Обрезка плодовых деревьев осенью и летом: когда ее делать?

Чем нужно белить деревья осенью

Для осенней покраски деревьев используют разнообразные смеси: водоэмульсионную, водно-дисперсионную краску, а также всем известные известковые растворы. Главные требования к побелочным составам – это окрашивание поверхности в белый цвет, возможность кожи «дышать» под ними, а также длительность пребывания на коре.

Современная промышленность предлагает широкий спектр побелок для деревьев. Но можно их также готовить и своими руками. При этом в используемый при окрашивании состав должны входить следующие компоненты:

белая глина, известь или мел – для придания ему белого цвета;
клей, молоко или мыло – для лучшего прилипания к коре;
фунгицид – для дезинфекции.

Но сама побелка является лишь заключительным шагом в процессе, состоящем из четырех этапов. Предшествует ей очистка ствола, его дезинфекция, а также залечивание ран.

Обрезка деревьев: основные правила

Правило 1. Схема

Прежде чем начать обрезку деревьев, надо составить схему того, как это сделать. Здесь нет места спешной работе – к каждой ветви надо подойти с тщательностью; если процесс затянется – ничего страшного, его можно отложить на следующий день и продолжить. Главный постулат: не навреди дереву! Иногда прореживая крону, стоит присмотреться: не стоит срезать ветку полностью, нужно лишь направить её в другую сторону. Нельзя сильно обрезать деревья – это уменьшает их сопротивляемость к суровым условиям.

Правило 2. Инструменты

Подбор садовых инструментов не менее важен. Секатор, садовые ножницы и пила должны находиться в хорошем состоянии: быть заточенными, чистыми, без следов ржавчины. Грязный и тупой нож становится причиной раны или заболевания у растений. Нельзя резать слишком большие для инструментов ветки, лучше подобрать соответствующие орудия труда. Секатор – наиболее универсальный инструмент, пилы подходят для толстых веток, ножницы – для мелких. В любом случае орудие при обрезке держат ровно – рваные срезы сильно вредят деревьям.

Садовые инструменты перед процессом необходимо проверить на наличие грязи, ржавчины и затупленных концов

Правило 3. Реакция на подрезку

Стоит помнить про реакцию деревьев на обрезку. Любая ветка после укорачивания растёт сильнее. Поэтому подрезать побег стоит лишь на треть его длины. Если подрезать на четверть, то хорошего роста не будет. Если уменьшить на чуть-чуть, то на конце ветки образуется метёлка. Укорачивание наполовину даёт много сильных разветвлений. Вообще стоит придерживаться правила: лучше срезать одну толстую ветку с разными побегами, чем много мелких. Так растению проще адаптироваться после нанесения раны. В любом случае обрезку деревьев придётся делать ежегодно.

Правило 4. Прореживание

Надо соблюдать принцип соподчинения как в кроне, так и в каждом ответвлении. Одна ветка будет главной, остальные не должны перегонять в росте. Важную роль играет прореживание. Оно улучшает освещённость, удаляет ветви, мешающие и трущие друг друга; убирает побеги, растущие внутрь кроны или сильно вверх

Важно прореживать конкретно верхнюю часть дерева. Прикорневую поросль убирают в течение всего сезона

Иногда лучше срезать одну большую ветку, чем несколько мелких

Правило 5. Секрет роста

Чем ниже побег, тем он медленнее растёт; чем больше устремлён наверх, тем сильнее его рост. Поэтому опытные садоводы пользуются следующим приёмом: если нужно усилить рост ветки, её приподнимают или подвязывают повыше; нужно ослабить – отгибают вниз. Чем ниже опущена ветка, тем быстрее на ней завяжутся плоды. Этим способом часто пользуются, когда дерево по каким-то причинам не плодоносит. Но стоит помнить, что такие ветви быстрее отмирают, так как получают меньше питания.

Правило 6. Пинцировка

Иногда можно обойтись и без радикальной обрезки. Можно пользоваться способом пинцировки или прищипывания. Этим приёмом воздействуют не только на крону, но и на жизнедеятельность дерева в целом. На самом кончике любого побега есть верхушка из мелких листочков – это точка, откуда развёртываются новые листья и идёт рост побега. Любую эту верхушечку просто прищипывают ногтями. Так можно делать всё лето и с разными целями – регулировать соподчинение, задерживать рост сильной ветки, дерево закончило рост и приступило к подготовке на зиму.

