2011 год. Отделочные работы, гипсокартон, канализация, электричество
Канализация
Еще одна большая работа в 2011 году – канализация-септик. Чтобы не копать глубоко вниз, но в то же время получить достаточный объем анаэробной части решил делать септик трехсекционным. Первые две секции – анаэробная часть, третья секция – фильтр. На выкапывание ямы нанял мини-экскаватор. Экскаватор приехал под вечер, заканчивал работу в глубокой темноте. На следующий день часть стенок обвалилась и я ещеполдня подчищал яму лопатой. Потом вызвонил доставку колец манипулятором, который возрузил кольца на место.
Три рядом стоящих колодца по два кольца в глубину накрыты сверху общим смотровым кольцом:
Дальше отлил общее бетонное перекрытие и поднял уровень грунта вокруг:
Полное описание процесса строительства канализации в этой статье: www.stroyopyt.ru/?p=421
Еще в 2011 году была сделана скважина. По улице проходит водопровод, но подключаться к нему не хотелось: во-первых, хотелось автономии, а во-вторых, вода в местном водопроводе жесткая, чайник зарастает махом. Скважину сделали прямо внутри дома. Вот здесь – полное описание бурения и обустройства скважины. Анализа до сих пор не делал, но кажется, в воде повышенное содержание железа. На сантехнике нет явных ржавых следов, но после кипячения в воде образуется какой-то осадок, и в чашке с чаем сверху – легкая пленка. Пока пользуемся кувшином Барьер для воды, которая пойдет на приготовление пищи и чай.
Были и другие работы, например, отлил стяжку с трубой для водного теплого пола в ванной и санузле, и другие более мелкие работы.
Монтаж каркасного дома
Как построить каркасный дом своими руками? Пошаговая схема строительства начинается с сооружения каркаса – одна из самых ответственных строительных операций
- Места расположения стоек и стыков деревянных элементов вымеряют рулеткой и обозначают карандашом.
- Тщательно выверяют вертикальность стоек, горизонт верхней обвязки и угол соединения. Углы между стойками и балками должен составлять 90°.
- Для соединений каркасных элементов используют наиболее надёжные варианты – металлические скобы и гвозди.
- Монтаж каркасного дома выполняется из собранных заранее на земле элементов — шаблонов стен, ферм. Их поднимают, устанавливают, временно подпирают косыми балками и после – крепят соединительными элементами.
Монтаж стен в каркасном доме
Пошаговое строительство каркасного дома, технология сбора каркаса стен следующая:
- Укладывают нижнюю обвязку.
- Собирают отдельно каркас каждой стены (нижние, верхние и вертикальные элементы) – так называемый шаблон стены. После собранный шаблон целиком поднимают и устанавливают на нижнюю обвязку.
- Поверх шаблонов стены укладывается вторая верхняя обвязка, на которую после кладут стропила для крыши.
На заметку Для подъёма шаблона стены длиной 6 м понадобится три человека. Втроем поднять такой шаблон – вполне реально. Более длинные стены собирают из нескольких шаблонов и соединяют их стыки специальными резьбовыми соединениями .
Сборка каркасного дома, фото и видео демонстрирует ход выполнения строительных операций – сборку шаблона и его установку в месте будущей стены.
Укосины
В некоторых схемах монтажа каркасного дома используются не только вертикальные и горизонтальные элементы каркаса, а также наклонные – так называемые укосины. Они усиливают прочность каркасной конструкции. Их делают из досок 150-50 мм или 100-50 мм.
Правильное расположение укосин
Ригель
Ригилем называют горизонтальную доску, которая крепится рядом с доской верхней обвязки. Ригель крепят в шаблон в процессе сборки на земле. Для ригелей используют деревянные доски толщиной от 50 мм.
Ригель во всю стену каркасного дома
Также ригелем называют горизонтальную подпорку между наклонными фермами крыши. В целом ригель – это любая балка, которая работает на сжатие.
Углы
Углы каркаса несут максимальную нагрузку. Поэтому их собирают из двух или трех опорных досок.
Варианты крепления углов каркасной стены
Внутренние стены
Каркас внутренних стен собирают из стеновых шаблонов аналогично наружным стенам. Внутренние простенки не несут большой нагрузки, и потому могут быть выполнены из доски меньшего сечения.
Главное требование к внутренним стенам – шумоизоляция. Поэтому их толщина должна обеспечивать монтаж шумоизоляционного материала в ходе последующего обустройства стен и их утепления.
