Ремонт кирпичного фундамента

Ремонт фундамента с помощью укрепления постелистого камня ↑

Основой каждого фундамента служит постелистый камень. Именно с него и начинается посадка и столбчатого, и ленточного фундамента.

При этом виде разрушения стараются максимально быстро остановить оседание. Для этого на трещины выставляются бумажные или гипсовые маяки в виде лент и указывают на них дату установки. При быстрой усадке маяки разорвутся в течении нескольких суток.

Усиление постелистого камня

Следующий шаг — рытье наклонной ямы (35°) рядом с ленточным или столбчатым фундаментом вплоть до глубины укладки постелистого камня.

После этого в яму необходимо вставить асбестоцементную или металлическую трубу с диаметром от 15-20 см и её посредством залить тощий цементный или бетонный раствор, пока грунт полностью не насытится им. После этой процедуры необходимо прекратить какие-либо работы на один-два часа и понаблюдать будет ли грунт впитывать излишки раствора. В случае ухода раствора в грунт, возобновляют наполнение ямы через несколько суток.

Как правило, для полного насыщения грунта раствором необходимо повторять процедуру два-три раза. Спустя двое суток после итогового этапа наполнения на трещины снова устанавливаются маяки. В случае их движения, необходимо снова продолжить наполнение грунта раствором.

Наблюдение за развитием трещин: 1 — трещина; 2 — маяк (цементный на наружных или алебастровый на внутренних стенах).

Если же положение маяков изменилось незначительно приступают к следующему этапу укрепления фундамента. Вдоль ленточного фундамента или по периметру свай столбчатого фундамента следует вырыть канаву шириной 20-35 см. На дно и по внешнему краю канавы укладывают доски в виде опалубки.

Между кирпичами или камнями фундамента вбиваются металлические штыри, к которым прикрепляют металлическую сетку. Получается своеобразная арматура, которую заливают раствором бетона с мелким наполнителем щебня и гравия. Эта конструкция поможет значительно укрепить несущую способность данного угла дома и распределить его нагрузку по горизонтали и тем самым остановить оседание.

Такой способ дополнительного укрепления более приемлем для столбчатого фундамента. Укрепив таким образом две вертикальные сваи, под ними можно проложить деревянную или железобетонную сваю в горизонтальном положении, которая поможет увеличить несущую способность этой части фундамента еще в 2-3 раза.

Виды повреждений цоколя и их причины

Такая трещина уже опасна

Чаще всего возникают следующие повреждения цоколя дома:

1. разрушение внешней поверхности кирпичной кладки (отшелушивание);
2. трещины в конструкции;
3. просадка цоколя.

Вызываются они многими причинами:

1. просадка грунта;
2. просадка фундамента;
3. некачественные стройматериалы, из которых возведен цоколь;
4. некачественное выполнение строительных работ;
5. неправильная или разрушенная гидроизоляция;
6. неправильный расчет, не учитывающий действующую нагрузку на конструкцию;
7. увеличение нагрузки в ходе эксплуатации, ремонта или реконструкции (например, надстройка второго этажа в коттедже).

Причем дефекты в большинстве случаев возникают не по одной причине, а по их совокупности. Например, шелушение может вызываться тем, что выбран кирпич пониженной морозостойкости, и к тому же потеряла свои свойства гидроизоляция.

Виды деформации фундаментов

Второй момент, который нужно учесть, это выявление степени
повреждения фундамента. По критерию ремонтопригодности их условно можно
разделить на 4 вида.

1. Минимальные
повреждения.

К ним относится частично отслоившаяся отделка фундамента
деревянного дома. Такие дефекты не оказывают существенного влияния на несущую
способность фундамента. Кроме того, они видны невооруженным глазом и устраняются
без особых проблем.

2. Повреждения
средней степени тяжести.

