Варианты опалубки для столбчатого фундамента

Вариации основания из столбов

Каким будет столбчатый фундамент, решают, опираясь на количество финансов и умения самостоятельно заниматься строительством.

Блочные опоры

Столбчатый фундамент может быть составлен из бетонных или железобетонных блоков, изготавливаемых отдельно и монтируемых непосредственно при обустройстве опорной конструкции для постройки.

Каждый столб конструкции можно собрать из отдельных блоков — очень надёжного материала

В ГОСТ указано, что блоки, которые пойдут на сооружение фундамента, необходимо производить из бетона марки не ниже М-100. Что касается размера блоков, то частные застройщики привыкли брать сырьё с параметрами 20*20*40 см и весом 32 кг. Относительно лёгкими считаются фундаментные блоки из керамзитобетона — материала, который устойчив к термическому воздействию.

Чаще всего для самостоятельного сооружения столбчатого фундамента берут лёгкие небольшие блоки, поскольку из крупного сырья построить опоры получится только с применением техники

Лучшая глубина закрепления столба из блоков в земле — от 50 см до 1 метра. Если же тип грунта и вес постройки диктуют иные требования, то разумнее сооружать не блочный фундамент, а основание из асбестоцементных труб, наполненных бетоном. Закладывать блоки на глубину более 1 метра слишком трудно.

Кирпичные столбы

Надумав сооружать столбчатый фундамент из кирпича, необходимо закупать только красное полнотелое керамическое строительное сырьё. Этот материал отвечает всем необходимым требованиям: он водонепроницаем, необыкновенно прочен и морозостоек.

Для сооружения фундамента принято использовать красный полнотелый керамический кирпич, ведь он наиболее прочен

Из кирпичей можно сооружать как малозаглубленный, так и заглублённый столбчатый фундамент. Глубина первого варианта основания колеблется между 40 и 70 см. А заглублённый фундамент всегда устанавливается ниже уровня промерзания грунта на 30–50 см.

Чтобы сделать основание надёжным, кирпичные опоры столбчатого фундамента требуется создавать в 2 кирпича

Главные столбы фундаментат (опоры, стоящие в углах внешних стен и в местах пересечения внутренних перегородок) принято изготавливать в 2 или 2,5 кирпича. В остальных случаях столбы разрешается выполнять в полтора кирпича и расставлять на расстоянии полутора или двух метров друг от друга.

«Ножки» из дерева

Основание из деревянных «ножек» – самый экономичный вариант. Брёвна, подходящие для фундамента, несложно срубить и обработать своими силами.

Деревянные столбы предназначены только для самых лёгких временных построек, так как под чрезмерным давлением они могу сломаться

Лучшее сырьё для создания деревянных опор — это древесина сосны, дуба или лиственницы. «Стержни» вырезают из комлевой части бревна с диаметром от 2 до 40 см. Ставя в ямы, столбы из древесины закрепляют по бокам кирпичами, камнями или утрамбованной насыпью щебня.

Иногда деревянные опоры фиксируют на месте бетонным раствором. При этом столбы погружают в жидкий бетон на 10 см. Другим хорошим фиксатором для опор из древесины может выступать крестовина, сделанная из двух пластин длиной 0, 8 метра, скомпонованных в положении крест-накрест.

Для надёжного закрепления столба в грунте используют крестовину и укосины

Деревянные опоры полагается особым образом защищать от гниения. Сначала их покрывают глиной так, чтобы образовался слой толщиной 1 см, затем обжигают раскалёнными углями. Последнюю задачу выполняют неспешно, следя за тем, чтобы обуглилось буквально 1, 5 см древесины. Обожжённые столбы обрабатывают подогретым битумом или гудроном и сушат.

Под наружные стены деревянные опоры погружают в землю на глубину от 70 до 120 см. А столбы для поддержки перегородок внутри дома ставят на глубину в 50 см.

Основные столбы деревянного фундамента полагается погружать на глубину в 70–120 см

Монолит

Здания в 2 или 3 этажа предпочтительнее сооружать на столбчатом монолитном основании. Такой фундамент не просядет даже под значительным давлением.