Окна и двери
После сборки каркаса в предусмотренные схемой проёмы устанавливаются окна и двери. Эту работу проще заказать у производителя – готовое пвх окно вместе с монтажом в оконный проём. Что касается дверных проемов, то их коробку можно успешно собрать самостоятельно из деревянных досок толщиной 25-30 мм.
Основные вопросы перед началом строительства
Перед началом строительства нужно определить бюджет, подобрать подрядчика и дизайн-проект. Тщательная подготовка избавит вас от необходимости исправлять ошибки на разных этапах.
Перед началом строительства нужно сделать дизайн-проект.
Выбор стиля участка и дома
Интересующий стиль влияет на оформление постройки, список материалов и другие рабочие моменты. Размеры здания определяются количеством людей, которые постоянно в нем проживают. Можно соорудить дом в несколько этажей, чтобы увеличить запасы полезной площади, не загромождая участка.
Если вы хотите выкопать колодец, лучше сразу вызвать специалистов, чтобы они подсказали, где находится вода.
Определение наиболее удачного периода для строительства
Начинать обустройство дома лучше весной, когда температура днем повысится до комфортных показателей, а ночью не будет опускаться ниже +5°C. В этот период уже не будет снега и воды, мешающих рытью котлована и заливке фундамента.
При этом не следует рассчитывать на завершение работ за один сезон.
Выбор стройматериалов
При подборе материалов учитывают особенности эксплуатации постройки (для постоянного или временного проживания), финансовые возможности, личные интересы и желаемые сроки.
При выборе стройматериалов учитывают финансовые возможности.
Есть несколько популярных вариантов:
- Возведение кирпичного дома. Постройки из этого материала долговечны и устойчивы к негативным воздействиям. Срок их службы достигает 50–100 лет.
- Строительство здания из пенобетона. Пеноблоки производятся из прочного ячеистого бетона, поэтому обладают хорошей теплопроводностью и легкостью. Не меньшим спросом пользуются газобетонные постройки. Материал достаточно прочный, легкий и экологически безопасный.
- Строительство из арболита. В качестве сырья для изготовления блоков используются цемент и дробленая древесина (щепа). Материал имеет невысокую степень поглощения влаги и высокие теплоизоляционные показатели.
Выбор подрядчика
Можно поручить все работы генеральному подрядчику, который возьмет ответственность за каждый этап и обязуется сдать объект под ключ в срок. Компания может подключить субподрядчиков и распределить обязанности
Но важно убедиться, что они будут соблюдать оговоренные сроки и не отступать от сметы
В таком случае можно сэкономить до 20% на стоимости материала и до 100% на оплате услуг строителей.
Определение бюджета
Стоимость проекта может вырасти при разработке индивидуальных чертежей, выборе сложной конфигурации здания. На цену влияет наличие балконов, подвалов, сауны, гаража, бассейна и прочих строений, а также использование дорогих материалов.
На цену влияет использование дорогих материалов.
Чтобы сэкономить, можно рассмотреть такие решения:
- Типовой проект и примитивную форму.
- Выбор мансарды вместо второго этажа.
- Сокращение количества перегородок.
- Выбор недорогого типа фундамента.
Разработка проекта строительства
Есть 3 варианта развития событий:
- Покупка готового проекта. Стоимость типовых чертежей определяется сложностью и спецификой исполнения. Стартовая цена начинается от 3 тыс. руб.
- Разработка индивидуального проекта архитектором. Подобная услуга стоит от 20 тыс. руб.
- Самостоятельное проектирование будущего дома. При отсутствии достаточных знаний можно применить типовые чертежи и примеры.
Получение разрешения
Список документов, необходимых для проведения предстоящих работ, достаточно обширный, а индивидуальное строительство регламентируется Градостроительным кодексом РФ и Земельным Кодексом РФ.
Получение разрешения регламентируется Градостроительным кодексом.
Перед тем как начать возведение дома, необходимо предъявить в организации такие документы:
- Заявление. После рассмотрения документа орган власти выдаст разрешение на возведение постройки.
- Документ, который подтверждает право собственности (аренды или купли-продажи).
- Кадастровый паспорт. В нем находится информация о целевом назначении территории, ее площади и расположении.
- Утвержденный дизайн-проект.
- Документ о размещении границ и разбивке строений.
Как залить фундамент под дом
Монолитный тип фундамента — оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.
