Подготовительные работы для заливки фундамента

Зависимость времени выдерживания фундамента от его типа

Инсинуации о том, что готовый фундамент после набора нормируемой прочности входящих в его состав бетонных компонентов должен простоять год либо зиму – абсолютно не состоятельны. Распространенное заблуждение о необходимости выдержать конструкцию до окончания происходящих осадочно-усадочных процессов возникло в результате подмены понятий. Выдерживанию подлежит перед началом чистовой отделки полностью возведенное здание. Объясняется это просто на примере существующих разновидностей конструкционного строения фундаментов.

Видео о том, как ускорить твердение бетона

Столбчатые фундаменты

Столбчатый фундамент представляет собой ряд отдельных столбов, для обустройства которых применяется кирпичная либо каменная кладка, нередко фундаментные столбы выполняются бетонными или железобетонными. Для придания фундаментным элементам дополнительной устойчивости обустраивается ростверк – железобетонная лента, связывающая оголовья столбов.

Такой тип фундамента относят к легким разновидностям, поэтому ненагруженная весом здания фундаментная основа подвержена повышенной подвижности при подвижках грунта с неоднородной морфологией, может быть легко деформирована в результате морозного пучения. Отстояться фундамент столбчатого строения не может по определению, и начинать возведение стен нужно сразу по окончании схватывания кладочного раствора или набора прочности бетоном.

Фундаменты ленточного типа

Ленточные железобетонные фундаменты могут обустраиваться по двум типам:

• мелкозаглубленные фундаменты обустраиваются под строительство легких построек и своей подошвой опираются на грунтовые горизонты, расположенные выше уровня промерзания;
• глубоко заглубленные варианты предполагают возведение на них объемных сооружений с большим весом, уровень залегания их подошвы превышает глубину промерзания грунта.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент испытывает нагрузки, по напряженности и силе аналогичные воздействию на столбчатые варианты с ростверком. В случае, если дать такому фундаменту выстояться в течение периода, когда происходит активное пучение почв под воздействием замерзания и оттаивания грунтовой влаги, возможность его деформации весьма вероятна.

Фундаменты ленточного типа глубокого залегания опираются своей подошвой на плотные горизонты, не подвержены влиянию грунтовых сдвигов. Усадочные процессы в бетонной массе полностью завершаются после достижения нормативной прочности, а осадка конструкции под действием собственной массы, без учета веса здания, полностью нивелируется деформационными швами.

Плитные разновидности

Монолитные фундаменты просто рассчитываются и обустраиваются, они обеспечивают основание для возводимого здания с достаточными прочностными характеристиками. Равномерное распределение нагрузки на почвенное основание вследствие большой опорной поверхности обуславливает минимальное значение удельного давления на грунт. Грамотно подготовленная песчаная либо песчано-щебенчатая подушка под фундаментной плитой позволяет предотвратить ее значительные осадочные подвижки.

От того насколько тщательно были проведены прелиминарные земляные работы напрямую зависит устойчивость возводимой на плитном фундаменте постройки. Количество времени, сколько должен отстаиваться монолитный фундамент, определяется опять же только периодом, необходимым для набора прочности бетоном.

Свайные фундаменты

Фундаментные основания зданий на сваях при любой технологии их обустройства обеспечивают передачу нагрузки на глубокие, зачастую коренные, горизонты грунтов и пород. Такая разновидность возведения фундаментов полностью исключает возможность деформации здания независимо от того, как много времени отведено на их выстаивание после окончания монтажа.

Определение времени на то, сколько времени должен стоять фундамент после заливки, следует соотносить с временным периодом, за который товарный бетон наберет нормируемую СП 70.13330.2012 прочность. Дополнительное выдерживание не целесообразно, а в случаях применения столбчатых конструкций и ленточных фундаментов неглубокого залегания даже противопоказано.

Описание и классификация ленточного основания

Ленточный фундамент для дома устраивается в виде замкнутого контура из заводских или залитых на месте железобетонных блоков, уложенных под несущие стены. Основание возводится по периметру здания и под внутренними несущими конструкциями.

