Строительство и сборка ленточного фундамента дома

Виды ленточного фундамента по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они же, в свою очередь, могут подразделяться на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблока.

Монолитный ленточный фундамент

При устройстве монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента выполняются непосредственно на строительном объекте. В результате достигается общая целостность и неразрывность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрывную железобетонную ленту по всему периметру строения

Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, применяются для постройки объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунта. Монолитность конструкции обеспечивает высокую прочность и надёжность несущего основания.

Свайно- и столбчато-ленточный фундамент

Свайно-ленточные и столбчато-ленточные типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, расположенную на опорах, заглублённых в землю. По сути, эти типы фундаментов — не что иное, как модернизированный вариант свайных или столбчатых фундаментов с ростверком.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт ручным или автоматизированным способом. Во втором — опоры изготавливаются из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

Обустройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа обосновано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания почвы. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглублённые ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, которая передаётся от железобетонной ленты.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для возведения сборного ленточного фундамента являются железобетонных фундаментные блоки (ФБС), изготовленные из тяжёлых марок бетона. Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущего строения. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента внешняя поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Наиболее часто используется битумная мастика и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеящуюся основу.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, связанных бетоном

Главное преимущество сборного ленточного фундамента — это малые сроки возведения. В отличие от монолитного основания не придётся ждать набора минимальной прочности бетонной смеси. К постройке дома можно приступать уже через несколько дней с момента сборки ленты.

Несмотря на это преимущество, сборный ленточный фундамент используется для строительства частных домов чуть реже, чем монолитное основание из бетона. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции ниже монолитной на 20–30%.

Ленточный фундамент из кирпича

Ленточные фундаменты из кирпича представляют собой сборную конструкцию и часто используются для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты применяется обожжённый полнотелый кирпич. Глубина заложения — 40–50 см.

Ленточный фундамент из кирпича отличается высокой ремонтопригодностью, но требует обустройства качественной гидроизоляции

После сборки, как и в случае с блоками, необходимо обустройство полноценного гидроизоляционного слоя. К преимуществам этого фундамента можно отнести:

• жёсткость конструкции;
• высокую ремонтопригодность;
• простоту обустройства.

Если проводить более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков отличаются меньшей гигроскопичностью и более высокой прочностью. Кирпич более хрупок, что влияет не только на периодичность проводимого ремонта, но и на срок службы конструкции в целом. С учётом этого ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухой и твёрдой почвой, а также при низком залегании грунтовых вод.

Выбор типа фундамента на глине

Выбор вида фундамента на глине зависит как от глубины промерзания, так и от высоты прохождения подземных вод.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на глине

Если УГВ намного ниже глубины промерзания, то возможен выбор для небольшого строения МЗЛФ – мелкозаглубленной монолитной ленты. При этом есть несколько особенностей:

Сечение ленты нужно принять в виде трапеции, опирающейся на широкое основание, или сделать Т-образное уширение подошвы ленты. Эти меры приведут к увеличению площади подошвы фундамента, и как следствие – к снижению удельного усилия на фундамент от грунта.

Под фундамент необходима подушка – не менее 40 см крупного песка, уплотненного послойно, слоями до 10 см. подушка может быть выполнена из щебня или пескогравийной смеси. Главное – это основание будет дренирующим, то есть отведет от фундамента воду. Еще одна функция подушки – она является амортизатором.

Наружная вертикальная гидроизоляция фундамента обязательна, и выполнять ее нужно, используя рулонные гидроизоляционные материалы высокой прочности. Создав скользящую поверхность, гидроизоляция ослабит сцепление мерзлого грунта с фундаментными стенами, не позволит глине налипать на фундамент. В результате увеличившая свой объем замерзшая глина будет сдвигаться своей массой отдельно от стены фундамента, не вызывая его сдвиг, поднятие и разрушение. Утеплить фундамент – также мера рациональная. Конечно, если строится подвал с отоплением, утепление делают в любом случае.

Отмостка вокруг постройки, имеющая в составе «пирога» утепляющий слой, значительно снижает действие сил морозного пучения на фундамент.