Монолитные фундаменты можно делать из бетона заводского изготовления или замешивать раствор самостоятельно бетономешалкой. Рекомендуется первый вариант. Дело в том, что строго соблюсти пропорции состава в кустарных условиях очень сложно. Для заводского бетона таким гарантом станет паспорт, в котором указаны проверенные показатели материала.
Чтобы самостоятельно изготовить материал, потребуется подготовить чистую воду, цемент, песок и щебень (или гравий). Их смешивают друг с другом строго соблюдая пропорции, которые зависят от того, какую марку бетона нужно получить. Если добавить в состав чуть больше песка или щебня, чем это требуется, прочность опорной части здания пострадает.
Таблица пропорций для приготовления бетона
Чтобы правильно залить фундамент, нужно ознакомиться с основными правилами бетонирования:
- Бетон надо заливать за один прием с временными промежутками до 1,5 часов. Если делать большие перерывы в работе, раствор схватывается и образуются швы бетонирования, которые ослабляют конструкцию. Технология разрешает делать горизонтальные швы при крайней необходимости. Устраивать Монолитный фундамент вертикальные швы недопустимо, поскольку в этом случае опора дома не сможет сопротивляться деформациям грунта.
- Класс бетона выбирают в зависимости от типа опорной части. Для столбчатого или свайного фундамента достаточно класса В 15. Для ленты нужны марки от В 15 до В 22,5. Строительство фундамента дома по технологии плиты требует бетона марок В 22,5 или В 25.
- После заливки материал должен набрать прочность. В среднем на это уходит 28 дней. Продолжать строительные работы можно после набора конструкцией 70% марочной прочности.
- Лучше выполнять работы в теплую сухую погоду. Идеальная среднесуточная температура для твердения бетона — +25°С. При температуре ниже +5°С материал практически не застывает. Для нормального твердения в этом случае используют специальные добавки и обогрев.
- В течение 1—2 недель после заливки нужно проводить уход за бетоном. Он заключается в смачивании поверхности водой.
- Для самостоятельного замешивания смеси потребуется цемент, песок, щебень (гравий) и чистая вода. Пропорции зависят от класса прочности. С завода материал доставляют автобетономешалкой — она позволяет продлевать срок жизни раствора и доставлять его на сравнительно большие расстояния.
Как правильно заливать фундамент? В общем случае работы выполняют в таком порядке:
- установка опалубки и арматурного каркаса;
- укладка гидроизоляционного материала в опалубку;
- заливка бетона;
- его уплотнение вибрированием или штыкованием;
- уход за бетоном;
- распалубочные работы (если нужно).
Для быстрого выполнения работ вместе с бетономешалкой рекомендуется заказать бетононасос. Эту технику обычно готовы предоставить производители бетона. В этом случае требуется использовать бетонную смесь марок П3 или П4 по подвижности. В противном случае техника ломается.
Формирование стен дома
После того как будет принято решение о типе фундамента, проводится его монтаж. Затем выполняется следующий не маловажный этап в работе, то есть строительство стен. Сборка каркаса дома проводится довольно просто:
- Поверх основания укладываются элементы деревянного материала, то есть бруса, но перед этим поверхность фундамента накрывается рубероидом;
- Способ крепления бруса между собой зависит от его характеристик, например: размер и вид. Способы укладки бывают, стык в стык, по чашкам и в пазы;
- В ходе укладки бруса используются крепежные элементы, состоящие из дерева, называются шканты;
- Для придания каркасу жесткости в некоторых случаях углы фиксируют при помощи металлических уголков;
- Заканчивается возведение стен половинкой бруса, она позволяет окончить последний венец;
Чтобы провести установку собственными руками, потребуется хотя бы один помощник. Это необходимо для того чтобы проще было осуществлять перенос материала к нужному месту, а так же подъем на верхние ряды. В одиночестве, к сожалению это сделать невозможно. Если нет времени на это занятие и имеются финансы, то можно обратиться в строительную организацию, которая без особого труда займется работой.
Необходимость ландшафтного дизайна
Цель ландшафтной планировки — превращение участка в территорию, максимально соответствующую запросам семьи. Обустройство, выполненное специалистами, позволит решить несколько задач:
- Выбрать место для дома, хозяйственных помещений, зоны отдыха, сада и огорода. При этом учитывается освещенность, состав почвы, форма участка и пролегание грунтовых вод.
- Определить место для прокладки инженерных коммуникаций; при необходимости проектируется место для септика.