Правило 7. Санитарная обрезка

При обрезке дерева обращают внимание общее состояние дерева: нет ли нехарактерных рисунков на коре, следов появления вредных насекомых или паразитирующих грибов. Санитарная обработка подразумевает не только уничтожение старых и ненужных ветвей, но и сохранение растений в здоровом состоянии

Также обязательна дезинфекция ран – срезанные места смазывают садовым варом или специальными составами

Весь мусор, оставшийся после процедуры омоложения и прореживания, а также вредителей, собранных в процессе, стоит уничтожить

Также обязательна дезинфекция ран – срезанные места смазывают садовым варом или специальными составами. Весь мусор, оставшийся после процедуры омоложения и прореживания, а также вредителей, собранных в процессе, стоит уничтожить.

Срубленные ветви и другие остатки лучше сразу уничтожить, а не оставлять неубранными на участке

Обрезка – необходимая работа, которую нельзя упускать из виду. Хороший уход за деревьями даст большой урожай, красивый вид в саду и удовлетворение от того, что вы это сделали сами, не прибегая к чужой помощи.

Хорошего вам сезона!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШУ ГРУППУ В СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О НОВЫХ СТАТЬЯХ НА САЙТЕ.

Инвентарь

Любая обрезка деревьев весной, летом или осенью предполагает применение специальных инструментов. Одним, пусть даже самым качественным сучкорезом, не обойтись, но и без разбора приобретать «кучу» инвентаря не стоит.

Минимальный набор инструментов, который должен быть в хозяйстве каждого садовода включает в себя:

секатор – разновидность ножниц, внешне напоминает кусачки. Выпускают секаторы с односторонней и двусторонней заточкой лезвий, со специальными зазорами. Применяют для удаления небольших побегов, сухих веточек, нарезки «зеленых» черенков. Популярны модели с храповым механизмом, а также аккумуляторные секаторы;

сучкорез. По сути – это усиленный секатор с длинными ручками, способный срезать толстые ветки. Удобно удалять побеги у колючих растений, доставать ветки в загущенных местах и на высоте. Созданы воздушные сучкорезы на телескопической штанге, позволяющие срезать лишнее на высоте до шести метров;

ножовка – полотно с мелкими и частыми зубцами, слегка зауженное к концу. Применяют для работы на небольших площадях, для удаления веток толщиной более 50 мм (с которыми не справится секатор и сучкорез), маленьких деревьев. Помимо ножовок используют садовые пилы, отличающиеся широким полотном и крупными зубьями;

садовые ножницы – схожие с бытовым инструментом, но более мощные и большие.

Существенно облегчает работы в большом саду наличие бензопилы. Также для ухода за посадками понадобится лестница (удобны стремянки), спецодежда.

Для обработки спилов, срезов применяют специальные замазки: вар садовый, краска на олифе масляная, пасты типа «Живица», «РанНет». Популярный у садоводов вар рекомендуется применять для прививок, а при обрезке лучше использовать краску на олифе или альтернативные составы. Они быстро высыхают и не меняют структуру при перепадах температур.

Как подрезать яблоню карликового сорта?

На карликовом подвое яблони дают обильные урожаи, раньше вступают в плодоношение. Если не обрезать карликовые плодовые деревья, общий срок плодоношения у них может сократиться до 3 — 5 лет.

На первом году жизни скелет кроны формируется путем обрезки ствола. Высота среза зависит от сорта и составляет 40-70 см. Боковые побеги подрезают, чтобы визуально крона стала похожа на шар, шапку или треугольник.

Чем ближе к вершине яблони, тем сильнее развиваются ветви. Сильные верхние ветки укорачивают, что стимулирует рост и развитие побегов в центре кроны. Ветки деревьев на карликовых подвоях, если они здоровы, редко вырезают полностью. Чаще всего на них оставляют две — четыре почки.