К таковым можно отнести появление трещин в фундаменте дома
вследствие проседания или разрушения фундамента. В таком случае следует быть
осторожнее, т.к. трещина трещине рознь. В первую очередь определяется ее
направление. Как правило, горизонтальные трещины в фундаменте наименее опасны,
а вот вертикальная или зигзагообразная должны вас насторожить. Также выяснятся
временное ли оседание фундамента или оно носит прогрессирующий характер.

Характер разрушения можно определить при помощи
установленных на трещине маяков (см. фото).

В качестве маяков можно использовать обычную бумагу, но
стоит помнить, что при попадании влаги бумага размокает и уже не даст полного
представления о поведении трещины. Пригодны к использованию гипсовые пластыри.
Но самый простой способ — это нанести немного шпатлевки на стену и на ней с
помощью шпателя провести ровную линию и сделать отметку. Такой маяк хорош тем,
что разломается при малейшем движении поверхности. Установка маяка позволит не
только заметить увеличение трещины, но определить скорость разрушения.

Важно. Маячок нужно устанавливать на чистую сухую стену,
чтобы исключить его перемещение

Толщина маячка не должна превышать 5 мм.

При временном оседании фундамента маяки останутся неподвижными.
Т.е., высока вероятность того, что грунт под фундаментом немного сдвинулся,
занял свое место и больше двигаться не намерен. Следовательно, нужно только
выполнить текущий ремонт трещин в фундаменте.

Устранение трещин:

• расширить трещину;
• очистить ее от выпадающих частей и пыли;
• обработать грунтовкой;
• заделать шов специальной смесью или цементным раствором.

Разрушение маяков свидетельствует о том, что разлом в
фундаменте или стене увеличивается. А значит, заделка трещин не поможет, пора
принимать срочные меры — такой вид деформации можно отнести к разряду
катастрофических.

3. Катастрофические повреждения.

Это дефекты фундамента, которые могут привести к разрушению
дома. Конечно, желательно вовремя производить ремонт фундамента под деревянным
домом, но бывают случаи, когда момент упущен.

Тогда технология проведения ремонтных работ будет
определяться типом фундамента. Наиболее популярными из которых являются
столбчатый и ленточный. В каждом отдельном случае каждый хозяин решает для себя
нужно ли ему производить усиление фундамента или же его полную замену.

4. Неустранимые деформации.

В этом случае состояние фундамента настолько плачевное, что
ремонтировать нечего. Обычно проще и дешевле разрушить старый дом и построить
на его месте новый коттедж, отвечающий всем требованиям современного человека.

Ремонт ленточного фундамента деревянного дома происходит
несколько сложнее, поэтому остановимся на нем более подробно.

Основные причины разрушения

Ремонт фундамента кирпичного дома стоит провести по трем основным причинам:

• фактор природного происхождения;
• деятельность человека, повлекшая негативные последствия;
• технические ошибки при возведении.

Схема ленточного кирпичного фундамента.

Вариант №2 включает даже вероятность подтопления по причине возникновения пробоин в водопроводе. Причем и грунт, и сам дом в холодное время года могут промерзнуть.

На цоколь здания оказывают влияние сразу несколько сил:

• сила морозного пучения грунта;
• сила тяжести;
• сила грунтового сопротивления.

Из-за воздействия этих сил могут возникнуть следующие проблемы:

• морозное пучение;
• проседание грунта;
• опрокидывание нижней части строения;
• механическое выталкивание.

Морозное пучение относят к сезонному изменению, влекущему за собой поднятие основания в холодное время года и его опускание при наступлении лета. Второй и третий фактор проявляются не часто, а выталкивание свойственно фундаменту столбчатого типа.

Порой можно столкнуться с пучением грунта при резких перепадах температур. В сезон наружный слой может подняться на 10-15 см. Причем внутренняя часть останется на том же месте.

Но большую опасность несет оседание, когда строение углубляется в грунт под тяжестью собственного веса.

Ремонт фундамента

Подводка фундамента

Одним из самых популярных методов считают подводку фундаментов. Суть метода заключается в углублении и увеличении площади опоры подошвы. Он может быть реализован двумя способами: с частичной заменой кладки и полной заменой.

