Общие сведения о стеклопакетах пластиковых окон

Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция

Поскольку за монтаж оконной конструкции придется заплатить около половины стоимости самого окна, многие мужчины решают поставить профиль самостоятельно. Если точно следовать технологии, то ничего сложно нет. Однако в работе пригодится не только инструкция по установке, но и комплект необходимых инструментов, а возможно, и помощник.

Как правильно сделать замеры для пластикового окна?

Для начала нужно заказать оконную конструкцию, а для этого нужны замеры проема.

Их снимают следующим образом:

• Сначала измеряют расстояние между откосами. Для получения точного результат штукатурку сбивают.
• Потом меряют расстояние от подоконника до верхнего откоса.
• Для вычисления габаритов будущей конструкции нужно из полученной ширины проема вычесть два монтажных зазора по 2 см с каждой стороны.
• Чтобы найти вертикальный параметр, от высоты проема отнимают те же два монтажных зазора и высоту подставочного профиля.

В процессе снятия замеров проверяют симметричность проема при помощи отвеса и уровня. Любые неровности учитывают при вычислении точных габаритов. Для определения ширины отлива измеряют кусок стены с внешней стороны от рамы с учетом утеплителя и облицовочного материала, а потом прибавляют к ней 50 мм.

Для вычисления габаритов подоконника к ширине проема прибавляют размер выноса подоконной доски по бокам. Обычно он равен 7-8 см. В узкой части длина подоконника равна ширине оконной конструкции с учетом монтажных зазоров.

Демонтаж старого окна и подготовка проема к установке

Освобождать проемы от старых рам лучше непосредственно перед монтажом новых. Поскольку старые деревянные элементы чаще всего выбрасывают, их можно распиливать и вырывать с креплениями.

Процесс демонтажа выглядит следующим образом:

1. Для начала извлекают стекла, убирают уплотняющие вкладыши между рамами, если таковые имеются.
2. После этого демонтируют раму, распилив импосты в центральной части.
3. Затем с откосов сбивают штукатурку при помощи перфоратора со специальной насадкой.
4. На следующем этапе снимают старый подоконник и очищают проем от остатков цементной смеси.
5. Затем стены в оконном проеме обрабатывают грунтовочным раствором. В деревянном доме вместо этого по периметру устанавливают специальную гидроизоляционную прокладку.

Необходимые инструменты для работы

Перед тем как самому установить пластиковое окно, нужно подготовить все необходимое для работы. На этапе демонтажа нужен лом и ручная пила.

В процессе установки пригодятся:

• пистолет для монтажной пены;
• канцелярский или обычный нож;
• дозатор для нанесения силикона;
• лопатка для остекления;
• струбцина для выравнивания рам;
• напильники и зубила;
• перфоратор;
• отвес;
• строительный или лазерный уровень;
• молоток;
• шуруповерт;
• дрель и сверла;
• лопатки и шпатели;
• нож для нарезания уплотнителя;
• рулетка;
• карандаш;
• отвертка;
• пила;
• шестигранный ключ для регулировки створок;
• резиновый молоток для фиксации штапиков.

Также нужны саморезы и дюбели, анкеры либо анкерные пластины, подкладочный профиль, монтажная пена, силиконовый герметик, короткие саморезы, деревянные клинья.

Подготовка пластиковых окон к установке

Перед началом монтажных работ помещение нужно подготовить. Желательно вынести все ценные вещи, технику, цветы, а то, что останется, накрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от загрязнения. Ковры и шторы лучше полностью убрать.

После этого подготавливают к монтажу сами оконные конструкции. Чтобы рама меньше весила, из нее извлекают стеклопакеты. Для этого штапики поддевают шпателем и достают. Сначала это проделывают с вертикальными, а потом с горизонтальными элементами. Все штапики нумеруют, чтобы потом их можно было установить на прежнее место. После этого стеклопакет легко достать, наклонив раму на себя.