Как только яблоня начинает плодоносить, следует регулировать количество цветочных почек, чтобы не перегрузить яблоню плодами. Под тяжестью плодов карликовым сортам может грозить не только перелом ветвей. Дерево может само себя выкорчевать из земли.

Узнайте, какой уход требуется вашим яблоням весной, летом и осенью. И помните, что правильный уход — это залог успешного урожая!

Как правильно обрезать яблоню осенью, схема

Яблоня – одно из наиболее популярных в наших широтах деревьев. Далеко не все это знают, но плодоносить она способна около сотни лет. Но при этом не обойтись без надлежащего ухода, одним из элементов которого является правильная обрезка.

Схема ее проведения зависит от возраста яблони и может быть проведена одним из способов:

сильная – удаление около 2/3 годового прироста;
средняя(умеренная) – вырезание около половины прироста побега;
слабая – укорачивание побега на 1/4-1/3 часть годового прироста.

Совместно с ними, также применяют и прореживание, то есть вырезку побегов целиком.

При формирующей обрезке молодых саженцев, применяют слабую обрезку с вырезанием некоторых побегов целиком. При этом центральный проводник должен на 15-30см возвышаться над другими ветвями. Скелетные ветки формируют из 3-5 боковых побегов, укорачивая на почку и оставляя их концы на одном уровне. Все конкуренты вырезаются на кольцо.

В период активного плодоношения (5-10 лет) главной задачей обрезки является активация «плодушек», а соответственно, и увеличение урожая. При этом совмещают сильное прореживание со слабым (или средним) укорачиванием. Таким способом регулируют густоту кроны, а также рост и нужное направление обрастающих ветвей.

Лучше усвоить все выше сказанное поможет видео:

Более старые яблони нуждаются в омоложении. При этом используют сильную обрезку яблонь: скелетные ветви срезают до зоны появления волчков, а крону частично прореживают. Процедура улучшает условия для вызревания плодов, что лучшим образом сказывается на их качестве. Ветки, нуждающиеся в обрезке при омолодительной обрезке старых яблонь, прекрасно иллюстрирует схема:

Необходимые инструменты

Обрезку многие садоводы воспринимают как один из важных элементов правильного ухода за плодовыми деревьями. Для проведения такого процесса необходимы специальные инструменты:

Садовый секатор — он должен быть очень удобным и простым. Нежелательно покупать инструмент, имеющего храповый механизм, так как из-за такой особенности конструкции с первого раза невозможно получить идеально ровный срез.
Садовая пила — это обычная ножовка, напоминающая саблю, которая сужается на конце. Ни в коем случае нельзя использовать вместо неё стандартную строительную пилу, только инструмент со специальным профилем.
Секатор для обрезки верхних ветвей с креплением для длинной палки. При помощи рычагов и верёвки он приводится в действие. Такая конструкция помогает добраться до веток, расположенных на самом верху дерева.

После приобретения инструмента его необходимо поддерживать в чистоте и следить за тем, чтобы он всегда был наточенным.

Только в этом случае не будет рваных срезов, в которые могут легко проникнуть разнообразные инфекции и микроорганизмы. После каждой процедуры обрезки инструмент необходимо почистить и смазать тряпкой, смоченной в машинном масле.

Когда следует проводить обрезку деревьев

Многие садоводы не обращают внимание на сроки, когда следует проводить обрезку плодовых деревьев, что совсем неправильно

Важно не навредить растениям, поэтому лучше всего осуществлять это весной. Оптимальный период — конец февраля или начало марта, когда уже не ожидаются сильные морозы. Оптимальный период — конец февраля или начало марта, когда уже не ожидаются сильные морозы

Оптимальный период — конец февраля или начало марта, когда уже не ожидаются сильные морозы

Важно не навредить растениям, поэтому лучше всего осуществлять это весной. Оптимальный период — конец февраля или начало марта, когда уже не ожидаются сильные морозы. Первыми начинают обрезать:

Первыми начинают обрезать:

яблоню;
грушу.

Остальные плодовые деревья и кустарники подвергают этой процедуре в конце первого месяца весны или начале второго. В первую очередь обрезают семечковые культуры, и только после этого — растения с косточковыми плодами.

Если деревья ещё не окрепли, то необходимо это делать до того, как начнётся движение сока, так как впоследствии это ослабит их и они начнут болеть.

