Монолитный фундамент с цокольным этажом своими руками

Технология строительства подвала

Итак, решено – строим подвал своими руками! Однако, прежде чем приступить к работе, нужно узнать не протекают ли на глубине заложения подвала грунтовые воды, а также определиться с высотой строения.

Если помещение будет использовано в технических целях, то достаточно 1,9-2,2 м.Жилой этаж, чтобы он был комфортным, лучше делать более высоким – 2,5 -2,6м.

Еще один важный момент строительства – это стройматериал. Отлично подходят бетонные блоки для строительства подвала.К их достоинствам можно отнести то, что в процессе возведения стен не придется готовить большое количество раствора, а также ждать застывание бетона.

Благодаря этому, конструкцию можно возвести очень быстро. Единственное, блоки необходимо выравнивать по горизонтали и вертикали. Кроме того, если блоки будут большими, то уложить их получится только с применением строительной техники.

Альтернативой бетонным блоком являются железобетонные монолитные стены. Далее мы рассмотрим оба этих варианта.

Подготовка котлована

Возведение пола

Работа, конечно же, начинается с копки котлована. Если вы начали строительство в весеннее время, то вполне возможно, что на дне котлована появится вода. Есть два решения проблемы – откачать ее ли подождать, пока она исчезнет сама.

Следующим шагом является возведение пола, который будет служить основой будущего подвала.

Инструкция выглядит таким образом:

В первую очередь дно котлована устилается подушкой – засыпается слой щебня толщиной 15 см, затем слой песка такой же толщины и все это тщательно трамбуется.
Дно котлована укрывается слоем гидроизоляционного материала. Традиционным вариантом является рубероид. При его укладке, стыки необходимо запаять либо промазать битумной мастикой.
Далее выставляется опалубка, причем устанавливать ее необходимо по наружному периметру будущих стен, так как плита служит основой для стен.
Перед заливкой необходимо выполнить продольное армирование. Затем заливается бетон, и работа прекращается на время его застывания.

Заливка напольной плиты

Строительство стен

Перед укладкой блоков, необходимо выполнить гидроизоляцию, которая отделит бетонную плиту от стен гидроизоляционным материалом. Надо сказать, что гидроизоляция подвала при строительстве, выполняется практически на каждом этапе, в том числе и при возведении стен, для этого блоки перед укладкой покрываются праймером либо другим водоотталкивающим материалом с наружной стороны.

Укладывать блоки следует от углов, стараться делать это как можно ровнее. Чем качественнее они будут уложены, тем потом легче их будет оштукатурить. При этом необходимо предусмотреть дверной проем, а также отверстия под коммуникации.

На фото – укладка бетонных блоков

Кроме того следует не забыть о вентиляционных отверстиях, которые располагаются на 15 см выше уровня почвы. Впоследствии эти отверстия закрываются сетками. Что касается высоты цоколя, то оптимальным вариантом будет 0,5 метров над уровнем почвы.

Завершать строительство надземной части стен специалисты рекомендуют бетонным монолитным поясом.

Такой пояс выполняет две функции:

Связывает блоки, что делает конструкции более крепкой;
Позволяет выровнять цоколь и вывести его«под ноль».

В некоторых случаях вместо бетона выполняют кирпичную кладку, однако бетон является более надежным решением.

Работу по возведению бетонного пояса выполняется следующим образом:

Поверхность блоков покрывается гидроизоляционным материалом;
Затем устанавливается опалубка и выполняется армирование.
По центру опалубки на высоте будущего цоколя натягиваются нитки в одной горизонтальной плоскости, которые обозначают «ноль».
Затем выполняется заливка бетона.

Опалубка для монолитных стен подвала

Еще одним вариантом возведения стен, как уже было сказано выше, является заливка бетоном.

