Полнозаглубленный ленточный фундамент
Этот вид ленты годится для любых зданий, кроме каркасников и домов из СИП-панелей – для них его несущая способность избыточна. Его выполняют и из ФБС, и из монолитного железобетона, и из полнотелого кирпича.
Данный вид основания требует тщательного расчета – нужно учесть УГВ, геологические особенности (такой тип фундамента должен опираться на плотные слои грунта с высокой несущей способностью); если планируются подвальные помещения, то учитывается их высота.
Такие фундаменты делают на 150-200 мм ниже глубины промерзания грунта. УГВ должен быть не выше 500 мм от дна песчаной подушки, но можно и выше, если сделать очень хорошие гидроизоляцию и дренаж. Так же, как МЗЛФ, заглубленная лента может быть прямоугольной и с подошвой, но второй вариант используют в строительстве многоэтажек, для малоэтажного строительства это может быть избыточно.
Заглубленное ленточное основание делают и монолитным, и сборным, из блоков ФБС. Монолитный ленточный фундамент проигрывает блочному на мягких и рассыпчатых грунтах – кладочные швы делают конструкцию достаточно гибкой, чтобы на ней не образовывались трещины.
Мельнич23 Участник FORUMHOUSE
Фундамент из ФБС значительно ускоряет процесс строительства, все армирование и остальные параметры уже давно рассчитаны конструкторами, собирай себе спокойно. C монолитом только при вязке арматуры проклянешь все, а там же еще и опалубка, и заливка!
Виды ленточного фундамента
Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, стоит изучить его конструктивные особенности. В зависимости от используемой технологии, лента бывает двух типов:
- монолитная;
- сборная.
а – монолитный; б – сборный
Монолитный ленточный фундамент станет более выгодным вариантом при частом строительстве. Сборная же технология чаще используется для массовой застройки. Это вызвано тем, что для монтажа применяют бетонные блоки и железобетонные фундаментные плиты заводского изготовления. Такие конструкции в среднем имеют длину 1—2 метра и весят от пары сотен килограмм до пары тонн.
Устройство ленточного фундамента из блоков становится невозможным без аренды грузоподъемной техники: башенный или автокран. Это существенно удорожает строительство. Кроме того, на небольшом участке возникает проблема размещения механизмов.
Заливка ленточного фундамента позволяет избежать дополнительных затрат. Этот вариант рационален при возведении дома своими руками. Для выполнения работ достаточно будет нескольких человек.
По конструкции лента бывает трех типов:
- глубокозаглубленный ленточный фундамент;
- мелкозаглубленный;
- незаглубленный.
Первый вариант подойдет при строительстве зданий на любых основаниях. В этом случае есть возможность сделать подвал или техническое подполье для инженерных коммуникаций. Устройство ленточного фундамента мелкозаглубленного типа рассматривается для небольших построек и в случае залегания на участке непучинистых грунтов с хорошей прочностью (крупнообломочные, средние или крупные пески).
Незаглубленная лента используется только для вспомогательных построек. На нее можно поставить беседку или навес. Грамотно подобранный тип фундамента станет залогом успеха всей работы.
Установка опалубки в уровень для будущего строительства
Что такое опалубка? Это контур, которым ограничивается будущий подъем дома над землей. Чем выше подъем, тем лучше, поскольку будет теплее. В качестве опалубки используют доску, ОСБ – плиты, ДСП и прочие ровные, длинные материалы
Перед началом работы важно определиться с шириной опалубки, которая будет состоять из толщины стен, утеплителя и облицовочного материала. Если в будущем полы в доме будут деревянными, то балки желательно положить на опалубку, что требуется дополнительного места
Если будет стяжка, то опалубку можно сделать не такой широкой.
Из досок или других сподручных материалов сбиваются щиты, которые устанавливаются вдоль траншеи. Соединение центральной и несущих стен не перекрывается, чтобы бетон воедино соединил все плоскости контура. Опалубку ставят таким и образом, чтобы бетон не доходил до ее краев 5-10 см. Впрочем, если вы сразу отобьете уровень и зальете опалубку вровень, хуже не будет, поскольку по итогам работы не будет необходимости поднимать высокий цоколь из кирпича, чтобы подравнять основание.