В случае необходимости в начале июня обрезают полностью окрепшие цветущие деревья и кустарники, которые нормально перенесут эту процедуру даже по окончании циркуляции сока.

Как правильно проводить технологию среза

Обрезка плодовых культур проводится разными способами. Рассмотрим самые основные.

Проведение среза на почку. Такой метод позволяет выбрать направление роста веток в ту сторону, которая необходима садоводу. Для этих целей используют только ростовые годовалые побеги, на которых выбирают почку, растущую в нужном направлении.

Секатор располагают таким образом, чтобы его режущая часть находилась около оставляемой части ветки, а не рядом со срезаемым её концом. Срез выполняют под углом, чтобы эта почка оставалась не тронутой. При слишком остром срезе почка лишится поступления необходимого количества питательных веществ и засохнет.

Кольцевой срез. В этом случае проводится полная обрезка ветки, растущей в неправильном направлении. Она не только отбирает питание у плодоносящих побегов, но и является совершенно бесполезной.

При небольшой толщине обрезаемой ветки лучше всего использовать секатор. Срез осуществляют по внешнему краю колец, которые образуют наплыв на коре в том месте, где соединяются ветки.

Срез для образования бокового ответвления. Осуществляется в том случае, когда требуется переход роста с одной ветки на другую. В этом случае ненужную ветку удаляют полностью. Полученный срез как бы продолжает оставленную ветку, в результате чего боковая становится главной.

Обрезка молодых и старых деревьев

Молодые плодовые деревья

Возраст деревьев оказывает значительное влияние на особенности их обрезки. Ниже приводится исчерпывающая информация, касающаяся данной процедуры для молодых саженцев:

Обрезку начинают осуществлять еще до первого урожая, ее основная цель на данном этапе заключается в формировании кроны. Для этого садовод должен заложить процесс образования скелетных ветвей и тщательно контролировать процесс роста всех молодых побегов.
Во время активного роста деревьев в молодом возрасте садовод должен прикладывать все свои силы, чтобы выращиваемые культуры разрастались в ширину, а не вверх. Для этого все свежие побеги, возраст которых не превышает года, укорачиваются, а отростки, способствующие загущению кроны, полностью ликвидируются.
Все побеги, отличающиеся слишком быстрым и активным развитием, должны быть укорочены ровно наполовину. Более слабые и менее развитые ветки обрезаются не более чем на 25 – 30% от их общей длины. Осуществлять это нужно в обязательном порядке, поскольку в дальнейшем будет гораздо сложнее сформировать сильную крону, а это является основным требованием для обеспечения высокого уровня урожайности деревьев.
Все ветки, которые скрещиваются или имеют другие тесные контакты друг с другом, должны быть удалены.

Старые плодовые деревья

Старые плодовые деревья обрезаются совершенно по другому принципу, поскольку им не требуется формирование кроны. Во время этого процесса нужно придерживаться следующих правил:

Все культуры, кроме плохо переносящих сильную обрезку, могут подвергаться значительному сезонному укорачиванию. Большинство садоводов рекомендует уменьшать их в 3 – 5 раз в зависимости от высоты дерева. Отказаться от подобной практики нужно только при выращивании плодовых культур в регионах, которым характерны суровые зимы или значительные перепады температурных режимов.
Жители холодных областей могут проводить не моментальную, а постепенную обрезку, с каждым годом все больше укорачивая плодовые деревья. Спустя 2 – 3 года это позволит добиться значительного уменьшения их размеров. При этом за один раз даже самые крупные ветви не допускается укорачивать более чем на 2 метра. Также необходимо учитывать, что данная методика отрицательно скажется на урожае, увеличение его объемов произойдет только через 5 лет.
Более современный способ обрезки старых плодовых деревьев заключается в значительном укорачивании только их южной стороны, размеры всех веток на ней уменьшаются вдвое. Осуществлять это можно только для деревьев, высота которых составляет не менее 3 метров, при этом нужно уложиться в период, предшествующий распусканию почек. Побеги-волчки, если они являются достаточно сильными, можно сохранить, но расстояние между ними должно составлять не менее 70 см. В последующие сезоны потребуется поддерживать обрезанную сторону кроны в таком же состоянии.