Монолитная плавающая плита на глине

Второй случай — когда грунтовые воды проходят близко к поверхности, сложнее. В этом случае возможен выбор основания в виде армированной монолитной плавающей плиты.

Этот фундамент снимет проблему влияния пучений и сезонных подвижек на здание, так как по своей конструкции рассчитан не на борьбу с грунтом основания, а на движение вместе с ним, как лодка по поверхности воды. Поэтому данное основание и называют «плавающим». Один серьезный минус – этот фундамент самый затратный.

Свайный фундамент с уширением на глине

Другой возможный вид фундамента – свайный с уширением. Буронабивные сваи заглубляют на значительную глубину, ниже промерзания грунта, и кроме того, выполняют их не постоянного сечения, а с «пяткой». Уширение на конце сваи не позволяет силам морозного пучения вытолкнуть ее из-под земли. Одна из технологий устройства свай с уширением – технология ТИСЭ применяется многими частными строителями.

Свайно-винтовой фундамент также заслужил уважение частных строителей. Технология устройства надежного основания при сравнительно небольших материальных затратах и времени становится все более популярной. Сваи, изготовленные из стальных бесшовных труб с определенной толщиной стенки, прошедшие антикоррозионную обработку и внутри, и снаружи трубы, имеют винтовые лопасти на концах. Эти лопасти позволяют не только забурить сваю в грунт, даже мерзлый, но и выполняют задачу уширения основания сваи. Внутренние полости винтовых свай для предотвращения коррозии металла заполняют бетоном.

Одной из эффективных мер борьбы с пучением остается водоотвод и водопонижение на участке – то есть устройство дренажной системы.

Что это за конструкция?

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент — это конструкция несущего строительного основания, состоящая из опорных столбов округлой или прямоугольной формы.

Устанавливаются они в углах здания, в местах где сосредоточены наибольшие нагрузки:

• на пересечениях перегородок,
• под колоннами,
• под каминами.

Для каких сооружений используется?

Такие основания широко применяются для сооружений, который не сильно нагружают грунт, весом не более 1 т/м3, не имеющие подвалов:

• каркасные домики,
• деревянные бани,
• времянки;
• беседки;
• садовые домики,
• хозпостройки.

Благодаря конструктивным особенностям, столбчатый фундамент с небольшим заглублением выбирают для строений из дерева.

Для какого типа грунта подходит?

Для лёгких конструкций есть смысл размещать мелкозаглубленный столбчатый фундамент на почвах со слабой пучинистостью. На скальной или крупнообломочной почве он выдержит и постройки посолиднее из брёвен и бруса.

Чтобы правильно соорудить конструкцию для пучинистых почв, делают специальные инженерные расчёты и под опорами сооружают армированную подушку.

Использование дорогостоящего и трудозатратного железобетонного ростверка сведёт экономический эффект к нулю.

Материалы

Традиционно мелкозаглубленное столбчатое основание делается из армированного бетона. Может быть выполнено из брёвен, блоков, кирпича, камня.

Из бревен

Под хозпостройки часто делают деревянные опоры из бруса, бревна диаметром 15-20 см. У них ограниченный срок эксплуатации около 10 лет и невысокая несущая способность.

Основное требование к такому материалу — его обязательная обработка антисептиком и нанесение сверху гудрона или другого гидроизолятора.

Из кирпича и бетонных блоков

Для каркасных строений часто используют кирпичные столбы. Это должен быть полнотелый керамический и силикатный кирпич, который не сильно впитывает воду.

В противном случае он быстро разрушится. Бетонные блоки должны быть хорошего качества, достаточной плотности.

Под кирпичные или блочные опоры устраивают подушку из щебня, пролитую цементным молочком. После установки столбов необходимо подождать, пока кладочный раствор наберёт прочность. Обычно это происходит в течение 12-20 дней.

Железобетонный монолит

Монолитные армированные железобетонные опоры обладают хорошей несущей способностью и надёжностью. Устанавливаются в ямы с щебневой подушкой и армирующим каркасом.

Опалубку делают из:

• обрезной доски,
• фанеры,
• листов железа.

