рытьё траншеи – глубина составляет 600 – 800мм;
• выравнивание дна траншеи – формирование песчаной подушки (20 – 50см). Песок обязательно смачивается и подлежит послойной трамбовке;
• монтаж опалубки – используются доски (50мм), соединяемые по всему периметру и укрепляемые подпорками снаружи. Применяя доски, формируют щиты, при этом отдельные элементы соединяются с шагом 80см. Щиты фиксируются подпорками. Внутренняя сторона опалубки обкладывается гидроизоляционным слоем, формируемым из рубероида;
• Буроопускные сваи – применяются металлические пруты (d=15-18mm). Прутья кладутся на песчаную подушку на протяжении всего периметра фундамента. Формирование армированного каркаса осуществляется, при помощи таких же прутьев меньших размеров, сечение которых не превышает 10мм. Прутья кладут перпендикулярно и фиксируют электросваркой;

Рис.: Схема армирования мелкозаглубленного фундамента

Готовая конструкция оставляется на 7 суток для высыхания, её следует периодически смачивать водой, чтобы избежать растрескивания.

Достоинства конструкции

Рассматриваемый тип фундаментного основания производится в форме ж/б ленты, закладываемой под каждую из стен возводимой постройки. Используется такой тип фундамента для пучинистых грунтов. Такая почва обычно характеризуется низким расположением грунтовых вод. Данная конструкция обладает массой преимуществ, среди которых можно отнести следующие:

1. Обустройство ЛФ-основания такого типа позволяет значительно сэкономить по сравнению с аналогичным фундаментом, имеющим более глубокое залегание.
2. Открывается возможность в существенном сокращении земляных работ, а также действий, связанных с возведением опалубочных и армирующих конструкций. Благодаря всему этому позволяется значительное уменьшение сроков на строительство такого фундаментного основания. 
3. Подобная разновидность фундамента даёт возможность обустраивать в здании небольшое подвальное помещение.
4. Кроме всего прочего, устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента отличается меньшей подверженностью воздействиям пучинистого грунта, особенно если сравнивать с незаглублённым основанием.

На самом деле, технология обустройства такого фундамента достаточно проста. Но, в то же время, такое основание вполне может справляться с возложенными на него основаниями. Так, к примеру, рассматриваемая конструкция не только убережёт постройку от деформаций, но и в любом случае удержит здание на месте.

Перед началом постройки ЛФ-основания мелкого заглубления необходимо ознакомиться с некоторыми особенностями:

• Такой тип фундаментного основания нуждается в обеспечении защиты от различного рода осадков. В связи с этим, следует обустроить водоотводящую дренажную систему.
• После того, как фундамент будет готов, крайне важным является выполнение отмостки.
• В тех случаях, когда вы планируете самостоятельно замешивать бетонный раствор, постарайтесь обеспечить одновременную заливку всех слоёв.
• После заливки основания необходимо накрыть его с помощью плёнки. Это необходимо сделать во избежание образования каких-либо трещин. 
• Экономить на качестве бетонной смеси ни в коем случае недопустимо.
• Также лучше не оставлять «голый» мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент на зимний период. Лучше успеть окончить возведение постройки ещё до того, как наступит холодное время.

Особенности легкого фундамента для дома

По словам специалистов, сейчас на самом деле существует повышенный интерес к легким фундаментам, но при этом нужно иметь в виду, что на такой основе возводят только дома небольшого веса. Чаще всего речь идет о деревянных сооружениях. При этом стоит понимать, что в современных условиях дерево применяется не так уж часто, поэтому желательно провести дополнительные консультации со специалистами, прежде чем делать выбор в пользу легкого фундамента.

Нужно иметь в виду, что под легким фундаментом подразумевается конструкция, которую достаточно легко возвести, но при этом должны быть учтены все её особенности. Несмотря на то, что дом может быть деревянным, внутри него можно разметить аппаратуру или мебель, которая будет иметь внушительный вес и негативно влиять на состояние основы.

Если вы понимаете, что в будущем вы будете расширять свое строение, то имеет смысл сразу же обустроить прочный и долговечный фундамент, но никак не легкий. Если же в будущем все же будет планироваться расширение пространства, то придется начинать с модернизации фундамента, либо нужно будет начинать строительство с самого начала. Таким образом, легкий фундамент – далеко не самое правильное решение во многих современных условиях.

Этапы строительства и особенности

Разметка МЗФ

Рис: Схема конструкции опалубочного щита

Рис: Схема разметки с использование щитов обноски

Важно: проверка прямого угла перпендикулярных сторон фундамента выполняется по правилу египетского треугольника – нужно закрепить пересечение бечевки изолентой и сделать пометку на первом шнуре на расстоянии 3 м. от пересечения и аналогичную отметку на втором шнуре на расстоянии 4 м

Далее рулеткой определяется длина диагонали между отметками, если она равна 5-ти метрам, значит мы имеем идеально прямой гол. Несовпадающее расстояние свидетельствует о неправильном угле – нужно отрегулировать положение щитов обноски, чтобы получить требуемые 5 м.

Рис: Проверка углов египетским треугольником

Рытье траншеи и засыпка уплотняющей подушки

песчаной подушки
Рис: Уплотняющая подсыпка под фундамент
Важно: подсыпка выступает в качестве замены пучинистой почвы под опорной подошвой ленты, она защищает фундамент от выталкивающих воздействий пучения

Монтаж опалубки

Рис: Схема опалубки МЗФ

Рис: Опалубка фундаментной ленты

Важно: следите, чтобы гвозди либо саморезы, использующие для соединения опалубки, не выступали за внутренние части щитов и не рвали клеенку.

Армирование МЗФ

Рис: Армирование фундамента

Важно: каркас должен быть отдален от стенок арматуры на расстояние 5 см. с каждой стороны

Не допускается перекрестное соединение стержней в угловых частях ленты – стыковка выполняется с применением Г-образных усилений.

Рис: Схема армирования углов МЗФ