Как правильно провести весеннюю обрезку плодового сада

Март-апрель – подходящее время для обрезки деревьев в саду. Если провести работу раньше, есть риск, что дерево не выдержит низких температур. Но и затягивать с обрезкой до начала сокодвижения тоже не стоит, раны будут долго зарастать.

Инструменты для обработки деревьев должны быть хорошо заточены и обработаны дезинфицирующими средствами. Для обрезки вам понадобится: секатор, сучкорез, кусторез, ножницы, ножовка. Обрезая плодовые деревья весной, в первую очередь прореживают крону, удаляя препятствующие проникновению солнечных лучей, больные, засохшие, сломанные ветки.

Рассмотрим подробнее правила обрезки деревьев в саду.

Никогда не трогайте ствол дерева.
Расстояние между основными ветками первого и второго яруса 60-80 см, между ветками второго и третьего – 20-40 см.
Стремитесь к тому, чтобы все ветки одного уровня были одинаковыми.
Угол роста ветки от ствола или скелетной ветки должен составлять не меньше 45 градусов.
Следует удалять ветки, направленные в центр кроны.
Молодые ветки срезайте не больше, чем на треть длины.
Удаляйте загущающие, перекрещивающиеся, волчковые, растущие вниз ветки.
Убирайте поросль у ствола и корней дерева.

Проводите обрезку плодовых деревьев осторожно. Старайтесь не затронуть лезвием почки. Для этого, укорачивая, направляйте секатор под углом 45 градусов от основания к верхушке побега

Срез делайте наискосок, на 1-2 мм выше уровня почки

Для этого, укорачивая, направляйте секатор под углом 45 градусов от основания к верхушке побега. Срез делайте наискосок, на 1-2 мм выше уровня почки.

Обрезка молодых, еще не плодоносящих деревьев должна быть санитарной. Главным образом она проводится для удаления больных, засохших, поломанных и загущающих веток. Примерно через 4-5 лет сформировавшиеся скелетные ветки кроны, после весенней обрезки, начинают пускать из почек побеги. Оставлять следует только те, что растут наружу. Все остальные вырезают, лишние ветки полностью удаляют.

Важно формировать правильную крону у каждого садового дерева. Солнечный свет свободно будет проникать в середину кроны, дерево достаточно проветриваться, и ваш сад в целом будет выглядеть аккуратно. Симметричность кроны достигается за счет равновесия ее веток и расположения

Если вы заметили в кроне пустое место, то подрежьте соседнюю растущую ветку над почкой в этом направлении

Симметричность кроны достигается за счет равновесия ее веток и расположения. Если вы заметили в кроне пустое место, то подрежьте соседнюю растущую ветку над почкой в этом направлении.

Правильно сформированная крона должна содержать не менее 4 основных ветвей, одна из которых тянется вверх и является продолжением ствола. У дерева с крепким стволом допускается 5 основных веток. Крона некоторых видов плодовых деревьев имеет специфическую форму. Так, например, груша растет вверх и формирует пирамидальную крону, а слива и яблоня – шарообразную. Мы уже говорили, что прореживание кроны следует проводить ежегодно, но зрелому дереву, которое растет и плодоносит уже порядка 25 лет, достаточно и раз в два года.

Особенности проведения процедуры

Обрезку деревьев необходимо делать очень аккуратно и соблюдать основные правила, чтобы не навредить садовому жителю.

В первую очередь следует определиться с сезоном, подходящим для обрезки. Зависеть он будет от возраста и вида плодового растения, а также от расположения сада и особенностей местного климата.

Большую роль в результате этой процедуры будет играть наличие инструментов, которые необходимы для ее проведения.

Чтобы исключить увеличение диаметра поврежденного места на коре, рекомендуют использовать для осуществления среза только качественно заточенные инструменты.

Нужно запастись и иметь под рукой такие средства и предметы:

лестница;
секатор;
садовая ножовка;
воздушный секатор (специальный инструмент на длинной штанге, предназначенный для срезания верхних веток);
очки;
краска на олифе либо садовый вар — средства, которые необходимы для обработки места, где будет срез.