Опалубка скручивается при помощи саморезов, чтобы потом было легко и просто ее разобрать. Обязательно стягивайте грани опалубки между собой, используя рейку. В нижней части устанавливайте упоры, в виде колышков, которые следует забивать в землю и устанавливать под углом к плоскости. Это поможет опалубке лучше противостоять давлению бетона изнутри.
Иногда бетон заливают в грунт без опалубки, но потом приходится поднимать цоколь из блоков или красного кирпича.
Что это за конструкция?
Мелкозаглубленный столбчатый фундамент — это конструкция несущего строительного основания, состоящая из опорных столбов округлой или прямоугольной формы.
Устанавливаются они в углах здания, в местах где сосредоточены наибольшие нагрузки:
- на пересечениях перегородок,
- под колоннами,
- под каминами.
Для каких сооружений используется?
Такие основания широко применяются для сооружений, который не сильно нагружают грунт, весом не более 1 т/м3, не имеющие подвалов:
- каркасные домики,
- деревянные бани,
- времянки;
- беседки;
- садовые домики,
- хозпостройки.
Благодаря конструктивным особенностям, столбчатый фундамент с небольшим заглублением выбирают для строений из дерева.
Для какого типа грунта подходит?
Для лёгких конструкций есть смысл размещать мелкозаглубленный столбчатый фундамент на почвах со слабой пучинистостью. На скальной или крупнообломочной почве он выдержит и постройки посолиднее из брёвен и бруса.
Чтобы правильно соорудить конструкцию для пучинистых почв, делают специальные инженерные расчёты и под опорами сооружают армированную подушку.
Использование дорогостоящего и трудозатратного железобетонного ростверка сведёт экономический эффект к нулю.
Материалы
Традиционно мелкозаглубленное столбчатое основание делается из армированного бетона. Может быть выполнено из брёвен, блоков, кирпича, камня.
Из бревен
Под хозпостройки часто делают деревянные опоры из бруса, бревна диаметром 15-20 см. У них ограниченный срок эксплуатации около 10 лет и невысокая несущая способность.
Основное требование к такому материалу — его обязательная обработка антисептиком и нанесение сверху гудрона или другого гидроизолятора.
Из кирпича и бетонных блоков
Для каркасных строений часто используют кирпичные столбы. Это должен быть полнотелый керамический и силикатный кирпич, который не сильно впитывает воду.
В противном случае он быстро разрушится. Бетонные блоки должны быть хорошего качества, достаточной плотности.
Под кирпичные или блочные опоры устраивают подушку из щебня, пролитую цементным молочком. После установки столбов необходимо подождать, пока кладочный раствор наберёт прочность. Обычно это происходит в течение 12-20 дней.
Железобетонный монолит
Монолитные армированные железобетонные опоры обладают хорошей несущей способностью и надёжностью. Устанавливаются в ямы с щебневой подушкой и армирующим каркасом.
Опалубку делают из:
- обрезной доски,
- фанеры,
- листов железа.
Трубы
Трубы из асбеста, железа и пластика применяют в сочетании с армирующим каркасом как несъёмную опалубку для столбов из бетона.
Диаметры зависят от назначения:
- 100 мм хватит для террас, навесов и беседок;
- 250-300 мм выбирают для бревенчатых построек.
Плюсы и минусы
МЗЛФ удачно совмещает преимущества заглубленных и незаглубленных оснований и имеет следующие достоинства:
- высокая прочность и надёжность при соблюдении технологии монтажа;
- упрощенные земляные работы, которые можно выполнить без экскаватора;
- уменьшенное количество стройматериалов;
- сниженные трудозатраты на приготовление бетонного раствора.
Присутствует и ряд недостатков:
- существенные ограничения по весу и этажности дома.