Затем с навесов снимают заглушки и откручивают болты, чтобы снять створки. Ручки переводят в режим проветривания. После створку приоткрывают и снимают с петель. Далее в раме делают разметку под анкеры и высверливают отверстия: по паре в нижней и верхней части и по центру с каждой стороны. Под анкеры диаметром  1 см подбирают сверло соответствующего диаметра.

Виды стеклопакетов

Существует три вида стеклопакетов:

1. Однокамерные.
2. Двухкамерные.
3. Трёхкамерные.

Разница в количестве внутренних стекол и в плотности.

Однокамерные

При отделке жилых помещений используется редко, из-за низкого уровня защиты от внешних шумов. Также имеет низкую проводимость тепла.

Широко применяются при остеклении помещений технического назначения или офисных кабинетов. В жилых домах встречаются при отделке балконов или лоджий.

При выборе однокамерного типа, для жилого помещения, следует учитывать минимальную температуру зимой. В таких случаях подойдут для местности с не холодным зимним сезоном, как в европейских регионах.

Главным плюсом является низкая масса, из-за чего их комфортно устанавливают в объемных оконных выемках с большой площадью.

Разновидности однокамерных конструкций по ширине, мм:

• 16;
• 18;
• 20;
• 24;

Подойдут для профильной системы с шириной от 58 до 70 мм.

Двухкамерные

Применяется для остекловки жилых помещений. В основе находится 3 стеклянных полотна и две камеры с воздушной прослойкой между ними.

Отличается высокой защитой от внешних факторов, включая шумы извне и пропуск теплоты. Базовую версию двухкамерного стеклопакета улучшают в зависимости от потребностей пользователя.

Разновидности двухкамерных элементов по ширине, мм:

• 24;
• 28;
• 32;
• 36;
• 44;

Установка для профилей с шириной от 58 до 82 мм.

Трехкамерные

В северных странах и регионах трехкамерный пакет – это единственным способом уберечь тепло в доме. За счет широкого профиля и большого количества герметичных стенок они обеспечивают отличную теплоизоляцию.

В основе находится четыре стеклянных полотна и 3 воздушные прослойки. Имеет наилучшие показатели при защите от внешних шумов и удержании тепла внутри

Важно понимать, что такие высокие показатели обоснованы значительными габаритами и весом составляющих, что следует помнить при выборе

Наибольшим недостатком трехкамерного стеклопакета является низкая пропускная способность света извне, при его высокой теплоизоляции. Конструкцию делят на детали, и потом собирают воедино при установке. Это требуется для соблюдения всех технических параметров к жесткости и прочности рамы.

Устанавливается для профилей с шириной от 70 до 82 мм.

Как отремонтировать или поменять ручку на окне из пластика?

Как правило, фурнитура и другие комплектующие для пластиковых окон отличаются высоким качеством, и многие производители конструкций могут удешевлять свою продукцию за счет других факторов, но предпочитая не экономить на рабочих механизмах.

Но все же иногда случаются проблемы и, например, ручка окна может со временем «разболтаться». Ремонт в этом случае сводится к тому, что:

• сначала следует добраться до винтов, с помощью которых фиксируется ручка, а расположены они под декоративной планкой. И именно ее с некоторым усилием, но аккуратно, нужно повернуть на 90° и оттянуть;
• после того как доступ к винтам открыт, их следует подтянуть, если ручка болтается, или открутить, если необходимо поменять механизм;
• далее все в обратном порядке: сначала затягиваются винты, затем фиксируется защитный элемент.

В том случае, если необходимо установить гребенку – специальный механизм для контроля ограничения открывания створки в откидном положении, – сначала монтируется этот элемент, затем устанавливается ручка и прикручивается винтами.

Важно учесть и еще один важный момент: причиной появления неисправности ручки может стать, например, провисание створки. Поэтому сначала необходимо устранить эту проблему, и только потом приступать к регулировке или замене ручки

Другие проблемы с ручкой пластикового окна

Еще одной проблемой с ручками окон может стать ее блокировка, то есть в положении «открыто» механизм не проворачивается, и окно, соответственно, не закрывается.