Противопоказано выполнять иссечение ржавыми инструментами. В противном случае дерево в результате может погибнуть или заболеть.

Схема обрезки плодовых деревьев осенью

Прежде чем приступить к самой обрезке фруктовых деревьев осенью, схема которой указана ниже, необходимо определить, зачем именно она нужна, и составить предварительный план действий.

Просто так начинать кромсать бедные растения не стоит. В деле садовничества все должно быть обусловлено: и вид растения, и способ его подрезки, и преследуемые цели:

сформировать у дерева правильную форму кроны;
укрепить молодые тонкие побеги;
убрать скрещивающиеся ветки, сделать крону более разреженной для поступления в нее солнечных лучей;
удалить нездоровые ветки, дав возможность вырастать здоровым;
повышение количества плодоносящих веток;
подготовить растение к зимнему времени.

Если существует необходимость получить от плодового дерева максимально быстрый рост, то при обрезке нужно сократить основное количество плодоносящих почек.

Когда цель определена, нужно изучить схемы обрезки. Известны несколько техник, среди которых наиболее популярны три.

Срез на почку. Эта техника помогает задать точное направление роста ветки. Схема обрезки такая: находят ветку с хорошим приростом. Режущие пластины секатора должны быть повернуты к оставляемой части ветви. Срез проводится под небольшим углом, желательно не менее 5 мм, перед почкой. Это позволит направить новую ветку расти в том направлении, куда была направлена почка.
Срез на кольцо. Схема будет полезна, когда есть необходимость убрать полноценную ветку, растущую внутрь кроны, мешающую другим соседям и создающую ненужную густоту. Техника выполнения такая: в месте, где происходит соединение ветвей, следует произвести точный срез по внешнему кольцу.
Срез на боковое ответвление. Данная техника даёт возможность переменить направление роста с одних молодых веточек на другие. Нежелательные ветви срезаются, а боковые получают возможность взять на себя функцию главных.

Необходимый уход

Если диаметр среза составляет больше 1 см, то рану следует в обязательном порядке обработать. Для этого покупают или готовят сами специальный садовый вар и обрабатывают им раны на коре деревьев.

Если по каким-то причинам садовый вар на рану ложится плохо или не ложится совсем, то можно употребить краску на олифе.

Подрастающее поколение фруктовых деревьев рекомендуется подрезать исключительно с целью создания правильной кроны. В противном случае это может привести к снижению их плодоносящих свойств.

Originally posted 2018-04-17 03:30:50.

Обрезка деревьев и кустарников осенью, главные принципы

Основные принциипы обрезки

Чаще всего, осенние заботы садовода сводятся лишь к санитарной обрезке деревьев. Все остальное переносят на весенний период.

Но иногда целесообразно выполнение и других видов обрезания:

укорачивание побегов на растениях первого года;
прореживание кроны для лучшего освещения и проветривания;
ее формирование согласно предопределенному контуру;
омолаживание деревьев.

Выполняется процедура в следующем порядке:

Прежде всего, проводят санитарную обрезку веток, которые заболели, усохли, подверглись атакам вредителей, а также сломались от непогоды или под весом урожая.
Удаляют все без исключения волчки и корневую поросль.
Далее избавляются от наиболее слабых, близко растущих, направленных к центру или вертикально вверх, а также трущихся друг о дружку ветвей.
В случае омолаживающей обрезки, удаляют старые и неперспективные ветки.
Тщательно обрабатывают нанесенные во время процедуры раны. Для этого, чаще всего, используют садовый вар.
Весь биоматериал, полученный в результате такой обработки, сразу же убирают на значительное расстояние и обязательно сжигают.

Детальнее увидеть, какие именно ветки обязательно подлежат удалению, поможет рисунок:

особенности обрезки деревьев различных видов и возрастных групп

В случае обрезки молодых деревьев, удаление веток незначительно. Главной его целью является формирование кроны.

При этом различают следующие ее типы:

ярусные с центральным проводником (или лидером);
измененно-лидерные;
чашеобразные.

Дерево, которое уже вступило в стадию плодоношения, нуждается в более сильной обрезке. При этом некоторые ветви вырезают полностью, а некоторые – лишь укорачивают. Такие меры позволяют увеличить урожай, а также усилить структуру кроны, чтобы ветки не ломались под его тяжестью.