Работа выполняется в следующем порядке:

Еще во время заливки плиты по периметру устанавливаются прутья арматуры в вертикальном положении, которые будут служить армировкой для стен.
Затем устанавливается опалубка и укрепляется распорками и брусьями.
Далее выполняется продольное армирование. Прутья при этом привязываются проволокой к вертикальной арматуре. Стены должны иметь как минимум три пояса обвязки.
После армирования, можно начинать заливку стен бетоном,лучше всего выполнить эту операцию за один прием. Если же заливка будет выполняться слоями, то новый слой заливается до того, как схватится предыдущий. В противном случае заливать бетон можно только через три дня после схватывания предыдущего слоя.

Каким бывает фундамент с погребом

При постройке любого здания с заглубленным основанием нужно учитывать не только назначение и архитектурные особенности сооружения. Большое значение имеет тип почвы, ландшафт и уровень подземных вод. Основываясь на этих показателях, следует сделать выбор в пользу того или иного вида фундамента. В современном строительстве наиболее распространенными считаются:

подвал со столбчатым фундаментом (предусматривает строительство довольно глубокого фундамента, поэтому процесс его строительства является довольно трудоемким);
монолитный подвал выполняется с применением плит. В качестве пола подвала выступает основание здания. Хотя такая постройка является бюджетной, возникает необходимость обустраивать дополнительную пристройку из-за неудобного входа;
подвал в ленточном фундаменте возводится из различных стройматериалов (сборные конструкции или монолитные плиты). Вертикальные стороны исполняют роль стен подвала. Единственный недостаток ленточного фундамента под подвал – неспособность равномерно распределить большую нагрузку;
плитное основание армированного типа – достойная альтернатива ленточному, рекомендуется для обустройства на проблемных почвах. Выполняется в виде единой платформы из нескольких плит. Даже на глинистых и пучинистых грунтах конструкция принимает на себя высокую нагрузку и равномерно распределяет ее;
фундамент из стандартных бетонных блоков – недорогой вариант для стабильных и ровных почв (сейсмическая активность приводит к сдвигу плит относительно друг друга и разрушению сооружения).

Строительство фундамента из бетонных блоков

Если предстоит построить подвальное помещение ниже линии грунта – прежде всего, нужно учесть глубину залегания поземных вод. Если ничто не препятствует углублению в землю, опытные строители рекомендуют выбирать между ленточным или монолитным фундаментом с подвалом. В последнем случае нужная площадь заливается бетоном или применяются готовые заводские плиты. Если же предпочтительно основание ленточного типа, то оно может быть сборным, либо монолитным.

Технология выполнения цоколя из блоков или кирпича

При выполнении цоколя из этих материалов его подземная часть, играющая роль фундамента, может быть выполнена по технологии заливки ленточного фундамента или также из блоков. При этом пол цокольного этажа обычно не имеет жесткой связи со стенами и заливается отдельно, уже после возведения фундамента. Так как его гидроизроляционные свойства несколько ниже, такой цоколь обычно возводят на участках с глубиной залегания грунтовых вод более полутора метров.

Фундамент заливают до уровня грунта по обычной технологии, выжидают набора проектной твердости бетона, после чего выкладывают надземную часть цоколя из блоков или кирпича. Кладку ведут на цементный раствор с перевязкой, при этом каждые два-четыре слоя дополнительно усиливают арматурной сеткой. Технология гидроизоляции и утепления цоколя при этом не отличается от приведенной выше.

Процесс возведения цоколя из блоков и кирпича

Цоколь из блоков может быть также выполнен по свайной технологии: в дно котлована вбивают бетонные сваи, которые послужат опорой для плит перекрытия, а пространство между ними закладывают бетонными блоками. Такой фундамент имеет повышенную стойкость к нагрузкам, но требует использования большого количества тяжелой техники, поэтому в частном строительстве применяется редко.

Отдельные моменты при самостоятельной работе

Итак, допустим, что денег на наемных строителей нет, а работать нужно. В таком случае не лишним будет узнать пару моментов. Во-первых, под глубиной фундамента всегда подразумевается высота монтируемого железобетонного основания. Во-вторых, для разметки земли рекомендуется использовать деревянные колышки и веревки. Наметка контура таким образом позволяет получить точные и устойчивые параметры.