Виноватым в этом случае нужно назначить, вероятнее всего, блокиратор – специальный механизм на ручке, не позволяющий ее перевод в другой режим: если окно открыто в откидном варианте, то его не получится распахнуть.

В принципе, функция весьма полезная, но использовать ее следует аккуратно, избегая резких переводов створки в другой режим, именно в этот момент ручку может заклинить.

Поэтому, прежде чем принимать решение о неисправности механизма и задуматься о том, как снять ручку с пластикового окна, необходимо удостовериться, что проблема именно в блокираторе, и после этого, соблюдая осторожность, приступить к устранению причины. Разблокировать такую ручку можно, но необходимо учитывать особенности установленной фурнитуры:. Разблокировать такую ручку можно, но необходимо учитывать особенности установленной фурнитуры:

Разблокировать такую ручку можно, но необходимо учитывать особенности установленной фурнитуры:

1. Если используются изделия от AUBI, то необходимо чтобы створка находилась в поворотном положении. В области ручки следует обнаружить небольшую металлическую пластинку с пружиной, которую нужно прижать к уплотнителю. При этом обязательно одновременно необходимо переводить ручку в нужное положение.

2. Если установлена фурнитура от Roto, Maco, GU или Winkhaus, то все значительно проще. Нужно найти небольшой механизм в виде язычка, расположенный под ручкой, и давить на него до тех пор, пока он не примет положение, параллельное створке, и после этого повернуть ручку.

В некоторых случаях может потребоваться корректировка положения ответного механизма, установленного на раме.

Иногда блокиратор просто не может зацепиться за него, например, по причине температурного расширения металла. Исправить проблему можно, установив тонкую пластиковую или металлическую подкладку под ответный механизм, тем самым приблизив его к блокиратору.

В некоторых случаях проблема с ручкой может быть вызвана отсутствием смазки или ее высыханием. Проблема решается обслуживанием всех подвижных механизмов (не стоит ограничиваться исключительно ручкой), для чего можно использовать как универсальные средства, например, «WD-40», так и купить для этих целей специальную смазку, предназначенную для пластиковых окон.

Теплосберегающий стеклопакет

По данным специалистов, практически 40% потерь тепла происходит через оконные проемы и установленные в них конструкции

Поэтому вполне логичным выглядит тот факт, что значительное внимание производители окон уделяют повышению теплоизоляционных свойств собственной продукции. В результате были разработаны теплосберегающие стеклопакеты

По сути, это другое название энергосберегающих пластиковых окон.

Особенностью их конструкции является специальное напыление, которое наносится на поверхность стекла, обращенную внутрь помещения. В результате, это покрытие отражает тепло, идущее из комнаты, направляя его обратно внутрь. Особенностью напыления является то, что оно не видимо человеческому глазу и абсолютно не препятствует проникновению солнечного света.

Рис. 10. Принцип действия теплосберегающего стеклопакета.

Использование различных тепло- и энергосберегающих стеклопакетов позволяет значительно сократить потери тепла, что, в свою очередь, приводит к заметному снижению затрат на отопление. Экономия в результате позволит достаточно быстро окупить незначительное увеличение стоимости теплосберегающих стеклопакетов по сравнению с обычными.

Некоторые особенности теплосберегающих стеклопакетов изложены в видео:

Демонтируем окно и снимаем створку

До того, как вытаскивать стекло из пластикового окна, сначала нужно снять подвижную часть – створку. Это требование технологии; в противном случае вы рискуете испортить крепления и механизмы, и тогда не обойтись без более дорогостоящего ремонта.

Створку снимают в один прием. Для этого выдергивают удерживающий стержень (верхний штифт) из верхней петли. Проще всего поддеть его отверткой так, чтобы ухватиться плоскогубцами за выступающую часть. Прием поможет вытянуть штифт без затруднений. Затем аккуратно отсоединяют створку от оконной рамы, опускают ее на пол и прислоняют к стене.