Трубы

Трубы из асбеста, железа и пластика применяют в сочетании с армирующим каркасом как несъёмную опалубку для столбов из бетона.

Диаметры зависят от назначения:

• 100 мм хватит для террас, навесов и беседок;
• 250-300 мм выбирают для бревенчатых построек.

Последовательность работ по созданию ленточного основания своими руками

Обустройство основания собственными руками предполагает соблюдение последовательности этапов строительства.

Расчет фундамента

Прежде всего следует провести геодезические исследования. Это позволит выявить глубину промерзания почвы в том или ином месте участка

Не менее важно понимать, на каком расстоянии от поверхности земли проходят грунтовые воды. Государственные службы проводят необходимые изыскания, после чего выдают заключение и расчеты

На основании полученных результатов разрабатывается проект основания.

Разметка участка

После проведения расчетов и составления архитектурного плана можно приступать к разметке участка, ориентируясь на расположение несущих и межкомнатных стен. Данный этап лучше выполнять нескольким людям для более четкого и ровного нанесения меток.

Разметка участка.

Перед тем как начать нанесение разметки, важно очистить весь участок от загрязнений и мусора. Лучше снять верхний (плодородный) слой почвы и разбросать землю на месте будущего расположения огородного участка

По нанесенным меткам приступают к забиванию колышков. Недопустимо даже незначительное отклонение геометрических параметров от запланированных. Контролируется уровень натяжения шнура. Если есть возможность, то можно вместо колышков использовать деревянные конструкции, к которым будет более удобно фиксировать разметочные шнуры или проволоку.

После установки колышков и крепления разметочного шнура обязательно проверяются параллельность и перпендикулярность линий.

Если линии четкие, а углы прямые, то разметку наносят на грунт порошком извести.

Выкапывание траншеи

Траншея выкапывается строго по нанесенной разметке. Глубина и ширина ямы определяются специальными службами, которые составляли проект строительства здания. Работы выполняют так, чтобы сохранить стены траншеи вертикальными и ровными. Если грунт рассыпчатый, то в местах обвалов временно следует установить подпорки.

Периодически необходимо выполнять замеры траншеи. Глубина по периметру должны быть одинаковой, при этом в учет принимаются склоны, имеющиеся на участке.

Подготовка котлована для заливки.

Подготовка дна котлована

В подготовленной траншее следует обустроить специальную подушку, используя песок. Толщина такого слоя может составлять 150-200 мм. Специалисты рекомендуют засыпать весь объем песка в несколько приемов, тщательно утрамбовывая каждый слой, предварительно смоченный водой.

Чтобы исключить вероятность размывания песка при заливке цементного раствора, поверх подушки застилают рубероид, который будет служить дополнительной гидроизоляцией фундамента.

Установка опалубки

Чаще опалубка устанавливается из струганых досок. Допустимая толщина древесины — 50 мм.

Применяют также щитовую разборную опалубку. Листы плотно прижимают к стенам траншеи и для надежности фиксации устанавливают специальные распорки. В исключительных случаях обустраивают несъемную опалубку.

Установка арматурной решетки

Для прочности по периметру опалубки устанавливают стальную конструкцию, сваренную из прутков арматуры. В проекте должна быть указана толщина этих прутьев, их расположение и количество, необходимое для объекта.

Наложение арматурной решетки в котлован.

Металлический каркас сваривается по чертежу непосредственно в опалубке либо за ее пределами. Обязательное требование — точное соблюдение правильных параметров.

Заливка бетона

Для бетонирования используют смесь хорошего качества. Бетонную массу можно замесить самостоятельно, соблюдая пропорции, но рекомендуется приобрести ее у проверенного производителя.

Заполнять опалубку бетоном следует поэтапно. Каждый слой тщательно утрамбовывается, исключая наличие пустот. Простукивая стенки опалубки, можно услышать, где образовался карман, не заполненный раствором. Толщина каждого слоя, заливаемого в один прием, должна быть не менее 20 см.

Бетонную смесь заливают из желоба, по которому масса опускается в опалубку равномерно до нужной отметки. Максимальная высота расположения желоба над опалубкой составляет 1,5 м.