- необходимость устройства на пучинистом участке сложной системы дренажа;
- бетонные работы можно выполнять только при устойчивых температурных условиях более +10℃;
- возведение МЗЛФ выполняют на ровной площадке или с уклоном, который не превышает 5⁰.
Прежде чем приступать к возведению ленточного фундамента мелкого заглубления, необходимо произвести геологическое обследование участка на предмет возможности выбора такого вида основания для дома.
Возведение фундамента: ленточное, мелкозаглубленное основание
Устройство описанного нами фундаментального основания, как и других его видов также, начинается с предварительной подготовки грунта и проведения земляных работ. В первую очередь следует выровнять необходимую площадку под строительство, это необходимо для того чтобы почва была ровной и не образовалось разница размеров в глубине вырытого рва, который и будет сделан для основания. Для выравнивания места для застройки нужно снять верхний слой почвы, при этом следует учитывать и запас – порядка двух метров с каждой стороны участка. Для проведения данных работ можно воспользоваться водяным уровнем, это отличный инструментарий для отображения перепадов высот грунта на разных участках земли предназначенной под постройку здания.
Далее понадобится сделать разметку, согласно вашего проекта, возведения постройки. В первую очередь следует отметить основные элементы, для этого можно воспользоваться предварительно подготовленными колышками для разметки и веревкам. К примеру, если будущее здание будет иметь форму прямоугольника, в этом случае колышки следует забивать по углам. А вот если будущее строение имеет более сложную форму, в этом случае колышки понадобятся на всех стыках и поворотных местах постройки
Обращаем внимание на то, что данную процедуру необходимо проводить с особой тщательностью
Следующим этапом будет подготовка траншеи под основание, глубина которой должна будет составлять не менее полуметра. Ширина траншеи фундамента должна быть чуть больше чем ширина планируемых стен постройки. Данный этап довольно трудоемкий, поэтому если есть возможность, лучше воспользоваться услугами спецтехники, к примеру экскаватора, поскольку это намного быстрее и вам после прорытия траншеи просто придется подравнять ее стенки.
В том случае если доступ к месту строительства затруднен для проезда спецтехники, в сети интернет можно найти услуги мини-спецсредств и мобильных экскаваторов, которыми и можно также воспользоваться, поскольку их главным преимуществом является эффективная работа даже в самых стесненных условиях.
После того как траншея для фундаментального основания готова, ее необходимо тщательно устелить гидроизоляционным материалом. Для этих целей отличным вариантом будет такой материал как рубероид. Данную операция проводится для того, чтобы прочность подушки из песка не уменьшалась.
Следующий шаг – это укладка той самой песочной подушки, слой крупнозернистого песка должен составлять не менее 20 см. Далее этот слой намачивается и плотно утрамбовывается, лучше это делать при помощи специальных технических устройств.
Типы столбчатого фундамента
Если ваше строительство не предполагает использования «тяжелых материалов», свайная конструкция позволит вам существенно сэкономить не только по деньгам, но и по времени. Кроме того, существует и большое разнообразие материалов, из которых он может быть сделан. В частности, к таковым относятся:
- бетон;
- бутобетон;
- бут-плитняк;
- кирпич;
- естественный камень.
В принципе, для возведения основания подобного типа можно воспользоваться и деревом, но делать этого не рекомендуется. Древесина – материал весьма ненадежный и подверженный влиянию внешней среды. Если вы решили сделать столбчатый фундамент своими руками, используя доски, не забудьте произвести их обжиг и обработать против гниения. Только в таком случае, дерево сможет стать надежной основой для дома или другого строения.
Гораздо чаще используют либо бетон, либо кирпич. Но при этом следует помнить, что второй материал также обладает определенными недостатками, в частности:
- Трудоемкость процесса.
- Плохая реакция фундамента на движение грунта.
- Необходимость приобретения прожженного кирпича.