Работа в перчатках – защита от травмИсточник ytimg.com

Данная операция требует особого внимания, так как конструкция отличается значительным весом и габаритами. Если есть возможность, демонтаж лучше проводить вдвоем с помощником. Если демонтажные работы выполняются в одиночку, используют захваты (вакуумные присоски). Они не дадут створке соскользнуть вниз, отдавить вам ногу или повредить стеклоблок.

Если необходимо снять все окно, процедура проходит по полной технологии, чтобы не нарушить герметичность стеклоблоков. Работы выполняют в следующем порядке:

• Демонтаж начинают с откосов. Так поступают потому, что при монтаже откосы крепятся после подоконника с частичной его фиксацией. Чтобы снять откосы, сначала зачищают остатки герметика со швов, затем снимают сами откосы.
• Затем отделяют подоконник: срезают ножом монтажную пену и рывком выдергивают пластиковую деталь.
• Снимают декоративные заглушки (штапики), используя плоскую отвертку.
• Вынимают стеклопакет из рамы. Правильнее начинать с глухой створки.
• Выкручивают шурупы крепежа оконной конструкции.
• Вокруг проема подрезают монтажную пену (она заполняла щели между материалом стены и оконной рамы).

Демонтаж с помощью вакуумной присоскиИсточник ssmscdn.yp.ca

Когда необходимо добраться до стекла, необязательно демонтировать раму целиком. Если она герметична и не вызывает других нареканий, можно ограничиться тем, что снять проблемную створку.

Об особенностях снятия створки ПВХ-окна

ПВХ-окно оборудуется поворотной или поворотно-откидной створкой, которая крепится на раме с помощью двух петель, верхней и нижней. Когда-то, чтобы снять деревянное окно с петель, достаточно было просто приподнять створку. Пластиковые аналоги снимаются по тому же принципу, но реализация немного отличается: нижняя петля по-прежнему надета на раму, а конструкция верхней немного усложнена.

Тройной стеклодомкрат (металл)Источник glaser.nrw

Перед тем, как снять окно со стеклопакетом с рамы, снимают декоративно-защитные накладки. Удобно использовать тонкую плоскую отвертку. Ее помещают в зазор между накладкой и рамой, слегка приподнимают и снимают декоративный элемент руками

Так как накладки изготовлены из достаточно тонкого пластика, действовать надо с осторожностью

Перед тем, как снять накладку с верхней петли, убеждаются, что створка плотно закрыта (так она не упадет, когда останется без фиксации). Внешне деталь отличается от нижнего аналога: она не цельная, состоит из двух элементов, закрывающих петлю снизу и сверху.

От накладки избавляются в два приема: сначала надавливают на металлический крепеж (шток) в верхней части петли. Для давления используют пассатижи, которыми можно слегка постучать, если деталь не сдвигается с места. Когда шток сдвигается вниз, его вытаскивают при помощи тех же пассатижей.

Чтобы снять створку, разбирают механизм крепленияИсточник ytimg.com

В этот момент от исполнителя потребуется внимание: как только извлекается шток, створка оказывается незакрепленной, и держится только на нижней петле и запоре. Продолжая удерживать конструкцию одной рукой, открывают замок (ручкой)

Затем ее осторожно приподнимают, наклоняют на себя и снимают с нижней петли. Сборка пластиковой конструкции проходит по тому же алгоритму, но выполняется в обратной последовательности:

Сборка пластиковой конструкции проходит по тому же алгоритму, но выполняется в обратной последовательности:

• Створку цепляют на нижнюю петлю, закрывают окно.
• Середину верхней петли направляют так, чтобы снизу можно было без усилия вставить шток.
• Шток вбивают на место, на петли надевают декоративные накладки.