Для этого колья вбиваются в землю, а между ними натягивается бечевка. Это эффективно по сравнению с другими подходами, как-то проведение линий с помощью лопаты, поскольку позволяет обеспечивать ровность и точность. Но в конечном итоге размер выкопанного котлована (если строится монолитный фундамент с подвалом) или траншей (для ленточных конструкций) должны быть немногим больше создаваемой конструкции. Это необходимо для того, чтобы устанавливать опалубки и распорки. При рытье необходимо позаботиться о том, чтобы стенки были ровными и не имели выступов. Если не сделать так, то грунт будет давить на конструкцию и может обрушить ее.

При работе с опалубками, чтобы они были устойчивыми, используются откосы и распорки. Но это не все. В качестве опалубок лучше использовать доски толщиной от двух сантиметров. С той стороны, которая будет контактировать с бетоном, их следует строгать и пропитать водой. Кроме уже вышеупомянутого армирования метровыми прутами для большего сцепления различных элементов, следует озаботиться и увеличением прочности самой конструкции.

Что для этого необходимо? Прутья толщиной в 8-12 миллиметров округлой или квадратной формы позволят создать арматурный пояс. Но это не единственный вариант. Как альтернативу можно использовать арматурную сетку. Размеры ее ячеек должны составлять не менее 15 сантиметров. И для таких строек лучше использовать бетон марки М500 или выше.

Как сделать плиту

Если хотите сделать плиту самостоятельно, то потребуется много сил и вложений. Дело в том, что необходимо приобрести следующие вещи:

деревянная рейка, предназначенная для выравнивания бетона;
шнуры, которые позволяют делать разметку;
гидроуровень;
всевозможные лопаты;
молоток;
ножовка;
набор гвоздей и проволоки;
прутья из арматуры;
бетон;
песок и щебень;
теплоизоляционный материал.

Первым делом необходимо провести расчет плиты. Если у вас нет достаточного опыта, то можно все отдать в руки профессионала. Ведь расчет должен быть очень точным. Любая погрешность может привести к некачественному основанию.

Что такое монолитный фундамент

Под словом монолитного фундамента стоит понимать сплошную бетонную или железную плиту, которая закладывается в заранее подготовленную основу из песка. Сама основа должна быть в высоту не более 30-ти сантиметром, так как плита имеет высоту 40-к сантиметров. Все это должно находиться под основанием всего сооружения.

В современном мире можно встретить несколько разновидностей фундамента:

заглубленный – данный вид подходит для строительства дома с подвалом. Дело в том, что плита располагается чуть ниже земли. За счет этого вода не будет скапливаться в подвале и приносить дискомфорт;
незаглубленный – данный тип подойдет для возведения кирпичных, деревянных и каменных каркасов дома. Плита находится непосредственно на поверхности почвы, что очень интересно. За счет этого дом не будет получать негативные воздействия в лице сдвигов грунта. То есть плита будет перемещаться вместе с грунтом, что предотвращает искривление стен и так далее.

Подготовительный этап

Начать стоит с шурфов или бурения. Главная цель при проведении этого мероприятия — выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.

Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:

отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
ручное бурение.

В первом случае рассматривают почву на стенках ямы. Также проверяют, не пошла ли со дна вода. Во втором варианте исследуют грунт на лопастях инструмента.

После того как определили, какая почва имеется на участке, потребуется найти ее прочностные показатели. Сделать это можно с помощью специальных таблиц.

Таблица несущей способности разных типов грунтов

Стоимость закладки основания под дом может составлять до 30% от сметы на все здание. Чтобы избежать перерасхода средств, нужно выполнить расчет, который позволит найти оптимальные параметры конструкции, которые позволят одновременно гарантировать минимальные затраты, прочность и надежность. Для вашего удобства вы можете воспользоваться онлайн-расчетом.

Этапы выполнения работ

Для чего нужен цоколь и из чего его сделать, мы разобрались. Остается выяснить, как правильно залить элемент, чтобы он получился надежным и прочным.