Монолитный фундамент считается самой популярной конструкцией по сравнению с другими столбчатыми основаниями

Монолитное основание из столбов создаётся из бетона, усиленного металлическими прутьями и залитого в специальные формы — трубы или опалубки. Данный фундамент получается необыкновенно долговечным, так как полностью лишён швов.

Технология выполнения свайного фундамента из асбестоцементных труб

• Подготовку необходимо начинать с разметки. Удаляют со строительной площадки мусор и посторонние предметы, по возможности выравнивают ее и снимают дерн. Размечают с помощью колышков и верёвки контуры будущего здания, углы, пересечения стен. Отмечают места установки свай колышками. Для проверки перпендикулярности углов и правильности разметки проверяют равенство диагоналей.
• Начинают бурить скважины под опорные столбы. Делать это можно с помощью бура, а при его отсутствии можно выкопать ямы с диаметром больше диаметра труб. Глубина скважины – на 20 см больше расчетного размера подземной части свай, что необходимо для устройства песчаной подушки.

• Готовят бетон: 1 часть цемента смешивают с 2 частями песка, разбавляют водой до консистенции жидкого теста, после чего в полученный раствор высыпают 2 части мелкого гравия. Хорошо вымешивают и заливают основание трубы на 40-50 см.
• Трубу приподнимают на 15-20 см и оставляют до полного застывания бетона. Этот прием поможет создать прочное основание опоры, устойчивое к силам выталкивания при пучении грунта.
• После застывания бетона скважину с внешней стороны трубы дополнительно гидроизолируют рубероидом и засыпают речным песком, проливают его и трамбуют, проверяя установку по уровню. Натягивают между ними бечевку или устанавливают брусок и выравнивают их по горизонтали.

• Внутрь трубы устанавливают арматуру: несколько прутков, соединенных между собой поперечными перемычками из проволоки. Смешивают бетон и заливают оставшуюся часть трубы. Для удаления воздуха из раствора протыкают его несколько раз металлическим прутком.
• После полного высыхания бетона, через две-три недели, фундамент готов к дальнейшему строительству. В целях продления срока его службы рекомендуется произвести его гидроизоляцию битумными или полимерными материалами.

Устройство свайного фундамента из асбестоцементных труб позволяет снизить стоимость работ по возведению прочного основания под здание в несколько раз. Однако, при слишком большой нагрузке такой фундамент может оказаться недостаточно прочным. В таком случае лучше выбрать другой тип фундамента, ленточный или монолитный.

В заключении обязательно прочитайте про буронабивной фундамент своими руками.

Сваи фундамента из асбестовых труб

Один из вариантов недорогих, но достаточно прочных фундаментов под частное строительство. Однако, этот тип фундаментов подходит лишь для возведения легких зданий: домов из дерева (брусовых или рубленных), каркасных или щитовых конструкций. Возведение тяжелых зданий из кирпича на данном типе фундамента не рекомендуется.

Асбестоцементные трубы и фундамент и конструкция фундамента.

Фундамент из труб своими руками. Экономия и простота.

Многие строители видят недостаток этого фундамента из асбестоцементных труб то, что при его возведении нет возможности устроить подвальное помещение или подпол. На самом деле это позволяет сэкономить значительную часть бюджета и не закапывать сотни тысяч рублей, а то и миллионы, которые вы потратите на бетон, чтобы хранить зимой картошку. В наше время, данный тип конструкций пользуется популярностью, особенно в местностях с угрозой затопления.

Кроме того, многих подкупает не только экономическая выгода данного фундамента, но и предельная простота его сооружения, что немаловажно, если вы строите дом своими руками. По прочности и долговечности фундамент из асбестоцементных труб не уступает другим типам конструкций

По прочности и долговечности фундамент из асбестоцементных труб не уступает другим типам конструкций

По прочности и долговечности фундамент из асбестоцементных труб не уступает другим типам конструкций.