Старые деревья нуждаются в омолаживающей обрезке. При этом удаляют более половины старых, наименее продуктивных и неспособных обеспечить надлежащее питание, разветвлений. После проведения такой процедуры в первый год урожай немного снижается, но потом дерево начинает плодоносить с новыми силами.

Карликовые породы тоже нуждаются в обрезке. Но растут они намного медленнее обычных. Поэтому и срезать с них нужно намного меньше веток.

Что же касается кустарников, просыпаются они очень рано, поэтому осенняя обрезка для них намного предпочтительней весенней. Такая процедура – не только способ для поддержания их в хорошем состоянии. Это еще и прекрасная возможность к омоложению, а также улучшению качественных характеристик урожая.

Удаление старых веток стимулирует рост молодых побегов. Кроме того, таким образом создаются условия для лучшего проветривания и проникновения солнечного света. А значит, куст меньше подвергается атакам различных грибков, а ягоды на нем становятся слаще.

Виды крон

Существует несколько типов крон. В зависимости от необходимости плодовым деревьям придается одна из форм кроны.

Разреженно-ярусная

Такая крона отличается ярко выраженными ярусами и свободной полусферической формой. Такую форму кроны выбирают для яблони, груши, черешни, сливы, вишни. Чтобы сформировать такую крону, действуйте в следующей последовательности:

В первую очередь формируйте нижний ярус. Для этого оставьте 2–3 сильные ветки, расположенные на высоте 50 см от земли. Остальные ветки обрежьте.
Далее на расстоянии 60 см от веток первого яруса формируется второй ярус. Его делают более разряженным.
Верхушка срезается на расстоянии 50 см от второго яруса.

Такая форма кроны является универсальной и применяется чаще всего. Она не дает дереву вырасти очень высоким. Из недостатков можно отметить то, что нужно точно выдерживать расстояния между ветками.

Мутовчато-ярусная

Эта форма кроны предполагает несколько ярусов, в которых ветви расположены сближенными мутовками по несколько штук. Подходит для всех плодовых деревьев. Чтобы сформировать первый ярус такой кроны, действуйте следующим образом:

Выберете на высоте 50 см подходящую почку, которая будет потом скелетной ветвью.
На высоте 30 см от первой почки отметьте еще две почки.
Над четвертой почкой срежьте стебель без пенька, из которой впоследствии появится побег продолжения.

Затем формируйте второй ярус (на второй год):

На высоте 50 см и выше на побеге продолжения оставьте 3 почки с интервалом между ними не более 30 см.
На высоте 40 см от верхней почки оставьте еще 2 почки. Все остальное срежьте.

В дальнейшем срезайте новые ветви на стволе и поддерживайте данную форму кроны.

При такой форме кроны дерево вырастает высоким. Из-за этого оно может испытывать нехватку полезных элементов. И также могут быть проблемы со сбором урожая. Зато такая крона формируется достаточно быстро и просто.

Безъярусная

Эта форма кроны предполагает свободное размещение веток по всему стволу. Применяется для деревьев с сильной ветвистостью. Формируют крону таким способом:

По всему стволу оставляют 5–6 самых сильных и правильно растущих ветвей. Расстояние между ними по высоте должно быть примерно 40 см.
На высоте 20–30 см от самой верхней ветви верхушка ствола подрезается.
У пирамидальных пород плодовых деревьев обрезка делается на внешнюю почку, чтобы крона получилась наиболее широкой. У раскидистых пород обрезка выполняется на внутреннюю почку.

Такая форма кроны получается прочная, при ней все ветви хорошо освещены, но формируется она достаточно долго.

Комбинированная

Такая форма кроны предполагает наличие ярусов, но также имеет оставленные промежуточные побеги. Подходит для всех плодовых деревьев. Формируется по следующей схеме:

Определите нижний ярус — 2–3 почки, из которых потом сформируются скелетные ветви.
Оставьте один промежуточный запасной побег.
Далее формируется второй ярус. Расстояние между ветками по высоте оставляйте около 40 см.

Этот вид формирования кроны сочетает преимущества ярусной и безъярусной форм кроны.