- Сделать топографическую съемку для ландшафтного дизайна, на которую необходимо нанести существующие и планируемые коммуникации, без этого нельзя провести правильные проектные работы.
- Обыграть сложный рельеф и, возможно, изменить его.
- Предусмотреть дренаж почвы.
- Выбрать стиль оформления участка и создать неповторимый дизайн.
- Подобрать полезные и декоративные растения, подходящие для выращивания в данных условиях.
Разновидности и особенности фундаментных оснований
Каждый тип обладает своими преимуществами и недостатками. Планируя начало закладки, специалист должен учитывать следующие факторы:
вес и площадь будущего здания;
технические характеристики;
ландшафтный рельеф местности;
глубина нахождения грунтовых вод (ГВ) и степень промерзания.
Столбчатый
Предполагается установка специальных свай во всех углах, областях пересечения стен и прочих местах, где предполагается высокая нагрузка. Применим для относительно лёгких строений, надежен, экономичен и не требует дополнительных гидроизоляционных работ. Столбы располагаются на расстоянии 1.5-2 м. Преимущественно изготавливаются из бетона, камня или кирпича. Свободное пространство между ними утрамбовывается щебнем или песком. Подходит фундамент для деревянных или каркасных коттеджей. Этот вид основания исключает наличие подвалов и цокольных помещений. Идеален на не предрасположены к движению и пучению грунтах.
Ленточный
Наиболее часто используется на частных строительных объектах. Большой расход сырья, массивность и простота укладки – это основные его характеристики. По сути это ж.б. полоса, установленная по всему периметру. Монтируется для всех типов домов, включая проекты, предполагающие гараж. Устройство базы делают на расстоянии 20 см. от границы промерзания земли, но не глубже 0.5 м. Толщина подбирается индивидуально – зависит от площади и толщины стен будущего жилища.
Плитный
Предполагается штабелирование монолитной железобетонной платформы по всей площади строения. За счет колоссальных земляных работ и большого расхода материала, считается чуть ли не самым дорогостоящим каркасом. В основном применяется для небольших дач, когда основание дополнительно является и полом. Совместим с любой почвой и расстоянием залегания ГВ.
Свайно-винтовой
Незаменим в строительстве малоэтажек, когда наблюдается повышенная подвижность и пучинистость грунта. Также, подходит в местности с неустойчивым ландшафтом. Изначально подобные конструкции использовались для крепежа высоковольтных станций, но практика показала, что и при возведении домов технология не утрачивает своей функции. Механизм установки выглядит так – стальную трубу буквально вкручивают на глубину не менее 1.5 м. Стволы столбов бетонируются, а сверху обрабатывается антикоррозийным составом. Отличаются крайне высокой несущей способностью. К основным преимуществам относят: возможность совершать монтаж в любое время года и ненужность копать траншеи. К тому же не потребуется выравнивание участка.
Комбинированный
Этот вид характеризуется умелым сочетанием разных типов, форм и материалов. Как правило, применяют с целью финансовой экономии или для усиления несущих свойств. Схемы возведения могут быть разными, но чаще используются следующие:
столбы обвязывают ж.б. лентой;
разделяют монолитные сваи кирпичной крошкой;
платформу укладывают не на песок, а на сваи;
- изначальная база ленточная, но сверху делают каменные блоки.
Типы фундаментов
Строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:
- столбы;
- сваи;
- лента;
- плита;
- комбинированные варианты.
Столбчатые опоры отличаются невысокой несущей способностью. Возможно устройство монолитных столбов или их сборка компактных бетонных блоков. Оба варианта прекрасно подходят для выполнения работ своими руками.
Свайный фундамент для дома бывает трех типов:
- забивной (не рекомендуется для частных строений из-за необходимости привлечения техники);
- буронабивной (подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
- винтовой (идеален для легких деревянных зданий).
Сваи позволяют сократить объем земляных работ. Нет необходимости откапывать траншеи или котлован, вывозить большое количество грунта за пределы участка. Благодаря этому качеству устройство такого типа фундамента — очень экономичный выбор. Основным недостатком станет невозможность оборудования подвала или подполья для инженерных коммуникаций. Цоколь строения в этом случае закрывают декоративными материалами.
Еще одно преимущество свай — возможность применения на заболоченном участке. Даже если уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности земли, опоры обеспечивают необходимую несущую способность.
Следующий вариант — лента. Ее можно выполнить монолитной или из блоков. Второй вариант рационально использовать для массового строительства. Ленточный фундамент бывает:
- заглубленным (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных сооружений);
- мелкозаглубленным (для деревянных и каркасных домов);
- незаглубленным (технология заливки фундамента под небольшие постройки на прочном основании).