Итак, если вы определились с материалом и глубиной заложения, самое время перейти непосредственно к процессу. Как же сделать столбчатый фундамент своими руками? Как это делается
Как и при любом другом строительстве, первый этап – подготовительный. В первую очередь с территории строительства необходимо убрать весь мусор, растительность и разровнять грунт. Если на площадке, где будет находиться будущая основа вашего дома, находится глинистая почва – необходимо провести подсыпку гравием. После этого вам понадобится произвести расчет нужного количества свай и разметить участок, наметив места, где будут находиться эти самые сваи. В этих точках нужно заранее выкопать отверстия для них.
Как только подготовка будет завершена, самое время приступить к созданию опалубки для фундамента. Опалубка бывает двух видов:
При использовании второго способа можно использовать только те трубы, диаметр которых превышает 10 сантиметров.
Армирование – следующий шаг на пути к созданию качественного столбчатого фундамента. Озаботьтесь, чтобы на строительной площадке в необходимом количестве были припасены прутья, сечением 12-14 мм. Они устанавливаются вертикально и связываются с перемычками при помощи проволоки
Обратите внимание: для того чтобы столбы можно было удобно связать с ростверком, верхняя часто арматуры должна быть выше уровня столбов хотя бы на 15-20 см
Заливка бетоном
Проводя данную процедуру, обращайте внимание на то, чтобы под слоем бетона не оставалось воздуха. Тщательно трамбуйте раствор, прокалывайте образовавшиеся «карманы» арматурой или разравнивайте при помощи вибратора. Кроме того, следует помнить о том, что заливка должна проходить одномоментно
В противном случае могут образоваться швы, которые негативно скажутся на прочности конструкции. Не забудьте и о гидроизоляции. Если участок, на котором ведется строительство, находится на влажном грунте – лучше воспользоваться двойным слоем рубероида. В ином случае вполне хватит и одного
Кроме того, следует помнить о том, что заливка должна проходить одномоментно. В противном случае могут образоваться швы, которые негативно скажутся на прочности конструкции. Не забудьте и о гидроизоляции. Если участок, на котором ведется строительство, находится на влажном грунте – лучше воспользоваться двойным слоем рубероида. В ином случае вполне хватит и одного.
После того как фундамент будет залит, необходимо прикрепить ростверк. Для этого вам придется повторно сделать опалубку и связать арматурный каркас. Как только эти работы будут готовы – производится заливка бетоном, которую следует выполнить с соблюдением тех же правил, что и при заливке фундамента. После ее завершения производится забирка, которую, как правило, делают из кирпича. Не забудьте оставить несколько отверстий, необходимых для вентиляции и в местах подводки коммуникаций.
Если у вас под рукой есть трубы, и вы хотите сделать столбчатый фундамент своими руками с их использованием – это вполне реально. В таком случае последовательность действий следующая:
- Бурение отверстия необходимой глубины.
- Установка трубы. Ее диаметр должен быть несколько меньшим, чем диаметр ямы.
- Фиксирование и засыпка грунта в полость между трубой и стенкой ямы.
- Заливка внутреннего пространства трубы бетоном. Ее нужно заполнить на 1/3, а затем слегка вытянуть.
- Повторная заливка, но теперь незаполненное пространство не должно превышать 10-15 см сверху.
- Трамбовка смеси и установка внутрь арматурных прутьев.
Технология строительства ленточного фундамента малого заложения
Для возведения мелкозаглубленного основания достаточно вырыть траншеи полуметровой глубины и шириной 60-80 сантиметров
Обратите внимание, мы намерено упускаем этап разметки участка, о котором вы можете прочитать в следующей нашей статье. После того как траншеи будет вырыто и зачищены нужно сделать 20-40 сантиметровую плотную песчаную подушку на которую уложится наше основание
Для того чтобы максимально уплотнить песчаную прослойку ее обильно проливают водой и хорошенько трамбуют трамбовкой. К этому процессу следует подойти с полной ответственностью так как от того насколько плотный будет песчаной слой зависит образование просади фундамента до окончательного затвердевания бетонного раствора. Песчаная подушка не только замещает часть вспучиваемого грунта тем самим, сокращая его воздействие на ростверк основания, но и выполняет условия распределителя: даже если слой насыщен водой и с приходом холодов она замерзает, он вспучивается равномерно по всему периметру основания, при этом равномерно распределяет нагрузку по всей площади подошвы фундамента.