Выполняют подводку с помощью захваток отдельными участками длинной полтора-два метра, что зависит от глубины заложения прочности фундамента. При глубоком заложении захватки укрепляют стойками и балками.

Далее производят бетонирование, реже выполняют бутовую кладку.  Раскрытие и бетонирование захваток выполняют при условии того, что раскрываемая захватка защищена смежной.

Опалубку снимают по окончании бетонирования. Крепления из металла оставляют в бетоне.

Такой способ советуют применять при большой объеме укрепляемых конструкций, небольшой глубине заложения фундамента, глубокое нахождение грунтовых вод.

Важно соблюдать технологию производства работ для предотвращения возобновления разрушения фундамента. Не рекомендуют применять подводку в случаях глубокого заложения фундамента, если уровень грунтовых вод высок, при аварийных ситуациях.

Не рекомендуют применять подводку в случаях глубокого заложения фундамента, если уровень грунтовых вод высок, при аварийных ситуациях.

Ремонт фундамента с помощью обойм

Обоймы представляют собой боковые прикладки из бетонных блоков, соединённых со старой кладкой.

Широкие обоймы являются не надежными и долговечными, также трудности возникают при анкеровке, невозможность поперечного сквозного армирования приводит к выводу о рациональности их применения.

Наиболее предпочтительней являются двухветвевые обоймы, не испытывающие крутящего момента.

Применение метода уширения основы «железобетонной рубашки»

Этот метод позволяет не только укрепить фундамент, но и часть стены.

Для усиления методом уширения, фундамент размечают на захватки. Длина отметок 2-3 метра.

Основание фундамента очищают от мусора. По периметру дома выкапываю траншею, дно траншеи засыпают щебнем.

В цоколе пробивают отверстия для поперечного армирования. Между цоколем и стеной ставят продольную балку. Далее в траншеи устанавливается опалубка и заливается бетоном.

В окончании хотелось бы сказать, что работы по ремонту фундамента относятся к особо опасным

Выполнять данный вид работ необходимо предельно осторожно, применяя все меры обеспечения безопасности и не подвергать опасности ни свою жизнь, ни своих помощников

Усиление конструкции

При разрушении цоколя в доме из кирпича необходимо максимально срочно остановить осадку здания. Первоначально для этого устанавливают маячки на трещинах строения (маячок — это гипсовый «строительный пластырь»). На каждой метке обязательно указывают дату.

В том случае, если «пластырь» разорвется, необходимо будет в непосредственной близости от ленточного основания вырыть яму под углом в 350. Эта технология предполагает установку металлических и асбестовых труб (d=15-20 см). После этого все заливают бетоном.

Процесс продолжают до момента, пока раствор бетона не перестает убывать в течение одного или нескольких часов. Следующую заливку выполняют спустя 24 часа. Так продолжается три- четыре раза.

Затем трещины вновь закрепляют маячками, но уже из дерева. Ставят их в начале и у самой кромки. Ими фиксируют положение столба после заливки. Если осадка будет происходить и далее, то есть вероятность углубления здания намного ниже в землю. Тогда вновь необходимо заливать все раствором. Фиксация возможна только этим способом.

Как устранить причины деформации фундамента?

Существует два вида подтопления: первое – вызванное поступление дождевых либо талых вод. Второе – повышение уровня грунтовых вод.

В первом случае достаточно создать отбойный барьер, направляющий воду мимо дома, и строительство отмостки шириной не менее 80 сантиметров.

В случае же поднятия грунтовых вод необходимо осуществить водопонижение. Для этого делают дренаж. Дренаж представляет из себя систему водоотведения, выполненную в виде контура с трубами, уложенных в траншею и засыпанных гравием вокруг дома. Дренаж излишки воды выводит в ливневую канализацию.

В обоих случаях дополнительно делают гидроизоляцию фундамента.

Деформация, вызванная морозным пучением.