Веретеновидная (шпиндельбуш)

Такая форма кроны подходит для невысоких скороплодных видов плодовых деревьев. Крону формируйте так:

По спирали ствола оставляйте скелетные ветви (лучше через 4 почки друг от друга). В течение лета этим веткам искусственными способами придайте горизонтальное положение.
На следующий год весной обрежьте побеги продолжения на высоте 40 см от самой верхней ветки.
Через 7 лет повторите цикл.

Формирование такой кроны является очень трудной операцией, но зато плодоношение превосходит все ожидания.

Кустовидная (кустообразная)

Эта форма кроны формируется в виде нескольких ветвей с широким углом отхождения. Подходит для сильнорослых экземпляров, отличающихся обильным ветвлением. Хорошо зарекомендовала себя в северных районах. Как сделать:

Выберете три ветви, расходящиеся в разные стороны.
Обрежьте эти ветви до 4 почек.
Ветви, расположенные ниже обрежьте до 20 см.
На следующий год обрежьте еще эти нижние ветви на 15 см.
Еще через год обрежьте двухлетние ветви до 70 см (около 10 шт.).
Боковые побеги обрежьте до 3 почек.

Обрезанные таким образом плодовые деревья обладают большой морозостойкостью.

Плоская

При таких формах кроны существенно экономится место в саду, а урожайность получается высокая.

Основные приемы

В летний период садоводы проводят легкие работы. К ним относятся прищипка и пинцировка, а также выломка, надлом и, конечно же, подрезка.

Прищипка — с ее помощью приостанавливают рост побегов этого года на 1,5-2 недели. Удаляют при этом участок с 3-5 листиками сверху. Чаще всего прием применяют при ситуациях, когда сложно определиться с необходимостью полного удаления ветки и этот вопрос остается открытым до осени. Прищипку можно провести повторно, после того как побег вновь тронется в рост.

Время прищипки будет зависеть от различных параметров: возраста, разновидности и силы роста дерева. Главное здесь — поймать время интенсивного роста молодых побегов.

Пинцировка — при проведении этого приема ветку укорачивают до остатка 3-5 листиков снизу. При отрастании нового побега с верхней почки, его также обрезают, оставляя 2-3 листика. Путем пинцировки достигается ускоренное образование древесины вокруг маточной ветки, что способствует значительному повышению урожая. Прием подходит для молодых побегов, отходящих от маточных ветвей.

Схема: обрезка плодовых деревьев

Выломка — манипуляция проводится вручную, без помощи инструментов. Удаляют при этом абсолютно не нужные зеленые побеги текущего года, растущие вертикально. Прием позволяет лучше проникать солнечному свету вглубь кроны.

Внимание! Полученные при летней выломке повреждения очень быстро затягиваются без дополнительной обработки. Надлом — прием используют тогда, когда нужно придать побегу нужное направление роста

Выполняется он просто: ногтем надавливают на определенное место и расплющивают его. Очень быстро здесь образуется раневая ткань. В будущем она будет фиксировать побег в нужном направлении. Надламывать можно и одревесневшие побеги. В этом случае ветки сгибают так, чтобы кора лопнула, а средина осталась неповрежденной. Здесь понадобится определенная сноровка — одревесневшие ветки часто попросту ломаются

Надлом — прием используют тогда, когда нужно придать побегу нужное направление роста. Выполняется он просто: ногтем надавливают на определенное место и расплющивают его. Очень быстро здесь образуется раневая ткань. В будущем она будет фиксировать побег в нужном направлении. Надламывать можно и одревесневшие побеги. В этом случае ветки сгибают так, чтобы кора лопнула, а средина осталась неповрежденной. Здесь понадобится определенная сноровка — одревесневшие ветки часто попросту ломаются.

Подрезка — замечательный прием, с помощью которого добиваются образования новой цветочной почки у основания побега. Проводят его так: побег, который не понадобится для формирования кроны, коротко обрезают, оставляя всего 2 листика. В результате, через 1-2 недели с верхней пазухи получают новую веточку. Ее также коротко обрезают. В конечном итоге, спустя месяц, у основания побега появляется цветочная почка.

Схема обрезки плодовых деревьев