Требования при самостоятельной подготовке бетонной смеси

Самостоятельное изготовление бетонной смеси

Необходимо выполнить расчет состава раствора: какую марку цемента выбрать, определить количество песка, гравия или щебня и воды для замешивания качественной смеси.

Следует проверить качество песка на наличие примесей, и сроки годности выбранной марки цемента. Подготовить необходимые материалы и инструменты для выполнения замеса, заливки и утрамбовки бетонной смеси в опалубку.

Расчет показывает, что самостоятельная подготовка раствора и укладка позволяет существенно уменьшить затраты на устройство ленточного фундамента. Но, несмотря на значительное снижение стоимости, время на устройство основания и заливку в этом случае увеличивается в геометрической прогрессии. Поэтому многие предпочитают закупку готовой смеси.

Техника заливки фундамента с помощью бетононасоса

Использование данного варианта заливки фундамента будет целесообразным только тогда, когда невозможно подъехать к строительной площадке, а строительный желоб, имеющий длину в несколько десятков метров, здесь неактуален. Однако, в данной ситуации следует быть готовыми к тому, что использование бетононасоса – это довольно дорогое удовольствие. Придется потратить только на вызов такой машины примерно 15000 рублей. Здесь положительным является то, что заливать фундамент с его помощью очень легко, при этом раствор будет укладываться по всей поверхности площади подготовленной опалубки очень равномерно.

Как рассчитать, на сколько заглублять?

Необходимость предварительных расчетов глубины фундамента объясняется такими причинами:

1. Чем ниже опущена железобетонная подушка, тем выше несущая способность твердого дна под ней.

2. Для участков с большим содержанием глины траншеи прокладывают ниже линии промерзании или принимают меры, чтобы минимизировать фактор пучения.
3. Грунт на территории стройки должен быть достаточно крепким, чтобы выдержать вес постройки.
4. Физический и химический состав земли под подошвой дома не должен сильно меняться из-за температурных перепадов окружающей среды.

Для расчета подземной части ленты нужно знать:

• глубину промерзания (Dfn);
• поправочный коэффициент, который учитывает тепловой режим в доме (K).

Как было оговорено выше, степень промерзания определяется климатическими условиями в регионе. Значение этого показателя можно взять в справочной литературе.

Глубина промерзания для некоторых российских регионов приведена в таблице (учтены преобладающие типы почвы):

Коэффициент K – справочное значение, которое отражает среднесуточную температуру в комнате, сопряженной с фундаментом. Для наглядности ниже приведена таблица, из которой можно брать коэффициент для расчетов:

Итак, на какую глубину копать? Используя имеющие данные можно рассчитать глубину закладки подошвы (Df) по формуле: Df = (Dfn * K).

В качестве наглядно примера можно выбрать дом с неотапливаемым подвалом в Екатеринбурге, где температура в самом подвале держится в течение дня на уровне 10 оС. Подставляя табличные данные в формулу, без труда можно получить расчетную глубину фундамента: Df = (1,9 * 0,6) = 1,14 м.

Допустим, что на выбранном участке грунтовые воды проходят выше линии промерзания. Тогда к полученному значению нужно прибавить 15 – 20 см для стойкости основания. На какую глубину делать закладку основания?Из расчета видно, что железобетонную ленту нужно заложить на глубину не менее 1,29 м.

Процесс ручной заливки фундамента

Непосредственную заливку бетона производят с помощью специально выполненных направляющих желобов, которые соединяют емкость, где производят замешивание смеси, с пространством опалубки. Такие направляющие желоба имеют некоторый угол наклона, направленный к линии заливки. Готовую смесь перемещают и загружают в опалубку. Это отчасти производится за счет собственного веса и отчасти за счет ее ручного перемещения, к примеру, совковой лопатой.