Данный вид деформации возникает при заложении фундамента выше уровня промерзания грунта. Величина деформации зависит от степени пучинистости грунта. Возможны как значительные, так небольшие деформации.

Для устранения промерзания необходимо утепление фундамента. Утепление производят до низа подошвы фундамента. Для этого выкапывают траншею по периметру дома, далее производят гидроизоляцию фундамента, утепляют боковую стенку фундамента и засыпают отсевом либо мелким щебнем. Поверх засыпки укладывают слой утеплителя и заливают отмостку.

При значительных разрушениях фундамента при устранении разрушающих факторов также производят ремонт фундамента.

Подготовка к заливке дополнительного участка бетонного основания

Рис. Варианты ленточного фундамента.

Подготовительный этап работы над восстановлением прочности фундамента считается самым трудоемким. В первую очередь по периметру фундамента роется котлован, глубина которого должна составлять не менее 70 см. Ширина траншеи должна составлять не менее 50 см. В этом случае дно траншеи должно находиться чуть выше бетонной подошвы фундамента. Подошву трогать ни в коем случае нельзя, так как это может ослабить фундамент и привести к обрушению стенок дома во время проведения работ.

Поверхность боковин цоколя и фундамента следует тщательно очистить от налипшей грязи, остатков гидроизоляции и разрушенного бетона. Для того чтобы добавить имеющемуся бетону жесткости и сделать его монолитным образованием, необходимо сформировать дополнительную арматурную сетку. В этом случае может быть несколько вариантов. Если усиливаться фундамент будет только с внешней стороны, то в верхней и нижней части делаются отверстия 50 см, в которые вставляются арматурные штыри. Длина арматурных штырей должна составлять примерно 70 см. Расстояние между штырями арматуры должно составлять не более 50 см.

Таблица основных причин и способов ликвидации дефектов фундамента.

К этим штырям крепится арматура, которая будет составлять часть сетки, идущей параллельно имеющемуся фундаменту. Арматурные штыри, продетые через старый фундамент, стоит сразу закрепить цементным раствором. Все элементы арматурной сетки крепятся между собой с помощью специальной вязальной проволоки.

Второй вариант формирования арматурной сетки используется, в случае если дозаливка фундамента будет производиться и с внутренней, и с внешней стороны. В этом случае отверстия для штырей делаются сквозными. Размер штырей, проходящих через фундамент, должен составлять не менее 90 см. Часть арматурной сетки, которая будет располагаться параллельно имеющемуся фундаменту, нужно крепить с помощью проволоки. Таким образом, получится, что арматурная сетка будет цельной конструкцией, проходящей через старый фундамент.

Отмостка вокруг здания

Готовая отмостка с декоративным покрытием и продольными лотками для воды Здесь придётся провести демонтаж старого покрытия (отмостки), если она есть. На этом этапе нужны: лом, кувалда, отбойный молоток мощностью до 2 кВт., лопаты и кирка. Удалять её необходимо по двум причинам: получить доступ к самому фундаменту, месту где он лопнул и для проведения в последующем гидроизоляционных мероприятий.

Например, лопнул угол дома, его нужно усилить. Демонтаж старого покрытия проводят на 2 метра в длину, от угла в обе стороны. Ширина больше метра, тогда реставрация пройдет нормально, завести арматуру не составит больших проблем.

Для деревянного дома есть меры, которые проводят до демонтажных работ, укрывают стены плотной плёнкой или пластиком по периметру. Иначе реставрация стен деревянного дома после демонтажа неизбежна.

Отмостка вокруг здания

Готовая отмостка с декоративным покрытием и продольными лотками для воды Здесь придётся провести демонтаж старого покрытия (отмостки), если она есть. На этом этапе нужны: лом, кувалда, отбойный молоток мощностью до 2 кВт., лопаты и кирка. Удалять её необходимо по двум причинам: получить доступ к самому фундаменту, месту где он лопнул и для проведения в последующем гидроизоляционных мероприятий.