Перед тем как делать ленту, стоит проверить уровень грунтовых вод и соблюдение правила, по которому подошва не может быть ближе чем на 50 см к горизонту подземных вод. В противном случае существует большая вероятность подтопления подвала, снижения несущей способности основания и разрушения материалов опорной части здания.
Делаем каркас стен для дома
После того, как обвязка первого этажа, утепление пола и
обшивка основания сделаны, необходимо приступать к возведению каркаса.
Каркас делаем из обрезной доски хвойных
пород. Данный выбор обусловлен тем, что лиственные породы чаще скручивает в
каркасе от их недостаточной просушки. Основное
условие точности выполнения работ при монтаже каркаса стен – это идеальна
горизонтальность основания.
От этого фактора зависит и скорость сборки стен, а
также расход пиломатериала. Обшивочным материалом являются листы фанеры
размером 150*150 см. поэтому каркас собираем
с шириной пролета в 50 см.
Это даст возможность каждому листу иметь три
точки крепления на каждом листу. Кроме того толщина фанеры в 16 мм даст
необходимую жесткость конструкции дома.
3 шаг – Подготовка участка к строительству
Для повышения эффективности строительных работ нужно подготовить участок и стройплощадку.
Установка на участке временного строения
Бытовка, вагончик, хозпостройка. Это нужно для того, чтобы хранить инструмент, укрыться от непогоды, перекусить, а то и переночевать при необходимости.
Установка туалета и септика
Можно использовать биотуалет. Но, если дом предназначен для постоянного проживания нескольких человек, то нужно взвешено подходить к его выбору. А установка временного туалета увеличит общие затраты.
Рекомендуется сразу продумать место установки и делать капитальный уличный туалет. Пользователи отмечают, что даже при наличии удобств в доме, дачный туалет никогда не бывает лишним. Возведение полноценного туалета включает в себя рытье выгребной ямы и обустройство септика или локальной очистительной системы.
Коротко отметим основные виды септика: накопительные (например, из бетонных колец или пластиковая емкость) и полной очистки (например, заводской септик ТАНК).
Примечание. В процессе рытья выгребной ямы извлекается много грунта. Если не планируется устройство подвала под домом, ее можно использовать в качестве подсыпки для пола. В противном случае, следует позаботиться о том, чтобы вывезти землю с участка. Такая почва не отличается высоким плодородием, поэтому использовать ее на огороде не рекомендуется.
Установка забора
В зависимости от назначения забора для его изготовления могут быть выбраны разные материалы. Забор из горбыля, необрезной доски или забор из сетки рабицы, обозначит территорию на время стройки. Однако, его вряд ли можно рассматривать в качестве постоянного. Зато он лидирует по минимуму затрат на возведение. Ворота же, можно вообще оставить пустым проемом.
Забор из профнастила – это уже из категории капитальных сооружений. Он не только оградит территорию, но и защитит объект от нежелательных глаз. Подъездной путь закроют ворота из профнастила. Работать с профлистом легко, а срок его эксплуатации 25-50 лет (в зависимости от вида материала и изготовителя).
Подготовка стройплощадки
На стройке возникнет необходимость в подъездных путях, свалке мусора, хранении стройматериалов. Рекомендуется продумать это до начала основных работ и подготовить место.
Строительство фундамента: некоторые нюансы
Независимо от того какой вид фундамента был выбран для строительства дома, перед началом работ следует позаботиться о его защите от разрушительного действия влаги.
Опасность представляют как грунтовые воды, так и осадки. Поэтому о системе водоотведения следует подумать заранее и спроектировать ее. А в том случае, если уровень подпочвенных вод высок, то потребуется устроить дренаж, наиболее эффективную систему для борьбы с разрушением дома.
Кроме того, обязательно до начала возведения стен следует выполнить гидроизоляцию фундамента, целью которой является как защита самого основания, так и непосредственно дома, особенно его цокольной части. Обязательно нужно сделать и отмостку.
Cвайно-винтовой фундамент своими руками. – здесь больше полезной информации.
Так как конструктивно дома, построенные на столбчатом или свайном фундаменте, не имеют подземного уровня и цоколя, то появляется вопрос с утеплением его нижней части. Для этого возводиться такой элемент дома, как забирка, представляющая собой фальшь-цоколь.