Во время заливки фундамента требуется строгое соблюдения ряда правил, среди которых можно выделить основные:

• Заливка бетона должна производиться небольшими порциями, то есть не больше 0,5 метра по высоте за один раз, стараясь распределять его равномерно по все поверхности, подлежащей заливке.
• Залитую бетонную смесь обязательно нужно уплотнять, для чего может быть использован обычный вибратор.
• Заливку фундамента продолжают до того момента, когда будет достигнут контрольный уровень, который обычно отмечается на опалубке. Как следует выровняв залитую поверхность, когда бетон немного схватится, то есть приблизительно через 2-3 часа после завершения заливки, его желательно накрыть мешковиной.
• Не рекомендуется выполнять заливку фундамента отдельными частями, так как из-за разбивки бетонного монолита на части обязательно появятся стыковочные швы, которые заметно ослабят прочность основания, становясь причиной того, что конструкция впоследствии начнет разрушаться.
• В жаркое и солнечное время поверхность бетона необходимо периодически увлажнять в течение нескольких дней, а после снова укрыть от солнца.
• Фундаментное основание полностью схватывается, как правило, не раньше 5-6 недель со дня заливки.
• Необходимо изготавливать бетонный раствор непосредственно перед началом заливки.

Обычно стандартными пропорциями раствора бетона считают такие, когда для одной части цемента берется около трех частей песка, очищенного от мусора и пять порций щебня среднего размера.

Заливку следует производить равномерно вдоль всего периметра фундамента ленточного вида или по всей окружности сваи в скважине. Нужно при этом следить, чтобы в траншее или скважине не образовывались пустоты, К тому же, завершив заливку, раствор бетона необходимо дополнительно утрамбовать при помощи виброплиты или иного приспособления, выполняющего аналогичные функции.

Технология заливки фундамента частями, расчет интервалов схватывания

Существует два варианта послойного бетонирования ленточного фундамента. Они основаны на процессах схватывания бетона и отвердевания соответственно.

Первый этап созревания подразумевает взаимодействие цемента с водой. Образующиеся связи слабы и восстановить их невозможно

Поэтому важно соблюсти временной промежуток 4-24 часа. Значение зависит от природных условий

Так, при температуре +18°Cраствор остается жидким в течение двух часов, при 0°C – более 6 часов. Пока консистенция остается идентичной свежему замесу можно проводить смешивание слоев.
Второй вариант предполагает соблюдение более длительного периода, так как затвердевание происходит в течение первых трех дней. Далее скорость набора прочности замедляется. В этот момент поверхность достаточно очистить от мусора с пылью. Сцепление слоев будет достаточно крепким, чтобы исключить появление трещин.

Когда опалубка и подушка готовы, можно приступать к отливу фундамента. Алгоритм действий при частичной и сплошной заливке выглядит идентично. Сначала подается раствор с заполнением опалубки на 20 см. Далее из массы необходимо удалить воздух вибротехникой или арматурными прутьями. После уплотнения можно продолжать работу по формированию ленточного основания дома.

В течение первых 3-5 дней создаются условия для равномерного высыхания бетона. Летом для этого необходимо смачивание поверхности и тень. Зимой проводится временное утепление, чтобы избежать кристаллизации воды. К распалубке приступают через 2 недели, к дальнейшему строительству – через 28 дней.

Плюсы и минусы, постепенной или частичной заливки бетона

Во время ручного замешивания бетонного раствора создать единовременную заливку практически невозможно. Но последовательная работа позволяет создавать монолитные конструкции. Правда на заливку фундамента под дом требуется несколько дней, а сам процесс является весьма трудоемким.

Общие положения

Для строительства частного дома можно сделать один из следующих видов фундаментов:

Какой из них самый лучший, сказать сложно, поскольку выбор того или иного типа основания нужно делать в зависимости от характеристик грунта и особенностей строения. Не всегда самый дешёвый фундамент будет лучшим.