Подготовка

До того, как начинать строительство фундамента под цоколь, следует тщательно изучить состояние грунта на строительной площадке. Огромное значение имеет глубина грунтовых вод, нахождение которых на полутораметровой отметке может ограничить котлованное дно до одного метра. В таком случае придется устраивать дренаж, чтобы отводить воду от фундаментной основы.

Дно выравнивается и трамбуется, выполняется разметка будущего основания. Под размещение стен устраиваются траншеи глубиной от тридцати сантиметров, на дне которых устраивается песчано-щебнеевая подушка.

Установка опалубки

По траншейным стенам выставляется опалубочная конструкция из деревянных щитов высотой до полуметра. Внутри ее располагается каркасная основа, изготовленная из арматуры. Данная мера придаст конструкции прочность и надежность, и пренебрегать ей не рекомендуется.

Бетонирование

Подготовленная траншея заливается бетонным раствором, который набирает прочность в течение трех – четырех недель.

Кладка блоков

Чаще всего фундамент под дом с цокольным этажом строится из блоков фбс. Данный способ дает возможность оперативно возводить стены фундаментной основы и цокольного яруса, даже несмотря на то, что аренда крана обходится дорого.

Кладка чередуется с перевязкой шовных участков. Блочные камни между собой соединяются раствором на основе песка и цемента. Во время работы следует учесть, в каких местах будут располагаться окна и отверстия для вентиляции, чтобы в цокольном помещении всегда был приток свежего воздуха и дневного света.

Фундамент цоколя обязательно должен возвышаться над поверхностью почвы, рекомендуемый уровень – до одного метра. По верхнему блочному ряду выводится кирпичный или железобетонный пояс, чтобы выровнять цоколь по горизонтали.

Устройство монолитного цокольного яруса

Такой цоколь сооружать сложнее, так что к строительным работам придется отнестись со всей ответственностью. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

выставление опалубочной системы. Опалубочные щиты можно изготовить из струганного пиломатериала, либо арендовать готовую конструкцию

Самостоятельно собирая щиты, обращайте внимание на их внутреннюю сторону, чтобы ее поверхность была гладкой. Доски фиксируются тщательно, чтобы от воздействия тяжести бетонного раствора не произошло их деформирование;
армирование

Для придания конструкции дополнительной прочности, выполняется армирование. Заблаговременно готовятся арматурные сетки из металлических прутьев, параметры ячеек которых составляют 150 на 150, 200 на 200 или 250 на 250 мм. Арматурные прутья фиксируются между собой методом сварки. Своими размерами сетки должны получаться меньше ширины опалубки, чтобы их со всех сторон охватила бетонная масса. Количество армирующих сеток определяется высотой цокольной части, располагать их рекомендуется через каждые тридцать – пятьдесят сантиметров;

бетонирование. На этом этапе рекомендуется действовать по определенной схеме: сначала раствор заливается до пятнадцатисантиметровой высоты, ему предоставляется время, чтобы слегка загустеть, закладывается армирующая сеточка, вновь выполняется заливка и т. д., до проектной высоты. Устроенный таким образом цоколь отличается надежностью и высоким показателем прочности.

Гидроизоляция

Этот строительный этап считается обязательным, так как воздействие влаги станет причиной разрушения не только фундаментной основы, но и всего сооружения.

Гидроизоляционный слой может выполняться двумя способами – обмазочным и оклеечным. В первом варианте применяются смеси на основе битума, расплавляемые перед нанесением. Во втором случае используют рулонные материалы, работа с которыми подразумевает соблюдение определенных технологий.

Строительство фундамента для дома с подвалом

Как говорилось ранее, возможно построить любой тип фундамента в зависимости от окружающего грунта и прочих условий. Мы рассмотрим общую схему заливки фундамента для дома с подвалом, вне зависимости от типа основания.