По способу устройства они делятся на два вида:

• Монолитный — предусматривает монтаж опалубки и обвязку арматурного каркаса с последующей заливкой бетоном непосредственно на участке. Плюс этого метода в создании фундамента, применяемого для домов различной формы и обеспечивающего устойчивость к высокой нагрузке.
• Сборный вариант предполагает укладывание готовых бетонных блоков ни раствор и соединение их армирующей проволокой. Скорость постройки увеличивается, но прочность при этом не ухудшается. Прямолинейная конструкция блоков позволяет реализовать только простые архитектурные формы здания. Сборное основание не рекомендуется для домов с подвалом, наличие горизонтальных и вертикальных швов потребует расходов на гидроизоляцию.

Второй критерий классификации ленточного фундамента — глубина заложения.

• Мелкозаглубленный тип устанавливается на 0,4-0,7 метра, он используется для легких каркасных или деревянных зданий.
• Глубокозаглубленный вариант закладывается ниже отметки уровня промерзания почвы в области, где ведется строительство.

Время застывания бетона

Период застывания бетона достаточно продолжителен.

На практике выдержка выполняется поэтапно:

• Первые три дня ведется полив водой 6 раз в сутки (каждые 4 часа).
• Затем 7 дней поливают трижды в сутки.
• После 10 дней выдержки производят демонтаж опалубки.
• Через 28 дней лента готова к дальнейшим работам.

Полив водой позволяет уравновесить нагрузки, возникающие из-за разницы влажности внутри массива ленты и снаружи.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
28-дневный срок выдержки не означает, что процесс затвердения бетона завершен. Материал лишь набрал достаточную прочность для продолжения строительства, но затвердение бетона длится еще долго.

Технологический процесс устройства фундамента

Если говорить коротко, фундамент – это система элементов, предназначенная для передачи нагрузки от вышестоящих конструкций на основание. Технологический процесс устройства фундамента многим знаком хотя бы поверхностно. Однако давайте посмотрим как залить фундамент, более подробно

Нередко, самое важное кроется в кажущихся необязательными мелочах

Рекомендую: Армирование фундамента, как армировать фундамент

Разбивочные (геодезические) работы

Являются самым первым и важным этапом. Именно разбивка показывает точное месторасположение будущего здания, привязку на местности его углов. Помимо этого, в процессе геодезических работ, на местности закрепляют нулевую отметку здания. То есть, закрепляют точку известной высоты по отношению к уровню моря (абсолютная отметка), либо по отношению к существующим сооружениям (относительная отметка). Это важнейшая точка — репе́р, относительно которой в свою очередь рассчитываются значения всех вертикальных размеров здания, в том числе и глубина залегания фундамента.

Земляные работы

Перед началом земляных работ следует получить разрешение на их проведения от различных организаций, хозяев коммуникаций, которые могут располагаться на участке, на территории будущей траншеи или котлована, могут проходить различные кабеля, водопровод, газопровод, канализация, тепловые трассы и т.д. При наличии подобных коммуникаций возможно потребуется разработка дополнительных мероприятий и условий производства земляных работ, вплоть до переноса коммуникаций.

Работы по уплотнению основания (при необходимости)

На сегодняшний день имеются различные механизмы для трамбовки грунта, среди которых пневматические трамбовки, электрические и бензиновые трамбовки, различного рода катки и виброкатки. При строительстве небольших зданий вполне можно обойтись небольшими бензиновыми, электрическими или даже ручными трамбовками.

Устройство основания из щебня

Толщиной слоя не менее 100 мм. Делается это для того, чтобы усилить механические характеристики основания, так как щебень гораздо прочнее грунтов. Если уровень грунтовых вод высок и захватывает основание фундамента, щебеночное основание иногда укрепляют проливая горячим битумом.

Установка арматурного каркаса

Каркас устанавливают таким образом, чтобы арматура была выше уровня щебеночного основания на 20-50 мм, для создания снизу арматуры защитного слоя бетона. Для этого используют специальные бетонные подставки, различные П-образные скобы или просто камни (Рис. 1.)

Опалубочные работы

Установка опалубки, ответственный и обычно более трудоемкий и длительный процесс, нежели сама заливка бетона. От правильно установленной опалубки зависит правильность геометрических форм фундамента, и даже прочностные показатели бетона, поскольку зачастую цементное молоко просачивается через щели некачественной опалубки, снижая марочную прочность бетона.