Следующий этап возведения мелкозаглубленного основания, так как и при возведении любых других монолитных оснований, в том числе и свайного фундамента с ростверком из монолитного железобетона является изготовление и монтаж опалубки. Проще всего, а к тому же дешевле изготовить опалубку с обрезной доски с таких досок очень легко сбить щит необходимых размеров и изготовить опалубку. Для установки и качественной фиксации щитов, а впоследствии опалубки используются распорки и опорные колья, которые вбиваются по всему периметру траншеи. При этом тщательно выверяют и контролируют правильность вертикального и горизонтального положения всех щитов опалубки. С внутренней стороны опалубка гидроизолируется толем или плотной полиэтиленовой пленкой.
Далее осуществляется армирование ленточного фундамента. Для этого используется прутья стальной арматуры диаметром 12-14 миллиметров, которые укладываются вдоль ленты фундамента и с помощью металлических прутьев диаметром 6-8 миллиметров формируется каркас с помощью специальной вязочной проволоки
При армировании, то есть формованию арматурного каркаса очень важно выдержать расстояние от арматуры до поверхности будущего основания, так как основное воздействие объекта припадает на верхнюю часть фундамента. Обычно достаточно 5 сантиметров – этого расстояния вполне достаточно чтобы обеспечить защиту металлическим прутьям от коррозии
Недостатки
В данном случае следует уделить больше внимания устройству отмостки вокруг здания
Из недостатков можно назвать только один: недостаточную прочность для построек на пучинистых грунтах. Как уже отмечалось выше, чтобы решить эту проблему, следует уделить больше внимания устройству отмостки вокруг здания. При необходимости можно провести дренажную систему под основанием фундамента, то есть проложить перед началом работ трубы с большим сечением и засыпать их песчано-щебневой смесью.
Еще один важный момент! Укладка мелкозаглубленного фундамента должна проводиться только на прогретом грунте и не требует усадки. Более того, здание на таком основании нужно возводить в течение короткого срока времени, не более 3-5 месяцев.
Теперь вы все знаете о том, как правильно происходит процесс заложения основы под небольшие строения, и можете приступать к работе!
Утепление фундамента
Фундамент утепляется для того, чтобы нейтрализовать силы морозного пучения, так как именно при замораживании и оттайке грунт имеет свойство менять свой объём
Если уберечь от замерзания почву под домом, то и теплопотери здания будут меньше – и уж тем более это важно для цокольного этажа, стены которого могут быть совмещены с фундаментом
Монтаж утеплителя даёт возможность вынести точку росы за пределы ограждающих конструкций отапливаемого подвала, и установить постоянную температуру в неотапливаемом. Чтобы изоляция была эффективной, утеплитель должен располагаться с внешней стороны конструкций. Внутренняя теплоизоляция если и выполняется, то в качестве дополнительной меры – или вынужденной, если дом уже построен на холодном фундаменте.
Конкретное место расположения утеплителя зависит от конструктива фундамента. Сваи вообще не утепляют, так как они углубляются далеко за пределы промерзания, да и способы их устройства не предполагают установку утеплителя. В основном изолируют ростверки: под нижней гранью, если он опирается на грунт, и по вертикальной грани вместе с той частью свай, что возвышается над землёй – с заходом утеплителя под отмостку.
По тому же принципу утепляют и фундаментные ленты, хотя тут многое зависит от конкретной глубины заложения и назначения здания в целом. Под подошвой утепляют только ленты мелкого заложения, так как они всегда находятся в зоне промерзания грунта. На глубоко заложенных лентах утепление всегда производится по вертикали до границ промерзания. Если в контуре ленты нет подвальных помещений, ленту утепляют на глубину 50-60 см. В наземной части утеплитель закладывается Г-образно: под отмосткой и с заходом на цоколь с таким расчётом, чтобы бетон отмостки не касался фундамента.