Монтаж пластикового окна своими руками

Устанавливать пластиковое окно, конечно лучше с напарником, нежели одному. Поэтому попросите кого-нибудь вам помочь затащить окно в оконный проем и прибурить его. Как только окно будет держаться на анкерных пластинах, можно будет выполнять все оставшиеся работы одному.

Металлопластиковое окно выставляется на деревянные бруски, так что перед установкой окна в оконный проем необходимо выставить деревянные бруски. Для этого вам необходимо замерить высоту окна вместе с подставным профилем – это будет расстояние от перемычки оконного проема до деревянного бруска. Теперь выставляем деревянные бруски, используя это расстояние.

Бруски выставили, теперь, аккуратно и не спеша, ставим пластиковое окно на деревянные бруски, при этом один человек держит окно, а другой выставляет его в горизонтальный уровень, посредством подложки под подставной профиль щепок. Одновременно при этом, разыгрывая окно влево-вправо, чтобы оно стояло симметрично наружным откосам. Кроме всего этого, вам необходимо выставить окно, так чтобы расстояние от края наружной стены до подставного профиля было равно ширине отлива минус 2 см. Например, в панельном доме при ширине отлива 16 см, необходимо выставлять окно на расстоянии 14 см от края наружной стены. 

Монтаж пластикового окна в горизонтальный уровень

При монтаже окна лучше всего использовать небольшой по длине уровень, порядка 300 мм.

Далее вам необходимо выставить окно в вертикальный уровень и прибурить сначала верхние анкерные пластины, а затем и нижние. 

Запенивание пластикового окна

Окно прибурено, пора его запенивать. Смочите поверхность оконного проема по периметру, чтобы монтажная пена быстрее схватывалась. В зазоры между окном и стеной необходимо прокладывать куски пенополистерола, чтобы расход пены был минимален. В итоге у вас должен получиться трехслойный шов: стена – пена – пенополистерол – пена – оконный профиль. Тщательно пропенивайте все щели, как снаружи, так и внутри, иначе зимой ваше окно будет промерзать. После пропенки окна обрызгайте  пену водой, чтобы быстрее схватилась. 

Пропенивание пластикового окна

Как только пена схватится, можно будет приступать к монтажу подоконника.

Выбор стеклопакета и климат региона

На большей части территории России целесообразно использование двухкамерных стеклопакетов. Однокамерные подходят для остекления неотапливаемых помещений и жилых при условии наличия низкоэмиссионного стекла в структуре. Трехкамерные имеет смысл устанавливать только в регионах с суровым климатом, сильными ветрами и морозами.

Для улучшения теплоизоляции следует применять энергосберегающие конструкции. На территории с большим количеством солнечных дней — тонированные и солнцезащитные.

Чтобы не переплачивать за лишние функции, следует определить какие свойства наиболее важны в каждом отдельном случае. Если вы затрудняетесь, обратитесь к профессионалам для получения консультации.

Как маркируется стеклопакет по ГОСТ?

Существуют и другие виды обозначения, кроме приведенного выше. Маркировка стеклопакетов по ГОСТ имеет иные значения:

• Уд – ударопрочные конструкции.
• С – покрытые солнцезащитной пленкой.
• Ш – предназначены для защиты от шума.
• М – морозостойкие, пригодны для использования в северных районах страны.
• Э – маркировка энергосберегающих стеклопакетов.

Число камер в стеклопакете и его тип обозначаются следующими буквами:

• СПО – стеклопакет с одной камерой.
• СПД – двухкамерный.

Каждый вид стеклопакета имеет свои особенные обозначения:

• М 0,1,2 обозначает марку стекла. Чем цифра меньше, тем стекло лучше.
• У – если стекло имеет узор.
• А – стекло армированное.
• Если оно полированное прибавляется буква п, например, Ап – это армированная полированная конструкция.
• Р1А- Р5А означает, насколько стекло прочно по отношению к ударам. Чем цифра больше, тем материал прочнее.
• Р6В – устойчивость к ударам.
• См-6 – обозначает уровень безопасности, чем больше цифра, тем лучше.