Бетонирование фундамента

Основной завершающий этап при устройстве монолитных фундаментов. Бетонная смесь, должна быть тщательно перемешана непосредственно перед укладкой. При этом, консистенция должна быть такой, чтобы при укладке не было значительных пустот, то есть смесь имела хорошую подвижность. При этом нельзя делать бетон слишком жидким, иначе он будет расслаиваться или даже вытекать из опалубки.

Рекомендую: Как выполнить гидроизоляцию фундамента деревянного дома

Бетон укладывают в одном направлении, без остановок, до полной готовности конструкции. Если по каким-то причинам непрерывный режим укладки невозможен, то можно использовать два вида прерывания бетонирования: прерывание с вертикальным стыком и прерывание с убежным стыком. Вертикальное прерывание, используются только на фундаментах с армированием (Рис.2). Некоторые особо ответственные конструкции должны бетонироваться исключительно непрерывно, что обязательно должно быть отражено в проекте производства работ.

Уход за бетоном

К мероприятиям по уходу за бетоном относятся:

•

Прогрев и укрывание бетонной смеси при низких и отрицательных температурах.• Поливка водой и укрывание бетона различными материалами (опилки, пленка и т. п.) в жаркую погоду, во избежание его пересыхания. Если стоят жаркие дни мероприятия по увлажнению бетона желательно выполнять на протяжении 28 суток, то есть до того момента пока бетон не наберет свою марочную прочность, но в любом случае не менее 7 дней.

Устройство бетонной подготовки под ленточный фундамент

Тощий бетон марки В 7,5 содержит небольшую концентрацию цемента. Его используют для создания бетонной подготовки под фундаменты различных видов. Для других работ в строительстве гражданских и промышленных зданий применяют бетон марки М 15. Приготовить его сложнее. Заполнителем в такой смеси является керамзит.

На 1 м³ раствора для марки В 7,5 необходимы следующие компоненты: 160 кг цемента, 2200 кг песка, 70 л воды. На один мешок цемента марки В 7,5 нужно взять следующее количество материалов: 25 кг цемента, 340 кг песка, 10 л воды. Необходимо распределить по площадке определенное количество песка. Затем сверху размещают цемент. После этого цемент и песок перемешивают граблями до получения однородной смеси. Затем сверху равномерно наливают необходимое количество воды, выравнивают смесь и утрамбовывают. Затем цемент накрывают полиэтиленовой пленкой, для того чтобы предохранить его от высыхания.

Выбор арматуры

Чаще всего в индивидуальном строительстве используются ленточные фундаменты, которые заливаются бетоном. Бетон характеризуется высокими показателями на сжатие и более низкими на растяжение. Если залить просто бетон, то впоследствии под действием вспучивания почвы фундамент даст трещины. Это повлечёт за собой разрушение здания. Посмотрите видео, как избежать ошибок при выборе и монтаже арматуры.

Поэтому очень важно сделать армирование основания. Как рассчитать, какая арматура нужна и сколько? Расчёт арматуры всегда зависит от нагрузки на несущую конструкцию

В основном применяют арматуру с диаметральным сечением 10 и 12 мм, реже 14 мм. Для лёгких построек на грунтах с повышенной плотностью можно брать арматуру с диаметром 8 мм. Прутья размещают горизонтально по всему периметру фундамента. Для этого в основном используют два прута в нижнем и верхнем поясе. Для усиленного базиса количество увеличивают до трёх или четырёх прутьев. Горизонтальная арматура соединяется между собой вертикальными прутьями. Используются также поперечные горизонтальные пруты для соединения каркаса.

Заливка бетона

Есть два варианта связанных с заливкой бетона, выбор которых зависит от того будет ли куплен бетон промышленного производства, или он будет изготовлен на строительной площадке своими силами.

Для фундаментных работ применяют бетон марки М300. Он доставляется на строительную площадку в специальном миксере, который обеспечивает его сохранность в жидком состоянии, до момента заливки. В этом случае надо обеспечить подъездные пути для машины.

Если бетон готовится своими силами, то надо смешать цемент с песком в соотношении 1:2. Затем добавляют воду. Перемешивают до однородного состояния, сметанной консистенции, после чего в раствор добавляют щебень. Взять столько же сколько песка. Для качественного замеса применяется бетономешалка. А поскольку ее объем, как правило, невелик, придется делать несколько замесов. После длительного перерыва в заливке, следующую делать не ранее, чем через трое суток. Если, заливать бетон раньше, то в предыдущих слоях появятся незаметные глазу микротрещины, которые снизят прочность.