Основные расчеты фундамента из асбестоцементных труб

В основе расчетов будет лежать:

• количество асбестоцементных труб (по 1 на каждые 2,5-3 м.)
• требуемая длина собственно труб (зависит от глубины промерзания грунта и планируемого возвышения над землей),
• диаметр трубы (в соответствии с весом и размерами постройки),
• необходимый объем бетона для заливки (для заливки десятиметровой опор диаметром 10 см. потребуется 0,1 куб.м. бетона, для опор диаметром 30 см. – 1 куб.м. бетонной смеси),
• количество арматурных прутьев (3-4 на каждую опору).

Этапы возведения свай из труб

1. Площадка строительства расчищается по ширине будущего строения с отступом от внешних краев в 2-3 м. Верхний плодородный слой земли заменятеся песчанной смесью.

2. На подготовленном участке выполняется разметка будущего фундамента. Для этого в землю втыкаются колышки и протягивается веревка или леска, которая выравнивается с помощью уровня. Задача данной разметки – контроль за возводимыми опорами, которые должны стоять ровно и на одном уровне.

3. Далее начинается процесс установки асбестоцементных труб. На размеченном участке производится бурение скважин, которые по диаметру должны быть несколько больше диаметра самих труб. Для работы можно использовать бур ТИСЭ или обычный строительный.

4. На дно скважины насыпается песок, иногда требуется создание более широкой, чем диаметр трубы, бетонной подушки. Песок на дне утрамбовывается. Если заливалась бетонная подушка – есть смысл дожидаться ее затвердевания.

5. На дно скважины помещается гидроизоляционный материал, который будет бетонную смесь от потери влаги.

Заливка бетона в асбестовую трубу через сито

Когда все эти подготовительные мероприятия закончены в отверстие отпускают асбестоцементную трубу. Опору фиксируют в строго вертикальном положении и фиксируют распорками.

Как фиксировать асбестовую трубу для фундамента

Внутрь трубы помещается металлический каркас и порциями заливается бетон, смесь обрабатывается вибробуром для удаления воздушных мешков.

Далее пустое пространство скважины заполняется песком и утрамбовывается.

Заливка бетона через сито в асбестоцементную трубу

Время готовности свайного фундамента из труб

Набирает прочность фундамент из асбестоцементных труб до 28-30 дней, однако к работам по установке ростверка можно приступать через 14 дней с момента заливки последней опоры.

После установки всех опор и набора цементом прочности верхний слой фундамента из асбестоцементных труб сверяется при помощи лазерного уровня и, при необходимости, лишние части срезаются.

При постройке ростверка могут использоваться такие строительные материалы, кок дерево, металл или бетонная смесь. Самым же прочным будет монолитный армированный ростверк из бетона.

Вывод по сваям из труб

Этот тип фундамента из труб, которые изготовлены из асбестоцемента заслуживает особого внимания, ведь это наиболее дешевый тип фундамента, который вы в состоянии сделать своими руками. Не забываем, что фундамент такого типа подходит для легких каркасных или деревянных домов, а также небольших сооружений и бань.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы сделать качественный столбчатый фундамент своими руками, нужно знать пошаговую инструкцию. Только при условии соблюдения всех технологических моментов вы сможете построить действительно надежное и долговечное основание для определенного строения.

Столбчатый незаглубленный фундамент

Подобный тип основания сооружается на непучинистых и слабопучинистых почвах. Фундамент можно сооружать из различных материалов (бетон, бутобетон, кирпич), но обычно применяются бетонные блоки размерами 400×200×200 мм. Оптимальный шаг между отдельными опорами составляет 1,5-2,5 м.

Рисунок 9. Конструктивная схема незаглубленного столбчатого фундамента из бетонных блоков

Пошаговая инструкция по устройству:

1. Подготовительные работы – очистка площадки и разметка расположения столбов.
2. Снятие верхнего слоя почвы и устройство песчаной подушки толщиной не менее 150 мм с последующим тщательным уплотнением.
3. Кладка столбов – каждая опора выкладывается минимум в 2 ряда из 4 блоков с обеспечением их перевязки между собой. Для этого применяется стандартный цементно-песчаный раствор. Открытую часть столбов дополнительно рекомендуется оштукатурить.
4. Гидроизоляционные работы – горизонтальная поверхность опорных столбов (где они будут соприкасаться с обвязкой) обязательно гидроизолируется с использованием рулонных или обмазочных материалов.