Этапы проведения работ

Обычно этапы работ производятся в следующем порядке:

Изыскания на месте и определение того типа фундамента, который будет возведен.
Проектирование и расчет необходимых материалов, их закупка и заказ той техники, которая может понадобиться при строительстве.
Выкапывание траншеи, в случае с ленточным фундаментом или котлована, если выбрано плитное основание.
Засыпание песчано-щебеночной подушки на дно траншеи или котлована.
Заливка бетона.
Обустройство тепло- и гидроизоляции.
Если близко к фундаменту залегают грунтовые воды, то нужно позаботиться о системе дренажа.
Покрытие цоколя гидроизоляционным и теплоизоляционным материалами.
Отделка, но производить ее можно не раньше, чем по истечении 1 года после строительства.

Подготовительные работы

Стоит помнить о том, что для каждого конкретного проекта дома могут вноситься изменения в технологию строительства фундамента, так как в каждой отдельной ситуации работы рассматриваются и выполняются по-разному.

Например, будет отличаться по своей мощности фундамент для кирпичного дома и дома из бруса. Так как дерево намного легче, то можно делать более тонкий фундамент, использовать меньшее сечение арматуры, разводить бетон в иных пропорциях. Подвести фундамент под деревянный дом выйдет намного дешевле и экономней в плане времени. В любом случае все эти моменты рассчитываются индивидуально.

Для начала перед тем, как сделать фундамент, нужно все точно рассчитать и создать проект. Уже по этому документу нужно следовать в процессе строительства.

Обустройство фундамента

Теперь подробней разберем, в чем заключается строительство фундамента:

Рытье котлована, высотой немного больше, чем 2 метра, для возможности перемещения по подвальному помещению.
Разравнивание грунта на дне в строгой горизонтальной проекции.
Засыпание песка по всей площади дна котлована и его плотная утрамбовка. Это нужно, чтобы создать амортизацию между бетонной плитой и грунтом.

Раскатывание поверх песчаной подушки полос рубероида с нахлестом листов друг на друга не менее 15 см, а также их обработкой битумной мастикой. Края рубероида по всему периметру котлована нужно поднять на боковые стенки на высоту приблизительно полметра.
Совет! Использовать нужно рубероид на пленочной основе, так как он более прочен и может при необходимости слегка растянуться.

Установка армированной сетки с сечением прутьев не менее 6 мм и размером ячеек 50 на 50 см. Арматура должна быть не менее 4 метров в длину, чтобы прочность фундамента была выше.
Выпуск по периметру стен арматур на высоту приблизительно полметра с целью связывания пола и будущих стен подвала.
Заливка бетона на дно ямы слоем не менее 30 см

Смесь заливается в полном объеме за один раз, чтобы избежать слоистости основания.
После схватывания бетона до такого состояния, что по нему можно ходить, необходимо связать арматурный каркас стен и установить опалубку по периметру.
Важно! Опалубку формируют на полметра от стенок самого котлована, чтобы в дальнейшем была возможность крепить теплоизоляционный материал и гидроизоляцию. Заливка бетона в готовую опалубку, после его высыхания, производится демонтаж досок.
Организация системы дренажа, если получены данные о ближнем залегании грунтовых вод

Для этого нужно заложить специальные трубы ниже уровня основания фундамента.
Грунтовка внешней поверхности стен и покрытие их битумной мастикой.
Приклеивание на внешние поверхности стен пенополистирола

Заливка бетона в готовую опалубку, после его высыхания, производится демонтаж досок.
Организация системы дренажа, если получены данные о ближнем залегании грунтовых вод. Для этого нужно заложить специальные трубы ниже уровня основания фундамента.
Грунтовка внешней поверхности стен и покрытие их битумной мастикой.
Приклеивание на внешние поверхности стен пенополистирола.

Засыпание промежутка между стеной и краем котлована землей.
Укладывание перекрытий сверху.

https://youtube.com/watch?v=56GjKC4x1Q4

Типы фундаментов под цокольный этаж

цокольный этаж должен быть заглублен как минимум наполовину

Возведение высокого цоколя фундамента для частного дома стоит намного дороже, чем обустройство мелкозаглубленной ленты, монолитной плиты, не говоря уже о свайном основании. Тем не менее, понесенные затраты сразу начинают окупаться здоровым микроклиматом в доме, практичностью и функциональностью подземного сооружения. Помимо удобства заглубленные опорные системы отличаются высокой несущей способностью. На них можно без всяких опасений возводить даже двухэтажный кирпичный особняк.