Решая, какой фундамент делать для частного дома, стоит руководствоваться общими рекомендациями. Также необходимо учесть условия строительства, а именно:

Прежде чем строить дом, нужно провести геологические изыскания, чтобы знать тип грунта, его состав и характеристики.
Глубина заложения грунтовых вод

Эти данные также можно получить в ходе проведения гидрогеологических исследований.
Для строительства любых домов и построек нужно знать глубину промерзания почвы.
Также необходимо знать общую нагрузку от строения, чтобы правильно рассчитать конструкцию основания и выбрать подходящие материалы.
Важно, какой дом вы будете делать, с подвалом или цокольным этажом либо без них.
Также нужно учитывать материалы для изготовления дома, а также материал фундамента.
Наличие или отсутствие подземных коммуникаций.. Если вы делаете фундамент своими руками, то вам стоит знать о распространённых ошибках:

Если вы делаете фундамент своими руками, то вам стоит знать о распространённых ошибках:

Не стоит закладывать мелкозаглублённое основание под лёгкие постройки на пучинистых грунтах. В этом случае силы морозного пучения вызовут деформацию конструкций.
Фундамент должен покоиться на плотном грунте

Ошибкой будет сделать основание дома на неуплотнённом рыхлом грунте.
Не стоит забывать о боковом давлении грунта на стенки основания, а также о разрушающем воздействии грунтовых вод.
Важно использовать все мероприятия, позволяющие отводить воду от фундаментных конструкций.

Рассмотрим подробнее особенности устройства и конструкцию каждого вида фундамента, который можно сделать своими руками для частного дома.

Особенности укладки бетона

Выбор марки бетона для ленточного основания дома

Перед тем, как начинать заливку, следует подумать о коммуникациях и вставить гильзы на выводы − вводы труб. После того, как все подготовлено для заливки бетонной смеси, необходимо:

проверить однородность смеси и ее густоту, она не должна быть излишне жидкой или наоборот, слишком густой; если раствор слишком плотный, его можно немного разбавить водой, хорошо перемешав до однородной консистенции; по мере заливания раствора, его необходимо частями утрамбовывать вибратором до тех пор, пока не исчезнут пустоты внутри «тела» бетона; недопустимо оставлять полости в залитом бетоне, так как это в дальнейшем приведет к разрушению монолита и снижению несущей способности основания; в случае отсутствия вибратора, используют обычную лопату, тяпку или прочный штырь, частями проталкивая укладываемую смесь; после того, как бетон заполнил опалубку на необходимую глубину, его поверхность слегка разравнивают при помощи мастерка; по окончании заливки необходимо выждать от 3 до 4 недель пока бетонная смесь полностью не отвердеет; во время всего периода застывания раствора необходим уход за уложенной фундаментной лентой (смачивание или укрывание, обеспечение нормальной температуры, предусмотренной технологией укладки); если опалубка была съемная, ее разбирают через пару недель после заливки, обращая особенное внимание на освобождение углов фундамента. Хотя решение вопроса как залить ленточный фундамент и процесс заливки представляются совершенно понятными и несложными, следует внимательно отнестись ко всем технологическим требованиям, предъявляемым к устройству таких оснований

Возведение фундамента с соблюдением всех норм и требований обеспечат долговечность и надежность всего здания

Хотя решение вопроса как залить ленточный фундамент и процесс заливки представляются совершенно понятными и несложными, следует внимательно отнестись ко всем технологическим требованиям, предъявляемым к устройству таких оснований. Возведение фундамента с соблюдением всех норм и требований обеспечат долговечность и надежность всего здания.

Гидроизоляция

Гидроизоляция — процедура нанесения отсекающего слоя на поверхность бетонной ленты.

Существует два вида:

• Горизонтальная гидроизоляция. Выполняется снизу и сверху ленты и позволяет исключить процесс капиллярного впитывания влаги бетонной лентой из нижних грунтовых слоев или отсечь стены от бетона, предотвращая проникновение воды. Обычно используется двойной слой рубероида с промазкой горячим битумом или мастикой.
• Вертикальная гидроизоляция. Это процесс нанесения изолятора на боковые стены ленты. Используются различные материалы, рулонные, жидкие или пропитки.

Бытуют мнения о необязательности гидроизоляции. Некоторые специалисты склонны считать, что влага для бетона не представляет серьезной опасности. Тем не менее, в регионах с сильными морозами влажный бетон может быть разрушен расширяющейся при замерзании водой, поэтому относиться к гидроизоляции следует максимально ответственно.