Техника устройства рассмотрена в следующем видео:

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент

Основания этого типа чаще сооружаются с использованием труб (асбестоцементных, пластиковых канализационных, металлических) в качестве несъемной опалубки. Основную нагрузку будет воспринимать железобетонный столб, поэтому материал несъемной опалубки особой роли не играет.

А вот диаметр труб нужно подбирать уже с учетом предполагаемых нагрузок:

• для небольших строений типа беседок, террас будет достаточно сечения 100 мм;
• для более тяжелых построек (дома из бревна и бруса) нужны трубы диаметром 250-300 мм.

Рисунок 10. Применение пластиковых канализационных труб в качестве несъемной опалубки для столбчатого основания

Общая последовательность действий при сооружении:

1. Подготовка площадки – очистка, снятие верхнего слоя почвы, выравнивание и разметка.
2. Бурение отверстий – удобно использовать ручной бур для этих целей. Глубину нужно обеспечить примерно на 200 мм больше расчетной для обустройства песчаной подушки.
3. Создание песчаной подушки – для лучшего уплотнения песок смачивается водой и тщательно трамбуется.
4. Настил рубероида на дно песчаной подушки во избежание впитывания цементного молочка из бетонной смеси.
5. Монтаж труб в отверстия – после установки они выставляются по уровню и распираются деревянными колышками между стенками скважины. При использовании асбестоцементных изделий перед установкой их рекомендуется дополнительно обработать битумной мастикой.
6. Армирование конструкции – для этого применяется рифленая арматура сечением 12-16 мм для вертикальной установки и 6-10 мм для связывания вертикальных прутков между собой в единый каркас.
7. Заливка бетона примерно на половину трубы или 400-500 мм с последующим ее подъемом на 150-200 мм для создания подобия подошвы в нижней части столбов, которая будет более эффективно противостоять пучению, чем обычные опоры.
8. Бетонирование труб до верха.

Рисунок 11. Устройство столбчатого фундамента из асбестоцементных труб

Продолжать строительство можно после набора бетоном проектной прочности – т.е. примерно через 2-3 недели после заливки.

В следующем видеоматериале показан процесс бетонирования столбов с применением пластиковых труб для последующего строительства веранды:

Столбчатый фундамент своими руками

Прежде чем начинать строительство на участке, нужно тщательно изучить особенности столбчатого фундамента из асбестовых труб. Выражение «дешево и сердито» не значит правильно, нельзя забывать о рациональности и целесообразности. Записываем и запоминаем некоторые особенности, без которых не обойтись при строительстве.

1. Фундамент из асбестовых труб годится только для легких конструкций: деревянных беседок, веранд, каркасных домов, бань, небольших дачных домиков.
2. При возведении нужно обязательно учитывать тип грунта, глубину промерзания и уровень грунтовых вод, вес постройки.
3. Глубина размещения труб будет зависеть от типа строения.
4. Уместным будет использовать асбестовые трубы в качестве фундамента на склонах, неровных участках.
5. Закладку такого фундамента можно производить даже зимой при небольших морозах.
6. Постройки на асбестовом фундаменте хорошо сохраняют тепло, поскольку соприкосновение с поверхностью земли минимально. Сухость и комфорт вам обеспечены.
7. Произвести расчеты фундамента и построить его под силу каждому, не обязательно обращаться к специалистам.
8. Лучше использовать для фундамента безнапорные асбестовые трубы диаметром 150-250 мм. Расчет таков: для легких конструкций типа веранды, беседки можно использовать трубы до 200 мм в диаметре, а вот если конструкция более сложная и тяжелая, то берется труба не менее 250 мм в диаметре.

Асбестовые трубы для фундамента подходят для легких построек: беседок, небольших дачных домиков, веранд.