Бетонную ленту можно утеплить тремя способами:
- С применением несъёмной пенополистирольной опалубки.
- Закладкой пенопласта внутрь съёмной опалубки. При твердении бетона фундамент сращивается с утеплителем, обеспечивая самый лучший уровень адгезии.
- Приклеиванием листов утеплителя к поверхности клеем.
Благодаря третьему способу, ленту можно утеплить и в процессе эксплуатации дома. А вот плита, одновременно являющаяся и полом дома, утепляется только во время строительства. Значит, применимы только первые два способа – во всяком случае, для горизонтального утепления. Если монтируется плита с направленными вниз рёбрами жёсткости, горизонтальных слоёв получается минимум два: под всей плитой вместе с рёбрами, с вылетом на ширину отмостки, и всё остальное пространство между рёбрами. Вертикальное утепление здесь имеет незначительную площадь, так как это всего лишь торцы плиты, у которой может и не быть цоколя.
Утепление фундаментной плиты
При устройстве ровного плитного фундамента, очень удобно использовать L-образные элементы из пенополистирола, с помощью которых собираются борта несъёмной опалубки. При использовании съёмных деревянных щитов, полосы пенополистирола можно так же вложить внутрь – либо приклеить позднее. Толщина горизонтального слоя утепления составляет минимум 100 мм, оно защищает фундамент не только от промерзания и проникновения влаги, но и становится дополнительной преградой для проникновения в дом опасного для человека газа радон.
Разновидности оснований мелкого заложения
Основание мелкого заложения различают разных типов. Обычно их используют как фундамент для дома из бруса, под баню,каркасный дом, постройки с кирпичными стенами или из керамзитоблоков. То есть, в основном для строительства лёгких зданий. Малозаглубленный базис отличается по своему устройству. Приведём краткие характеристики каждого из видов:
- Монолитные ростверки. Принцип устройства аналогичен монолитному ленточному основанию, при одном отличии,фундамент не заглубляют, а обустраивают на поверхности земли. Его габариты составляют: 200×300 мм, 300×400 мм, 400×500 мм. Это отличный фундамент для сруба, под каркасные строения, при устройстве беседок, бань, хозяйственных построек, гаражей. Такой ростверк обязательно устраивается при закладке оснований на сваях или столбах;
- ленточные сборные монолитные конструкции. Это мелкозаглубленные фундаменты, глубиной заложения не более 40 см. Ростверк над уровнем земли обычно имеет высоту 20 см. Следует отметить, что глубиной заложения можно варьировать. Это надёжный фундамент для дома из пеноблоков, хорошо на них устраивать кирпичные строения. Если планируется двухэтажный кирпичный дом, то глубину можно увеличить. Причём не следует злоупотреблять шириной кирпичной кладки;
- МЗЛФ из блоков ФБС. Это специальные фундаментные блоки, которые предназначены для обустройства базисов. Блоки имеют разную маркировку. Незаглублённые фундаменты обеспечивается блочными конструкциями высотой 40 см. На фундаментных блоках обустроены специальные замки П-образного вида, которые повышают жёсткость конструкции. Фундамент из блоков надёжен, подойдёт для более тяжёлых строений. На такую ленту можно продолжать укладывать стеновые блоки или возводить стены из керамзитоблока.
- монолитные плиты мелкого заложения. Этот вариант отлично подходит для пучинистых грунтов. К примеру, ленточный фундамент на глине менее устойчив, чем плитный. Плита – хорошее решение при строительстве коттеджей из кирпича. К тому же, такого типа конструкцию можно осуществлять посредством монолитной плитой перекрытия. После того как на подготовленный участок заложен перекрытиями, для того чтобы получить монолитную плиту поверхность заливают бетоном.