Перед возведением цокольного уровня необходимо определиться с уровнем его заглубления и с расположением относительно плиты перекрытия первого этажа.

Существуют такие разновидности фундамента для дома с цокольным этажом:

Заглубленный (западающий). По своим габаритам на 3-10 см уже первого уровня дома, что очень удобно в плане гидроизоляции, так как полностью исключается проникновение воды между двумя конструкциями. При этом несущая способность основания остается без изменений.
Выступающий. Такие фундаменты отличаются мощными и толстыми стенками, большими чем у строения сверху. Требуется проведения комплекса дорогостоящих мероприятий для защиты стыка от влаги.
Ровный. Внешние стены дома и основания совпадают по уровню, что неплохо с эстетической точки зрения. Но нужна хорошая гидроизоляция стыка.

Пошаговая инструкция по возведению погреба

После застывания фундамента подвала выводятся его стены

После подготовки основания нужно сделать арматурный каркас, для чего нарезанные арматурные прутья следует уложить по всей площади внутри фундамента, соблюдая расчетный шаг ячейки. После того как прутья арматуры будут связаны монтажной проволокой в единый каркас, под него следует подложить кирпичи или распорки, чтобы каркас не лежал на земле. Технологией строительства предусматривается каркас, который должен состоять из двух ярусов, каждый из которых должен быть удален от поверхности земли или монолитной плиты минимум на 5 см.

Когда каркас уложен, можно приступать к устройству опалубки. Ее желательно делать из деревянных щитов с водонепроницаемым покрытием, в случае их отсутствия, сойдет и опалубка из досок, но ее внутреннюю поверхность желательно обтянуть полиэтиленом, чтобы предотвратить быструю потерю влаги бетоном. Опалубка должна быть немного выше уровня фундамента.

Теперь остается только залить бетонную смесь по всей поверхности. Лить фундамент нужно весь сразу, не давая застывать отдельным участкам. Для удаления пор и пустот желательно воспользоваться глубинным вибратором или виброрейкой. После укладки, бетонную поверхность выравнивают, придавая нужные уклоны, в случае такой необходимости. Первые несколько дней поверхность плиты рекомендуется смачивать водой, для предотвращения неравномерного высыхания верхней и нижней части плиты. Для полного затвердевания потребуется до 6 дней.

После того как фундамент затвердеет, можно возводить стены и перекрытие. Самым лучшим материалом для стен подвала считается морозостойкий кирпич. Но это один из самых дорогих вариантов, поэтому сегодня стены возводят из сборных конструкций, которые стоят намного дешевле. В качестве материала для перекрытия подойдет обычная доска, которую необходимо будет утеплить и обработать полимерными материалами.

https://www.youtube.com/watch?v=bnLAtLKYiEw

Какую конструкцию фундамента выбрать

При выборе основания дома необходимо определиться с расположением и высотой уровнем грунтового слоя. Когда уровень грунтовых вод низкий, можно применять монолитный или ленточный фундамент. Также в таком строении обязательно следует обустроить систему вентиляции. При ленточном фундаменте можно оборудовать дренажную систему, которая обеспечит защиту конструкции от подтапливания. Такое устройство отведет воды от строения и уменьшит фактор разрушений.

При высоком уровне лучше использовать монолитный фундамент. Такой материал хорошо противостоит влаге и предотвращает подтопление грунтовыми водами

Однако при монтаже монолитного фундамента следует особое внимание уделить гидроизоляции, обустраивать ее следует тщательно. Преимущество монолитного основания – его способность выдерживать большие весовые нагрузки

Также хорошо себя зарекомендовал свайный фундамент, который дает возможность сохранить строение даже при высоком уровне подземных вод.