Необходимые расчеты

Правильная планировка будущего фундамента – залог успешного строительства. Сперва нужно определить, какое количество свай необходимо и на какую глубину их закапывать.

Количество столбов будет зависеть от типа постройки. Их равномерно распределяют под углы здания, вдоль периметра, по центру в местах пересечения внутренних и внешних стен. Обычно их устанавливают через каждые два метра по длине и по ширине.

Глубина напрямую будет зависеть от типа грунта, веса постройки. Придется изучить особенности участка, на котором планируется строительство, залегание грунтовых вод, степень промерзания почвы. Обычно, высота асбестовых труб над уровнем земли равна 30-50 см. Но она может быть увеличена, если существует угроза паводков, подтоплений.

Количество свай и их глубина будет зависеть от вида строения, его размеров.

Подготовительные работы

Начинаются они с зачистки территории. Перед разметкой убирается мусор, корчуются кусты, деревья, снимается 20-сантиметровый слой земли. Намечаются границы расширенного участка, для этого достаточно отступить от главного фундамента 2 метра во все стороны.

С помощью колышков и шнура отмечаются места, где будут установлены асбестовые трубы. Колышки или металлические прутья вбиваются в углах пересечения веревок. Только потом размечаются места, где будут размещаться промежуточные столбы. Выравнивание производят и по диагоналям, чтобы избежать перекоса здания в дальнейшем.

Все неровности на участке засыпаются песком или гравием. Теперь пора приступать к основному делу – возведению самого фундамента из асбестоцементных труб своими руками.

Описание опалубки

Главное назначение любой опалубки – это придание формы бетонному раствору. Поэтому необходимо, чтобы опалубочные системы соответствовали следующим требованиям:

• они должны быть надежными и устойчивыми, чтобы выдерживать давление бетонной смеси;
• монтаж и демонтаж должен осуществляться просто и быстро;
• формы должны быть герметичными, чтобы исключить утечки бетонного раствора.

Опалубка для фундамента столбчатого типа может быть:

• Несъемной. Это решение удобно тем, что системы быстро монтируются и не требуют проведения демонтажа после завершения процесса строительства. Формы навсегда остаются частью конструкции и дополнительно укрепляют отлитую конструкцию.
• Съемной. Формы изготавливаются из деревянных или фанерных щитов. После застывания бетонного раствора опалубка демонтируется.

Этапы строительных работ

После завершения всех подготовительных работ приступаем непосредственно к возведению опор основания.

Устройство ям

После разметки всего периметра будущей постройки приступаем к земляным работам. Обычно размеры сечения бетонных или кирпичных столбов принимают за 0,4 м.

В данном случае выкапываем ямы глубиной 0,5 м (для мелкозаглублённого варианта) и шириной 40 см.

На дне её отсыпаем подушку из щебня или гравия.

Армирование и гидроизоляция

В центральную часть ямы забиваем 4 – 6 кусков арматуры и связываем их между собой с помощью проволоки, тем самым создав импровизированный каркас. В качестве арматуры можно также применять обрезки тонких труб, толстую проволоку и прочий ненужный металлический лом. Поверх гравийной подушки устраиваем гидроизоляцию. Для этого можно использовать листы рубероида или даже толстую полиэтиленовую плёнку, свёрнутую в несколько слоёв. Подробнее о возведении этого типа фундамента смотрите в этом видео:

Эти же гидроизолирующие материалы можно использовать в качестве опалубки для подземной части опор. Для этого стенки ямы также застилаем гидроизолирующим материалом, что не позволит цементному молочку при заливке бетона впитываться в почву.

Бетонирование

Опалубку делают из рубероида, ДСП, щитов

Для заливки выступающей из земли части опор собираем и устанавливаем опалубку. Изготовить её можно из дощатых щитов, фанеры, ДСП и т.д. Достаточно простой вариант – опалубка из рубероида. Берётся лист рубероида, сворачивается в рулон так, чтобы его стенка состояла из нескольких слоёв. Рулон устанавливается в яму, а чтобы избежать его разворачивания во время заливки, прошиваем его сверху донизу саморезами через каждые 10 см.