Каждая порция должна быть провибрирована, для того, чтобы сделать смесь сделать однородной и удалить воздух. Для этих целей обычно используют дрель с насадкой, или строительный миксер. Последний слой должен быть разглажен гладилкой. Можно взять деревянный брусок или строительный мастерок.

Как залить фундамент под дом

Монолитный тип фундамента — оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.

Монолитные фундаменты можно делать из бетона заводского изготовления или замешивать раствор самостоятельно бетономешалкой. Рекомендуется первый вариант. Дело в том, что строго соблюсти пропорции состава в кустарных условиях очень сложно. Для заводского бетона таким гарантом станет паспорт, в котором указаны проверенные показатели материала.

Чтобы самостоятельно изготовить материал, потребуется подготовить чистую воду, цемент, песок и щебень (или гравий). Их смешивают друг с другом строго соблюдая пропорции, которые зависят от того, какую марку бетона нужно получить. Если добавить в состав чуть больше песка или щебня, чем это требуется, прочность опорной части здания пострадает.

Таблица пропорций для приготовления бетона

Чтобы правильно залить фундамент, нужно ознакомиться с основными правилами бетонирования:

• Бетон надо заливать за один прием с временными промежутками до 1,5 часов. Если делать большие перерывы в работе, раствор схватывается и образуются швы бетонирования, которые ослабляют конструкцию. Технология разрешает делать горизонтальные швы при крайней необходимости. Устраивать Монолитный фундамент вертикальные швы недопустимо, поскольку в этом случае опора дома не сможет сопротивляться деформациям грунта.
• Класс бетона выбирают в зависимости от типа опорной части. Для столбчатого или свайного фундамента достаточно класса В 15. Для ленты нужны марки от В 15 до В 22,5. Строительство фундамента дома по технологии плиты требует бетона марок В 22,5 или В 25.
• После заливки материал должен набрать прочность. В среднем на это уходит 28 дней. Продолжать строительные работы можно после набора конструкцией 70% марочной прочности.
• Лучше выполнять работы в теплую сухую погоду. Идеальная среднесуточная температура для твердения бетона — +25°С. При температуре ниже +5°С материал практически не застывает. Для нормального твердения в этом случае используют специальные добавки и обогрев.
• В течение 1—2 недель после заливки нужно проводить уход за бетоном. Он заключается в смачивании поверхности водой.
• Для самостоятельного замешивания смеси потребуется цемент, песок, щебень (гравий) и чистая вода. Пропорции зависят от класса прочности. С завода материал доставляют автобетономешалкой — она позволяет продлевать срок жизни раствора и доставлять его на сравнительно большие расстояния.

Как правильно заливать фундамент? В общем случае работы выполняют в таком порядке:

1. установка опалубки и арматурного каркаса;
2. укладка гидроизоляционного материала в опалубку;
3. заливка бетона;
4. его уплотнение вибрированием или штыкованием;
5. уход за бетоном;
6. распалубочные работы (если нужно).

Для быстрого выполнения работ вместе с бетономешалкой рекомендуется заказать бетононасос. Эту технику обычно готовы предоставить производители бетона. В этом случае требуется использовать бетонную смесь марок П3 или П4 по подвижности. В противном случае техника ломается.

↑ Информация о почве

Начинать строительство дома без предварительной подготовки, однозначно, неразумно

Первым делом (и неважно, это постройка уличного туалета либо двухэтажного коттеджа) при строительстве составляется проектная документация. Но проект дома и основания выполняется только на результатах проведённой геодезистами экспертизы участка

Эта экспертиза определит индивидуальные особенности почвы и учтёт рельеф местности, на которой находится приусадебный участок.

Геодезическая экспертиза покажет, какая в зимний период нижняя точка промерзания почвы. Это позволит решить, какой тип фундамента следует выбрать и на какую глубину его закладывать. Подробный анализ грунта и подбор типа основания доверяют профессионалам.

А вот проектирование ландшафта участка можно доверить дизайнерам. Или освоить ландшафтный дизайн самостоятельно. Но анализ почвы заказывают только у специалистов.

Этапы заливки фундамента

Первый этап – подготовительные работы. Под ленточный фундамент выкапывается траншея соответствующей глубины. На дно траншеи сыплется сначала слой песка (20-30 см), затем щебня (10 см) в качестве подушки для фундамента. Можно для гидроизоляции выстелить дно траншеи рубероидом.