Буквенное обозначение зависит от того, ГОСТ перед вами или импортная маркировка стеклопакета, расшифровка которой тоже проста логически. Кроме этого, обозначение часто пишется на планах, может включать в себя и то, в какую сторону открываются створки, иную полезную информацию.

Рекомендации к выбору стекол

Толщина стекол и расстояние между ними

Количество камер — это не единственный признак, по которому можно выбирать стеклопакет

Важно также правильно подбирать толщину самих стекол — она влияет на тепло- и звукоизоляционные свойства. Толщина стекол подбирается от 4 до 6 мм в зависимости от стоимости

Чем они толще, тем выше теплоизоляция.

Стандартное расстояние между стеклами составляет 8-16 мм и зависит от количества камер. Если в стеклопакете 2 камеры, то расстояние между стеклами рекомендуется делать разным. Нарушение симметрии повышает звукоизоляционные качества пакета. Увеличение расстояние между стеклами также повышает звукоизоляционные свойства (+3 мм к расстоянию дают +10% к звукоизоляции). Если сравнивать однокамерный пакет с двухкамерным — изоляция в среднем на 45% ниже у первого, нежели у второго. Какую толщину стеклопакета выбрать, зависит от требований к изоляции.

Что включает маркировка?

Правильная маркировка пластиковых окон несет в себе следующую информацию:

• Какое использовано стекло и насколько оно толстое.
• Какая ширина у воздушной камеры (расстояние между стеклами).
• Каким видом газа наполнен стеклопакет (аргон, воздух и т.д.).

Виды и толщина стекла обозначаются следующим образом:

• M – это обычные стекла, не имеющие никаких дополнительных свойств.
• K – такое стекло имеет более твердое покрытие, защищено от мелких повреждений, его покрытие низкоэмиссионное.
• F – продукцию получают по особой флоат-технологии, она считается более прочной и лучше держит тепло.
• I – маркировка стеклопакетов пластиковых окон, стекла которых имеют мягкое низкоэмиссионное покрытие.
• PI – на стекло нанесена энергосберегающая пленка.
• S – это окрашенное в массе стекло.

Расстояние от стекла до стекла может доходить до 36 мм. Самое минимальное значение – 6 мм. Для того чтобы узнать, какой газ находится в воздушной камере, наносится на раму маркировка стеклопакетов пластиковых окон. Узнать, какой газ внутри, можно по следующим значениям:

• Если внутри стеклопакета находится сухой воздух, ставится пробел.
• Ar – встречается достаточно часто и значит, что в стеклопакете аргон
• реже встречается обозначение Kr – это криптон и SF6 – гексафторид серы.

Маркировка может выглядеть, например, так – 4 M – 16 – 4 M: это означает, что перед вами однокамерный стеклопакет, имеющий два обычных стекла, расположенных друг от друга на расстоянии 16 мм. Заполнена конструкция сухим кислородом. Если стеклопакет двухкамерный, но с теми же параметрами, его маркировка будет выглядеть так: 4M -16-4M -16-4M. Если камера наполнена, например, аргоном, маркировки окон из ПВХ будет выглядеть следующим образом: 4M – 16Аr – 4м.

Маркировка стеклопакета внутри

Важные моменты при оценке технических характеристик

Какие еще нюансы имеют значение при выборе стеклопакета, узнаем.

Маркировка

Каждое изделие снабжено определенной маркировкой, понятной специалистам и ничего не говорящей обычным покупателям. Чтобы немного прояснить ситуацию, приведем пример: маркировка 4-16-4 будет означать, что перед нами стеклопакет, состоящий из двух стекол по 4 мм толщиной каждое, а между ними — рамка в 16 мм. Это, кстати, стандартный размер стеклопакета для балкона. А типовая маркировка двойного варианта, предназначенного для жилой комнаты: 4-10-4-10-4.