Монолитный

При строительстве фундамента с цокольным этажом своими руками лучше обустраивать монолитное основание. Данный материал хоть и стоит дорого, однако такая технология способна выдержать максимальные нагрузки. Процесс обустройства начинается строительством котлована под фундамент, к нужной глубине обязательно нужно добавить пятьдесят сантиметров на укладку гравия. Когда гравий засыпан, его необходимо хорошо утрамбовать и залить бетоном. Толщина слоя должна составлять не более 10 сантиметров. Затем следует слой гидроизоляционных материалов и снова бетон.

Для укрепления фундамента дома выстилается армирующая сетка и опять слой бетона. Последний не должен превышать 30 сантиметров. Затем можно приступать к отделочным материалам.

Ленточный

Технология пользуется особой популярностью у строителей, поскольку возвести ленточный фундамент своими руками сможет практически каждый владелец дома. Главные преимущества фундамента этого типа – доступная цена и прочность. Однако следует учитывать, что при строительстве цоколь будет находиться под основными помещениями, что поделит площадь этажа на отдельные отсеки.

Ленточные конструкции бывают двух видов:

Монолитная. Такое строение предусматривает предварительное рытье канавы для фундамента. Конструкцию необходимо залить смесью и укрепить армирующей сеткой, затем залить бетоном, при этом тщательно проконтролировать отсутствие воздуха в слоях.
Блочная. Главный плюс такого типа основания – легкость монтажа. Однако конструкция хоть и возводится оперативно, строить ее можно только на плотных почвах с низким уровнем подземных вод.

Читать подробнее: цоколь с ленточным фундаментом.

Отнеситесь ответственностью к кладке цоколя

Свайный

Технология не пользуется особой популярностью, но отличается надежностью. Возводят свайное основание в независимости от уровня подземных вод. Выполнять строительство можно в любое время года, поскольку правильно выбранный материал обеспечит минимальный риск попадания влаги в конструкцию. Немаловажный нюанс: цокольный этаж со свай можно выполнить в любом формате. Однако такая технология обойдется дорого, поскольку придется индивидуально подбирать сваи под строение и обрабатывать их от коррозии. Также следует позаботиться об отделочных материалах. Для этого применяют различные материалы, но лучше всего использовать гидроизоляционные. Такую конструкцию легко обустроить под жилую площадь.

Характеристики и разновидности цокольного этажа

Цокольным называют этаж полуподвального типа, в котором уровень пола располагается ниже планировочной отметки земли не ниже, чем на половину высоты стен. Ниже – это уже подвал. Стены цокольного этажа могут быть заглублены вообще незначительно или даже быть полностью над землёй. В этом случае этаж будет считаться наземным, но тоже цокольным.

Выбор варианта зависит от конкретных условий строительства: прочности и вида грунта, глубины зимнего промерзания и отметки УГВ. Если грунтовая вода высоко, или же её подъём может быть спровоцирован по весне активным таянием снега, проектирование заглублённых помещений вообще нельзя назвать обоснованным.
При благоприятной гидрогеологической обстановке, а так же когда под застройку отводится участок со сложным рельефом, именно цокольный этаж поможет решить массу житейских проблем. Например, в доме на склоне парадный вход может быть предусмотрен в цоколе, часть которого может полностью скрываться в грунте, а часть – вообще не заглублена.
При таком расположении в цокольном этаже удобнее всего устраивать гараж, не надо будет думать, как организовать въезд, использовать хитроумные подъёмники. Цокольный этаж поможет немало сэкономить на разводке коммуникаций, если сосредоточить внизу все помещения с водоразборным оборудованием.
Именно здесь и устраивают бассейны и сауны, ставят душевые кабины, организуют прачечные. Ну и конечно, именно здесь в первую очередь предусматривается техническое помещение, в котором будет располагаться отопительный котёл или даже водоподающая скважина.

Рассмотрим, какой фундамент нужен для цокольного этажа.

Особенности монолитного цоколя

Высота цоколя может быть различной, поэтому строительство должно вестись с учетом этого показателя. Высота поднятия цоколя над фундаментом определяется исходя из наличия или отсутствия подполья, подземного этажа, канализационной системы, конструкции кровли, наличия отмосток и т. д. Как правило, этот показатель не превышает 150–200 см.