В случае использования вместо опалубки труб устанавливаем их в яму и засыпаем, чтобы зафиксировать. Внутрь труб устанавливаем куски арматуры.

После сооружения опалубки приготавливаем бетонный раствор. Для этого смешиваем 1 часть цемента марки 400 или 500 с 1,5 частями песка и 2-3 частями щебня. По своей консистенции бетон не должен быть слишком жидким.

За неимением вибратора нужно во время заливки простукивать опалубку молоточком, чтобы бетон смог заполнить все пустоты внутри опалубки и вытеснить из неё пузыри воздуха. В противном случае внутри опор могут образоваться «раковины» – заполненные воздухом полости, что значительно снизит общую прочность конструкции.

Устройство ростверка

Чтобы придать всей системе столбчатых опор жёсткость, соединяем их друг с другом при помощи бетонных или металлических балок. Если планируется соорудить бетонный ростверк, сверху бетонированных опор следует выпустить связующую арматуру.

После полного схватывания бетона и снятия опалубки со столбов связываем их верхушки между собой горизонтальным каркасом, вокруг которого вновь устанавливаем опалубку, состоящую из нижнего основания и боковых бортиков. Данная конструкция должна связать все опоры по периметру стен здания.

Для деревянного дома обвязку столбов можно производить и при помощи деревянного бруса. В этом случае при заливке столбов в верхнюю их часть закладываем вертикальный анкерный болт. На него и будет в дальнейшем насаживаться обвязочный брус, скрепляющий опоры между собой. Подробнее о трех способах монтажа столбчатого фундамента смотрите в этом видео:

В случае, если к конструкции дома планируется пристраивать лёгкие конструкции: веранду, крыльцо, террасу, то фундамент под них должен устанавливаться отдельно от основного. Дело в том, что после постройки столбы основания дают осадку – углубляются в грунт на некоторую глубину под весом здания. Если же давление массы постройки будет различным на различные части фундамента, то опоры уйдут в почву на разную глубину, что может привести к деформациям основания и всей постройки.

Область применения опор из стальных труб.

Все опоры из стальных труб можно разделить на две группы:

• опоры для монтажа ЛЭП;
• опоры для монтажа линий освещения.

Что касается первой группы, то есть стальных опор для монтажа линий электропередач, их использование определено специальными нормативными документами, в которых рекомендуется применять опоры из стали при строительстве линий напряжением 6/10 кВ в местах, имеющих следующие характеристики:

• давление ветра может достигать 1000 Па;
• слой льда при обледенении может быть толщиной до 25 мм.

Другими словами, такие опоры можно устанавливать в районах с I по VII класс по гололедно-ветровым показателям.

Особенно часто они монтируются в труднодоступных и малонаселенных районах, характеризующихся особенно сложными климатическими условиями – и причиной этого является и простота их установки, и несложность их эксплуатации.

Если говорить о стальных опорах освещения, то их можно увидеть практически в любых местах, где важную роль играет эффективность, надежность и безотказность работы осветительной линии, а также большое внимание уделяется художественно-декоративному эффекту. Именно стальные опоры предпочитают использовать дизайнеры по ландшафту, так как разнообразие этих изделий позволяет им достичь абсолютно любого эффекта при проектировании – например, построить освещение определенной зоны на комбинации светильников, расположенных на высоких и низких стальных опорах

Кроме того, такая особенность стали, как простота обработки, позволяет привлекать при изготовлении опор самые разные стилистические решения, благодаря чему они активно применяются при освещении зон, оформленных как в суперсовременном, так и в «старинном» стиле.

Советы по заложению фундамента из асбестовых труб

Фундамент свайный из труб своими руками

Фундамент это основание здания, от его прочности зависит долговечность строения, По сути, он является главной несущей конструкцией сооружения, его подвижки или просадки приводят к перекосам конструкции здания, начинают вздуваться полы и перестают закрываться двери, а, в худшем случае, дом просто может разрушиться. Как построить недорогой и надежный столбчатый фундамент из надежных асбестовых труб мы и предлагаем рассмотреть в приведенной статье.