Толщина

Стандартная толщина двухкамерного стеклопакета — 32 мм. Ординарный вариант может быть как 18, так и 24 мм. Само стекло не может быть толщиной меньше 3 мм. Да и то 3 мм — это вариант совсем уже дешевых и не слишком качественных оконных систем. Нормальная и обычная толщина стекла — 4 мм. А профессиональные бренды могут предложить и стекла в 6-8 мм толщиной: подобные изделия практически герметично изолируют жилое помещение от уличных пыли, холода и звуков.

Формулы маркировки стеклопакетов.

Цена

На окончательную стоимость изделия влияют следующие факторы:

• То, какой производитель в данном случае. Понятно, что чем бренд раскрученнее и известнее, тем он дороже стоит, и наоборот.
• Размер стеклопакета тоже имеет значение. Если окна большие и панорамные, то их остекленение обойдется в гораздо большую сумму, нежели рядовой вариант в обычных квартирах.
• То, какова толщина стекла, играет важную роль. Обычная толщина — 4 мм, однако, если строение расположено в холодном климате, эта толщина может доходить и до 6-8 мм. В последнем случае изделие, конечно, будет стоить дороже.
• Тот факт, имеет ли стеклопакет энергосберегающие свойства, тоже влияет на его стоимость.
• Цена зависит и от количества камер, предусмотренных в изделии. Чем камер больше, тем стеклопакет дороже.

Рекомендуем ознакомиться с информацией о том, какой уплотнитель для пластиковых окон лучше.

Как выбрать стеклопакет

Несмотря на кажущуюся простоту и очевидность задачи, существует несколько тонкостей, учитывая которые можно не только сэкономить, но и продлить межсервисный период эксплуатации.

Так однокамерные пакеты с энергосберегающими стеклами предпочтительнее многослойных с обычными стеклами. Термоизоляционные свойства конструкций сравнимы, а нагрузки, оказываемые первыми на рамы и фурнитуру, значительно меньше. Повысить шумоизоляционные характеристики двустекольных пакетов возможно с помощью дополнительной звукоизоляции. Единственное требование – использование стекол толщиной 6 или 8 мм, если окно непосредственно контактирует с улицей. В случае с окном между гостиной и застекленным балконом лучший выбор – простой стеклопакет с формулой 4-16-4.

Разобраться в том, что означает формула стеклопакета совсем просто. Тем, кто впервые сталкивается с оконной номенклатурой, будет полезным поискать различные примеры и потренироваться в расшифровке. Тогда в случае необходимости, например, при покупке стеклопакета, будет легко избежать ошибок и сохранить погоду в доме.

Читайте далее:

Снятие и установка стеклопакетов

Стеклопакет своими руками

Трехкамерный стеклопакет

Сопротивление теплопередаче стеклопакетов

Какой стеклопакет лучше однокамерный или двухкамерный

Замена однокамерного стеклопакета на двухкамерный

Разнообразие декора стеклопакета

Большинство стеклопакетов представляют собой обычную плоскость без избыточного декора. Но могут использоваться и другие варианты, например, стекла со шпросами — декоративными металлическими профилями, установленными внутри стеклопакета. Ширина профиля находится в пределах 8 – 26 мм. Цвет шпросов — серебро, золото, бронза. Они обладают достаточно декоративным видом, но в последнее время практически не используются.

Кроме шпросов используются фальшнакладки — элементы декора различной конфигурации, которые крепятся к стеклу. На прочность и герметичность стеклопакета они никакого влияния не оказывают, но позволяют адаптировать любое окно к особенностям экстерьера здания.

Вариантов изготовления стеклопакетов может быть множество. Если есть возможность выбора, то привлечь к нему следует профессиональных строителей — окна покупаются не каждый год, и стоят они немало. От их качества зависит комфортность жилья и здоровая атмосфера в доме.

Установка окон в бревенчатом доме

Монтаж в бревенчатом доме начинается с обсадки.

Существует три варианта этого процесса:

1. Шип-монолитного типа.
2. Окосячка закладным бруском.
3. Через колоду.