Сколачивается и устанавливается опалубка, которая при помощи распорок и проволоки жестко фиксируется. Для проволочной скрутки необходимо в щитах опалубки (примерно в верхней их трети) просверлить рядом по два отверстия друг напротив друга, через которые продевается вязальная проволока.

Затем с помощью продетого в проволоку куска арматуры или палки проволока скручивается и натягивается. Производится изготовление и установка в траншее армирующих конструкций.

Расстояние от опалубки до горизонтальных поперечных прутов не должно быть менее 5 см, чтобы избежать воздействия влаги из почвы на арматуру.

Второй этап – подготовка и заливка бетонного раствора. Вариантов заливки несколько:

Можно приобрести готовый бетон у фирмы-производителя. Для этого нужно обеспечить пути подъезда цементовоза к строительной площадке. Трудоемкость процесса значительно снижается, однако неизвестно, какого качества бетон будет привезен.

При помощи бетономешалки, либо вручную приготавливать смесь на строительной площадке. Работать становится тяжелее, но есть и плюсы – во-первых, цементовоз не везде проедет. Во-вторых, количество произведенного бетона отрегулировать намного проще, чем заказать навскидку какой-то объем, а потом его либо не хватит, либо возникнет вопрос – куда девать излишки.

И третье – точно известно, какого качества изготовляемый бетон, сколько в нем цемента, песка, щебня. При любой технологии заливки фундамента не следует делать больших перерывов в подаче бетона, чтобы получилась монолитная конструкция, а не набор отдельных фрагментов.

Для портландцемента марки М400 оптимальный состав бетона для фундамента – 1 цемента, 3 песка, 3-4 щебня. Вначале раствор тщательно перемешивают на сухую, постепенно добавляя воду в бетономешалку, добиваясь консистенции бетона визуально примерно как у магазинной сметаны.

Чтобы эффективно работать с бетономешалкой, понадобится как минимум два человека – один готовит раствор, второй в ведрах его носит и заливает в подготовленную траншею.

Еще более простой вариант – добавить немного стирального порошка, жидкого мыла либо жидкого стекла в раствор в пропорции примерно 2 столовых ложки на ведро цемента.

Пластификатор уменьшает расход цемента, увеличивает морозостойкость, механическую и антикоррозийную стойкость бетона, в случае добавления жидкого стекла придает водоотталкивающие свойства, и, в конечном счете, продлевает срок службы бетона.

Консервация фундамента

Идеальный сезон начала строительства – это середина или конец весны, когда температура воздуха уже стабильно плюсовая. Это даёт возможность возвести коробку дома за лето и осень, а зимой или следующей весной заниматься внутренними и наружными отделочными работами. Но так получается не всегда. Бывает, что продолжить строительство сразу не получилось, например, по причине отсутствия финансов, и его приходится перенести на более поздние сроки, в связи с чем фундамент приходится консервировать.

• Консервация фундамента – это комплекс мер, защищающих конструкцию от воздействия атмосферного влияния: замачивания под подошвой, перемерзания, резких перепадов температур. Ничего сложного в ней нет, но определённые усилия приложить придётся.
• Если на участке близкое расположение грунтовых вод, нужно сделать дренаж, позволяющий отводить глубинные и поверхностные воды от сооружения. Когда опасности со стороны грунтовых вод нет, нужно обязательно выполнить отмостку, хотя бы временную.
• Для этого по периметру фундамента снимается 20-30 сантиметров грунта, и примерно на полтора метра в сторону от конструкции под уклоном настилается полиэтиленовая плёнка или любой другой гидроизоляционный материал. Плёнка, присыпанная вынутым грунтом, не позволит промокать естественному основанию в периметре фундамента, вода не будет подтекать к его подошве.
• Если фундамент ленточный, такой отвод нужно сделать не только по внешнему периметру, но и по внутреннему. Также плёнкой нужно закрыть обрез ленты так, чтобы изоляция с двух сторон прикрывала места примыкания грунта к фундаменту.
• Для плитного, консервирующегося на зиму фундамента, нужно создать некое подобие двухскатной крыши, уложив по центру брус и нашив на них настил из досок, по которому можно будет постелить плёнку. Особенно важна такая защита для плитно-ростверкового фундамента, так как бортики монолитного цоколя не дают осадкам стекать с плиты, и за зиму его бетонная чаша будет полна водой, которую придётся откачивать.
• Два этих фундамента: ленточный и плитный желательно ещё по периметру утеплить. Свайное поле в таких мерах не нуждается, так как подошвы свай всегда находятся ниже уровня промерзания. Если имеется ростверк, его нужно только изолировать от намокания – утеплять не нужно, если он не соприкасается с грунтом. Для временной теплозащиты не требуется покупать дорогостоящие утеплители, а можно использовать опилки или тюки соломы, которые выкладываются поверх защитного слоя плёнки.