Например, лопнул угол дома, его нужно усилить. Демонтаж старого покрытия проводят на 2 метра в длину, от угла в обе стороны. Ширина больше метра, тогда реставрация пройдет нормально, завести арматуру не составит больших проблем.

Для деревянного дома есть меры, которые проводят до демонтажных работ, укрывают стены плотной плёнкой или пластиком по периметру. Иначе реставрация стен деревянного дома после демонтажа неизбежна.

https://youtube.com/watch?v=9kdjvJ-bOUA

Ремонт цоколя многоквартирного дома текущий или капитальный ремонт

Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников. Замена оборудования спортивных площадок.

1.

Средства фонда капитального ремонта могут использоваться для оплаты услуг и(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработки проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), оплаты услуг по строительному контролю, погашения кредитов, займов, полученных и использованных в целях оплаты указанных услуг, работ, а также для уплаты процентов за пользование такими кредитами, займами, оплаты расходов на получение гарантий и поручительств по таким кредитам, займам.

Капитальный фундамента ремонт многоквартирного дома

Текущий ремонт — это замена какой-то части, а не целого. Например, если в окне подъезда требуется вставить разбитое стекло — это текущий ремонт, а если изношенное окно заменяется полностью — это капитальный ремонт. Отсюда следует: относительно любой части дома может быть проведен как текущий, так и капитальный ремонт.

В капитальный ремонт могут также включаться работы по восстановлению функций и улучшению мусоропроводов, лифтов, включая обеспечение доступности общедомовых лифтов для инвалидов, а также внутренняя домовая отделка (когда был нарушен внешний вид отделки из-за выполнения ремонтных работ по дому) и благоустройство двора.

Ремонт общего имущества многоквартирного дома: текущий или капитальный

В соответствии с ч. 1 ст. 161 Жилищного кодекса РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан и надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме.

Вывод о ненадлежащем обслуживании жилого дома был сделан на основании следующих недостатков: со стороны дворового фасада по всему периметру цоколя имеются следы деформации в виде трещин, отслоение штукатурного слоя, оголение арматур.

Балконные конструкции квартир находятся в неисправном техническом состоянии (имеются следы разрушения балконной конструкции, деформация отделочного слоя и т.п.). Также по периметру дома выявлена неисправность отмостки (просадки, трещины).

Зонты-козырьки над подъездами находятся в ненадлежащем техническом состоянии (негерметичное примыкание козырька к фасаду дома, присутствуют следы протечек, нарушение отделочных слоев козырька).

Перечень работ, входящих в капитальный ремонт многоквартирного дома

Если плановый капитальный ремонт проводится редко, то неплановый бывает намного чаще. Внеплановый ремонт проводится с целью возобновления здания после нанесенного ему вреда от природных катаклизмов или технических аварий.

• восстановление и усовершенствование входных дверей, а так же дверей на лестничных клетках и тамбурах;
• необходимая реконструкция площадки ступенек при входе в подъезд;
• реконструкция лестничного ограждения на входе в подъезд;
• улучшение освещения входа в подъезд.

Причины разрушения основания

Основные причины – это недочеты в процессе строительства, человеческая деятельность и влияние природного фактора. В первом варианте может быть применен плохой раствор или создана некачественная конструкция фундамента. Во втором случае вполне возможно подтопление основания, например при течи водопровода или канализации. При этом кирпичный фундамент и грунт под ним подмокает, а в зимний период – подмерзает.

Данные причины могут вызвать:

Основные причины разрушения фундаментов: а — тяжести, б — сопротивления грунта, в — морозного пучения). 1 – проседание грунта; 2 – выталкивание фундамента, 3 – морозное пучение, 4 – опрокидывание фундамента.

• выталкивание фундамента;
• пучение грунта при заморозках;
• проседание земли;
• опрокидывание основания.