Вас заинтересует эта статья – Ленточный фундамент своими руками.
Как правило, для ее строительства используется обожженный керамический кирпич или природный камень, материалы, отличающиеся повышенной устойчивостью перед воздействием негативных факторов.
Любая пошаговая инструкция по устройству забирки начинается с того, что сначала необходимо залить импровизированный «пол» который представляет собой тонкую монолитную плиту. После набора им прочности можно приступать к возведению забирки, не забывая при этом о технологических «окнах» – продухах для вентиляции подпольного пространства.
Разметка фундамента, видео:
Общие вопросы по возведению фундамента
До того как сделать фундамент для дома своими руками необходимо выполнить ряд мероприятий связанных с оценкой:
состояния грунтов;
наличия подземных вод, а главное, их уровня;
толщины промерзания почвенного слоя;
расчетной нагрузки здания;
потребности в наличии подземного уровня;
среднего срока долговечности материалов, используемых для возведения дома;
наличия и состояния подземных коммуникаций на участке, в том числе магистральных.
Только после того, как будет получены все данные – можно начинать фундаментные работы, производить дальнейшие расчеты, делать выбор самого оптимального вида основания для дома, с учетом полученных данных.
Выполнить необходимую оценку условий строительного участка можно как самостоятельно, так и обратившись к специалистам, что является более правильным, так как в этом случае она будет объективной.
Поэтому учитывая важность и значение такого конструктивного элемента дома, как фундамент, на прочность и долговечность дома, пренебрегать этим нельзя, так как такая экономия может обернуться дополнительными, весьма внушительными расходами
Выбор и обустройство фундамента
Тип фундамента выбирают исходя из несущей способности грунта
Возведение дома с нуля своими руками начинается с обустройства основания.
В гражданском строительстве распространены фундаменты:
- ленточный незаглубленный или малозаглубленный;
- ленточный глубокого заложения;
- свайный;
- столбчатый;
- плитный.
Ленточные типы делятся на монолитные и сборные из бетонных блоков.
Выбирают фундамент исходя из механического состава и характеристик грунта, гидрологической обстановки (уровня грунтовых вод), полной массы и конфигурации постройки.
Наиболее распространённый тип оснований для частных домов заглублённый ленточный:
- позволяет обустроить полноценный подвал или цокольный этаж;
- выдержит массу любого дома;
- прост по конструкции, не требует при возведении применения спецтехники, кроме рытья котлована;
- технологичен и доступен в монтаже тем, кто строит дом своими руками.
На землях с высоким уровнем подземных вод устраивают свайные или плитные фундаменты.
Полный расчёт делают на основе геологических изысканий, бурения контрольных шурфов.
Электропроводка
Монтировать проводку в доме должен лицензированный мастер
Сделать электропроводку способен любой застройщик. Необходимо строго следовать проекту и приобретать качественные электроустановочные изделия.
Особое внимание уделяют качеству кабелей или проводов. Изделия, изготовленные по техническим условиям (ТУ) могут иметь сечение на 25–30% меньше ГОСТ-их аналогов
Это не обман, а допуски законодательства.
Приобретают медные или алюминиевые провода, сечением не меньше предусмотренного проектом.
По несгораемым основаниям проводку скрывают штукатуркой.
Допускается открытая проводка, использующая кабель.
В каркасных домах из горючих материалов электросети необходимо скрывать в несгораемых трубах, а внутри стен только в металлических.
При покупке средств коммутации и защиты приобретают изделия только номиналом согласно проекту. Если установить УЗО, дифавтоматы или автоматические выключатели меньшего номинала, будут происходить отключения по перегрузке. Больший номинал может стать причиной пожара — провод загорится до момента срабатывания автомата защиты.
Шаг 3: Каркасные стены
Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.
Способы сборки каркаса
Быстровозводимые здания сегодня строят способами:
- традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
- методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
- из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
- по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
- по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.
Монтаж каркаса способом «канадская платформа».
В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.
Установка и сечение стоек
Этапы монтажа стоек каркаса включают:
- Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
- Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
- Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
- Монтаж промежуточных элементов.
- Соединение опор брусом верхней обвязки.
- Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
- Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
- Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.
Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:
- для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
- для внутренних перегородок — 100х50 мм.
Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.
Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.
Укосины или раскосы
Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.
Укосины в каркасе устанавливают наклонно.
Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:
- элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
- толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
- крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
- укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
- на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
- к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.
Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.
Углы каркасного дома
Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.
Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:
Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.
Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.