Наиболее популярным является второй вариант, но обсадка закладным бруском принято считать самой надежной.

Алгоритм действий для закладки:

В проем для окна, прямо посреди бруса, потребуется выбрать две борозды вертикального типа. Оптимальный размер 5х5 см. Выполнить процесс рекомендуется бензопилой или же циркулярной пилой.
В образовавшиеся пазы вбить брус такого же размера – 5х5 см. Брус рекомендуется обернуть со всех сторон льноватином

Важно обернуть его так, чтобы уплотнительная смесь была расположена между стеной и бруском и заходила на стены в проеме.
В верхнюю часть бруска установить доску обрезного типа и зафиксировать ее саморезом заподлицо. Два самореза внизу и два сверху

Рекомендуется заранее просверлить небольшие дырочки, диаметр которых немного больше шляпы самореза.
Элементы вертикального типа не должны касаться верхней части проема с рекомендуемым запасом в 8 см. Это необходимо, чтобы вершник толщиной в 5 см имел отступ минимум в 3 см от бруса стены. Это расстояние в 3 см называют зазор для усадки.
Вершник должен вставляться в отверстие с незначительным усилием. Он ни в коем случае не должен свободно двигаться вдоль пазов. Саморезы рекомендуется вкручивать под углом в 15-20 градусов.
Далее утеплитель требуется установить в зазор и закрыть его с внутренней стороны изоляцией, а с внешней – защитной мембраной от ветра.

При выборе шип-монолитного типа обсадки потребуется заранее выпилить элемент Т-образного типа, который вставляется в пазы и укрепляется саморезами.

Разновидности стеклопакетов по количеству камер

Конструктивно стеклопакет состоит из двух или трех параллельных листов стекла, установленных на определенном расстоянии друг от друга. Приклеены листы к специальной конструкции — дистанционной рамке из металла или пластика заданной ширины.

Она выполняет несколько функций:

• соединяет стекла в одну конструкцию;
• определяет их параллельность;
• герметизирует внутреннюю полость (камеру);
• усиливает стеклопакет;
• позволяет удалять избыточную влагу из камеры.

Согласно ГОСТ 24866-2014 в России производятся два вида стеклопакетов — однокамерные (СПО) и двухкамерные (СПД). Однокамерные состоят из двух листов стекла и одной дистанционной рамки, двухкамерные — из трех листов стекла и двух рамок.  Тот же ГОСТ предусматривает и другие конструкции, состоящие из четырех или пяти листов стекла. Но такие стеклопакеты изготовляются чаще всего по специальному заказу и составляют небольшой процент от общего производства окон.

Стекло для стеклопакетов используется только самой высокой марки М1, так называемое флоат-стекло. Оно производится по очень интересной технологии, изобретенной в Великобритании в 50-х годах прошлого столетия. Состоит она в том, что расплавленное стекло (смесь песка, доломита, кальцинированной соды и извести, Тплавления≥ 1000 0С) выливается в ванну заданной формы на слой расплавленного олова (Тплав.= 232 0С). Расплав олова обладает всеми свойствами жидкости, основное из которых в этом случае — образование идеально ровной горизонтальной поверхности. Высокая плотность металла исключает появление волн и брыжей от движений воздуха.

На металлическое зеркало выливается стекломасса, которая растекается по поверхности слоем заданной толщины и остывает до температуры полной кристаллизации. Лист полученного стекла обладает исключительной точностью параметров, высокой прозрачностью и отсутствием дефектов, возникающих, чаще всего, при неравномерном остывании.

Часть флоат-стекла используется сразу же после остывания, часть подвергается закалке — повторному нагреванию до высокой температуры, ниже точки плавления и резкому охлаждению. В результате изменяется внутренняя структура материала, он становится прочнее и безопаснее. При разрушении рассыпается не на осколки, а на прямоугольные кусочки, неспособные порезать или травмировать человека иным образом. Некоторые стеклопакеты строятся на базе именно закаленного стекла.