Последний фактор чаще всего возникает из-за сезонного пучения грунта, из-за которого в летний период здание способно подняться, а в зимний – опуститься. Несмотря на то что проседания и пучения грунта можно избежать, с первым фактором приходится считаться, особенно в тех случаях, когда дом имеет столбчатое основание.

При больших перепадах температур, которые наблюдаются в некоторых широтах, вследствие пучения земли часто бывает так, что за сезон внешний фундамент может подняться на 10 см, а внутренний остаться на месте.

Усиление ленточного основания

Фундамент под деревянным домом можно усилить, если его дефекты устранимы, а грунт обладает стабильностью.

Как укрепить фундамент под старый деревянный дом, рассмотрим подробно:

По периметру основания подготовить траншею, позволяющую в дальнейшем подливать фундамент.Старая поверхность основания деревянного дома очищается от земли.Ремонт начинается с высверливания отверстий диаметром, превышающим размер арматуры на 1 мм.Забитая в отверстия арматура выполняет функцию связующего звена между старой опорной конструкцией и дополнительной новой.Очередной шаг ремонта – формирование армированного пояса.

Сварку применяют лишь в нескольких точках, большую часть обвязки делают проволокой. Подобная фиксация исключит деформацию армированного пояса в процессе заливания и застывания бетонного раствора.Продолжается ремонт опорной конструкции деревянного дома своими руками установкой опалубки.На завершающем этапе ремонта заливается бетон для усиления старого фундамента. После его застывания опалубка удаляется, а новый фундамент отстаивается некоторое время, в зависимости от температурного режима и уровня влажности.Качественные ремонт основания старого деревянного жилища предусматривает гидроизоляцию нового фундамента и формирование отмостки для отведения воды.

Укрепление опорной конструкции способствует перераспределению нагрузки старого строения на большую площадь.

Внимание!Выполняя ремонт ленточного основания, не забывайте сформировать продухи в фундаменте деревянного дома. Это обеспечит качественную вентиляцию цокольного уровня

Следующее видео продемонстрирует, как залить фундамент из бутового камня:

Армирование цоколя

Армирование стальной сеткой необходимо для закрепления штукатурного слоя ремонтной смеси. Без сетки материал может отваливаться пластами, тем более, если цементно-песчаная смесь приготовлена неправильно, или затворенная сухая смесь вырабатывается с нарушением ограничений технологии.

Сетка крепится на ДБМ или стальной дюбель, пристреливается специальным пневматическим инструментом. Чаще используется бурение отверстий перфоратором.

Важно выбрать качественное армирование – стальную сетку с оцинковкой, с ячейкой около 50х50 мм и толщиной 0,8-1,0 мм. Крепить ее нужно с шагом не более 200-250 мм, при этом соблюдая соответствие плоскости поверхности..

сетка не должна быть волнами, монтаж равномерный!

После установки сетки, поверхность 2-3 раза грунтуется составом глубокого проникновения. Это необходимо для улучшения адгезии!

Усиление конструкции

При разрушении цоколя в доме из кирпича необходимо максимально срочно остановить осадку здания. Первоначально для этого устанавливают маячки на трещинах строения (маячок — это гипсовый «строительный пластырь»). На каждой метке обязательно указывают дату.

В том случае, если «пластырь» разорвется, необходимо будет в непосредственной близости от ленточного основания вырыть яму под углом в 35. Эта технология предполагает установку металлических и асбестовых труб (d=15-20 см). После этого все заливают бетоном.

Процесс продолжают до момента, пока раствор бетона не перестает убывать в течение одного или нескольких часов. Следующую заливку выполняют спустя 24 часа. Так продолжается три- четыре раза.

Затем трещины вновь закрепляют маячками, но уже из дерева. Ставят их в начале и у самой кромки. Ими фиксируют положение столба после заливки. Если осадка будет происходить и далее, то есть вероятность углубления здания намного ниже в землю. Тогда вновь необходимо заливать все раствором. Фиксация возможна только этим способом.