Присутствие постоянной гидроизоляции позволяет обойтись без временной защиты

Расчет состава бетона

Качество компонентов

От качества связующего, как мы уже упоминали, во многом зависят свойства будущего раствора.

При затворении бетона, как правило, используют одну из следующих марок цемента:

1. портландцементы разного времени схватывания,
2. пуццолановые,
3. шлакопортландцементы.

Составы одинаковы в своей основе, но имеют различные добавки, которые влияют на пластичность состава и время схватывания. В зависимости от применяемого связующего изменяется цена бетона.

Портландцемент — наиболее подходящее связующее для монолитного фундамента

Перед тем как купить цемент для того, чтобы готовить раствор своими руками, обратите внимание на данные маркировки на мешке упаковки

Очень важно использовать цемент до истечения срока годности

Несмотря на то, что порошок продают во влагозащитных мешках, после указанной даты связующее теряет значительную часть потребительских свойств, и раствор не будет отвечать требуемым характеристикам.

В промышленных условиях перед использованием щебень промывают

Что необходимо учитывать при заливке фундамента?

Перед заливкой необходимо убедиться, что консистенция бетона не слишком густая, в противном случае его разбавляют водой. В течение всего процесса заливки используется глубинный вибратор, который способствует равномерной утрамбовке раствора – это следует делать, чтобы в смеси не образовывался воздух, который может стать причиной потери прочности фундамента. Кроме этого, фундамент можно проткнуть в нескольких местах, а затем простучать деревянным молотком по всему периметру.

Бетонный раствор заливается до уровня раннее обозначенный леской, которая закрепляется с внутренней стороны опалубки. Для выравнивания поверхности бетонного раствора используется мастерок, которым сглаживаются все неровности.

Выполнять заливку необходимо за один день, а не оставлять на следующий.

Информация на заметку: Гидроизоляция фундамента —  гидроизол.

Оптимальное время года

Мастера предпочитают заливать бетонные опоры:

Современные технологии и материалы в строительстве позволили делать фундамент дома и зимой, существенно изменив подходы.

В жаркую погоду фундамент высыхает довольно быстро, что не является показателем высокого качества основания под здание. В ходе стремительного испарения воды образуются пустоты, делающие бетон хрупким, а жилую постройку неустойчивой.

Планируя заливать фундамент летом, потребуются:

• Температура, не превышающая 15-25̊°C и сохраняющаяся стабильной днем и ночью, на протяжении длительного времени, до полного затвердевания бетона;
• Влажность воздуха свыше 80%;
• Уход за бетоном (увлажнение) во избежание появления поверхностных трещин.

Из сказанного выше делается вывод: начало июня — наиболее оптимальный период для заливки фундамента дома летом. Но не стоит забывать о климатических особенностях конкретной местности. В июне не жарко, а достаточно тепло, влажность нормальная.

Что касается июля/августа, — в этот период либо довольно знойно, либо ощутимы резкие похолодания вечерами. Выбирая между июлем и августом, предпочтение лучше отдать второму варианту.

Заключение

Иногда на стройке остаются материалы: поддоны с газоблоками или кирпичом, пиломатериал, мешки неиспользованного цемента, и хозяин принимает решение сложить всё это на фундаментную плиту для длительного хранения. Ничего плохого в этом нет, если только весь груз не будет сосредоточен в одном месте. Помните, что фундамент рассчитан на равномерные нагрузки.

Неравномерное нагружение чревато тем, что части фундаментной плиты дадут неодинаковую начальную осадку. Из-за неё в центре монолита возникнет напряжение, и как следствие, бетон может прореагировать образованием в этом месте трещин. Так что, если собираетесь использовать фундамент как складскую площадку, постарайтесь распределить на нём материалы равномерно.