Схема столбчатого фундамент из труб

Нужно отметить, что именно в последнее время такой вид основания дома становится особенно популярным.

Достоинства и недостатки свайного фундамента

Основание для дома из асбестоцементных труб выгодно в материальном плане и достаточно надежно для устройства легких зданий и вспомогательных сооружений типа бревенчатых или каркасных домиков, бань, хозяйственных построек. Для постройки столбчатого фундамента из асбестовых труб понадобятся собственно трубы, садовый бур, бетономешалка (ее можно арендовать на время строительства), несколько прутков рифленой арматуры, песок и цемент. По трудоемкости исполнения его вполне можно соорудить своими руками.

О достоинствах такого фундамента можно сказать следующее:

Асбестовые трубы не требуют больших затрат, быстро строятся, защищает от влаги

• по сравнению с монолитными решениями основание из асбестоцементных труб для дома обойдется вдвое дешевле и потребует вдвое меньших затрат сил и времени;
• рытье котлована для такого фундамента не обязательно;
• свайный фундамент из асбестоцементных труб строится очень быстро, по окончании работ можно сразу же приступать к сооружению дома, экономя до двух недель по сравнению с монолитным фундаментом;
• высота такого фундамента над грунтом составляет обычно не менее 30 см, что избавит от попадания воды в дом при ливнях и подтоплениях, а если в данной местности когда-либо случались наводнения, сваи можно поднять и выше;
• на фундаменте из асбестоцементных свай гораздо проще подводить к дому коммуникации – водопровод, канализацию, газовую подводку и прочее.

Применение таких оснований ограничивается следующими факторами:

• такие конструкции применимы только при условии размещения на них сооружений ограниченной массы;
• длительность безопасной эксплуатации свайных фундаментов из асбестоцементных свай ограничивается 80 годами;
• в домах на таких фундаментах практически невозможно устроить подвал;
• основание дома из асбоцементных свай невозможно в местах с плавающими грунтами.

Для указанных целей вполне применимы и другие материалы, в частности металлические или пластиковые изделия. Однако они имеют и характерные материалам недостатки. Металлические трубы подвергаются коррозии и обходятся дороже, а пластиковые имеют ограничения по действию отрицательных температур.

Асбестоцементные трубы имеют самый низкий коэффициент теплового расширения, что обеспечивает стабильность фундамента при эксплуатации.

Как сделать фундамент

Приступая к строительству нужно произвести ряд обязательных действий, чтобы работа не выполнялась впустую:

Расчет столбчатого фундамента из труб

Ростверковые фундаменты

При необходимости усиления свайных фундаментов, применяется элемент конструкции, называемый ростверком. Этим термином обозначается бетонная плита или балка, которая укладывается поверх вертикальных опор фундамента.

Виды ростверков

Виды ростверков

1. Высокий – опорный элемент располагается выше поверхности грунта, применяется в местностях с высоким расположением грунтовых вод.
2. Низкий – применяется при глубоком расположении грунтовых и в местностях с небольшой глубиной промерзания грунта.
3. Повышенным ростверком называют опорный элемент, расположен на уровне грунта. Выполняется путем изготовления опалубки, армирования и сплошной заливки бетоном. Наиболее прочное основание для малоэтажного и более крупного строительства, поскольку опора превращается в монолитное сооружение.

Виды ростверков по применяемым материалам:

1. Деревянный – ростверк из бруса, применяется для строительства домов из древесины, бань, хозпостроек. Легко исполним своими руками. Нуждается в качественной защите древесины от гниения и вредителей.
2. Стальной – изготавливается из стальных конструкций, прутков и винтовых свай. Применяется в легковесном строительстве, отличается прочностью и устойчивостью. Недостаток – подверженность коррозии.
3. Монолитный – система элементов из асбоцементный свай и литой бетонной опорной поверхностью, объединяющей все составляющие конструкции в единое целое. Наиболее надежный и долговечный вид свайных фундаментов.

Виды ростверков по материалам