Бетонный цоколь характеризуется высокими показателями надежности.

Когда ведется строительство цоколя, особое внимание следует обратить на наличие продухов и отверстий для вывода коммуникаций. Вентиляционные отверстия можно сделать своими руками

Для этого их нужно предусмотреть при заливке бетона. Эти отверстия должны быть расположены на расстоянии в 20–25 см от земли. Если дом небольшой, то можно делать отверстия с шагом в 2–3 метра.

Устройство монолитного цокольного этажа имеет массу преимуществ:

хорошая защита от проникновения воды;
повышенные прочностные показатели;
простота и малые сроки строительства.

В цокольном этаже с бетонными стенами могут быть размещены помещения различного предназначения, начиная от сауны и бани, заканчивая гаражом или прачечной.

Гидроизоляция цоколя

Конструкцию с цокольным этажом необходимо обязательно обработать гидроизоляционными материалами. Сделать это можно самостоятельно. Для таких целей используют бетон, который хорошо впитывает влагу. Обустраивать гидроизоляцию следует с внешней и внутренней стороны строения.

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что возведение фундамента под цокольный этаж – довольно трудоемкая работа, которая предполагает наличие определенных навыков строительства. Несмотря на то, что в статье довольно подробно описаны все этапы строительства, она может не помочь владельцу частной постройки при возведении фундамента. В таком случае лучше всего при обустройстве обратиться к специалистам для разработки тщательного проекта цокольного этажа и выполнения всех последующих работ.

Устройство цокольного этажа

Цоколь представляет собой продолжение фундамента, поэтому он может быть выполнен из того же материала, что и сам фундамент, или с использованием материала стен.Обычно для возведения цокольного этажа используют монолитный бетон, готовые блоки или кирпич. Толщина стен цоколя определяется расчетом.

Роль пола цокольного этажа играет бетонная плита, ее выполняют методом заливки или кладут готовые железобетонные плиты. Перекрытия цокольного этажа могут быть как бетонными, из плит, так и деревянными. При значительной надземной высоте цоколя в нем могут быть сделаны двери и окна, при этом следует располагать их на южной, восточной или западной стороне. Расположение окон на северной стене цоколя может привести к излишнему скоплению снега и продавливанию оконных рам.

Стены цоколя требуют обязательной гидроизоляции. Заглубленную часть цоколя рекомендуется обрабатывать гидроизоляционными материалами как снаружи, так и изнутри для повышения надежности. Надземную часть допускается гидроизолировать только снаружи.

Выбор конструкции фундамента с цокольным этажом и террасой

Монолитная плита под цокольный этаж

Фундамент под дом с цоколем и террасой представляет собой довольно сложное сооружение. Для его обустройства требуется правильно выбрать материал, из которого будут возводиться стены опорной системы.

Существуют следующие варианты возведения цокольного уровня:

Ленточный блочный. Собирается из мощных железобетонных блоков формата 240×60×40 см. Между собой фрагменты могут соединяться сваркой, во всех случаях используется цементный раствор. Плюс такого метода в высокой скорости строительства, но на доставку и установку придется потратиться.
Монолитный. Считается наиболее трудоемким, но вместе с тем и наиболее надежной разновидностью цокольного этажа. Благодаря цельной структуре практически исключены протечки, сдвиги и щели. Сооружение представляет собой замкнутую форму с внутренним стальным каркасом, залитую бетоном.
Кирпичный. Относится к бюджетным вариантам, так как единственные серьезные траты идут на доставку материала и отрывку котлована. Дальше идет ручная работа, где нет необходимости делать опалубку и армирование. Минус в том, что кирпичная кладка неустойчива к высоким нагрузкам и сырости. Выбирать эту технологию можно при строительстве на сухом и устойчивом грунте.

Ленточный фундамент прочен, но нуждается в дополнительной защите от внешних и внутренних факторов.

Цоколь для монолитной плиты с цокольным этажом