Технология классического способа усиления ленточного фундамента

Закладка опоясывающего фундамента вдоль уже имеющегося — самый популярный способ как усилить фундамент старого дома своими руками. Он может применяться для ремонта дачного домика, кирпичного или деревянного. Технология включает следующие этапы:

1. Вырыть объемные ямы 100×100 см по углам дома, так чтобы они получились полностью оголенными. Глубина выемки грунта определяется глубиной фундамента, в которой нужно прибавить еще 50 см.
2. Изготовить армированный каркас с ячейками площадью 20×20х20 см. Соединить пересечения прутьев проволокой или сваркой. Главное, чтобы крепления были прочными.
3. Поместить решетку в яму и залить бетоном.

Чтобы проделать ремонт ленточного основания своими руками этим способом правильно, важно придерживаться двух правил:

• не растягивать процесс по времени, так как основание дома будет оставаться оголенным, без подпорки грунтом;
• использовать именно арматуру максимальной жесткости, так как от этого зависит прочность и эффективность конструкции.

Если есть опасность дальнейшего обрушения из-за значительного веса здания, укрепление фундамента кирпичного дома необходимо проделать по всему периметру основания, соединяя угловые конструкции между собой. Для этого нужно:

1. Условно поделить всю протяжность ленты на отрезки по 1.5-2 м.
2. На одном из отрезков осуществить выемку грунта по типу траншеи шириной до 0.5 м и глубиной по уровню старого фундамента.
3. Просверлить в старом фундаменте дыры и поместить в них куски арматуры длинной до 40 см.
4. Установить в выемку готовый арматурный каркас с такими же параметрами, что были использованы для укрепления углов.
5. Залить траншею бетоном.
6. Провести подобное укрепление на всех отрезках фундамента по очереди.

Бетонные работы стоит проводить при температуре воздуха в пределах +5 — +30˚С.

Иногда легкий, деревянный дом начинает проседать из-за перемещения грунтовых вод ближе к поверхности земли. Чтобы минимизировать их влияние на фундамент, необходимо провести дренажные работы. Как укрепить фундамент деревянного дома с помощью обычного дренажа? Рассмотрим ниже:

1. Осуществить выемку грунта по типу кольцевой траншеи на глубину возможного появления вод.
2. Соединить траншею с дренажным колодцем, который правильно будет вынести за пределы участка.
3. Постелить на дно траншеи геотекстиль с проницаемостью в одну сторону, засыпать его слоем щебня и поставить в выемку дренажную трубу.
4. Соединить трубу с колодцем магистральной трубой с уклоном 1 см на 2 м трубы.
5. Высыпать поверх труби слой щебня, и накрыть все геотекстилем. Засыпать дренаж дренажной смесью.

Такой ремонт поможет снизить пучение грунта и влияние чрезмерной влаги на фундамент и цоколь.

Почему повреждения цоколя обязательно устранять нужно как можно раньше

Разрушение кирпича на цоколе Как мы уже говорили, на цоколь опираются все остальные конструкции здания, ремонт которых может обойтись дороже, чем даже трудоемкие работы по устранению дефектов цоколя.

Еще один пример разрушенного кирпича

Набольшая просадка цоколя может привести к разрушению стен и перекрытия, и даже к тому, что строение придет в непригодное для эксплуатации состояние. Строительные материалы не самовосстанавливаются. Обычное шелушение кирпича может потянуть за собой цепочку более серьезных последствий.

Например:

1. Шелушение (повреждение поверхностных слоев) постепенно переходит в глубину.
2. В дальнейшем происходит разрушение материала полностью.
3. Уменьшается толщина (площадь) стены цоколя.
4. На оставшиеся неповрежденными участки кладки цоколя возрастает нагрузка выше предела их прочности.
5. Происходит растрескивание, а затем и разрушение всего цоколя, а затем и остальных конструкций дома.

Поэтому, заметив даже мелкий дефект, нужно по возможности выявить его причину и устранить ее, а затем произвести ремонт. Теперь подробнее о способах ремонта цоколя.