Требования к основаниям и фундаментам

Устройство подбетонки

Вне зависимости от типа грунта, на первом этапе работ по выполнению подготовки из тощего бетона под фундамент следует выровнять дно выемки. К сведению, для монолитной ленты достаточно будет выкопать траншею, а для плиты потребуется котлован. При определении глубины выемки учитывается толщина подбетонки и толщина песчано-гравийного слоя, укладываемого непосредственно на грунт.

Рыхлую почву необходимо утрамбовать, а на дно выемки подсыпать песок и щебень. Слои также трамбуются. Щебень, в этом случае, будет выполнять дренажную функцию. Далее на поверхность в качестве гидроизоляции настилаются полотна рубероида или пленки.

Бетонная подготовка под монолитную ленту или фундаментную плиту должна выступать по периметру за пределы подземной конструкции на 10-15см. С таким учетом делается щебеночно-песчаная подоснова и выполняется устройство опалубки под заливку основания. Высоту короба принимают, исходя из толщины подготовки под фундамент.

На следующем этапе замешивается тощий бетонный раствор, в состав которого входит малый объем цемента. В качестве наполнителя используется гравий и песок. После того, как бетон будет залит в опалубку, его потребуется утрамбовать, чтобы избавиться от пузырьков воздуха, и выровнять. В первые несколько дней поверхность бетонной подготовки накрывают полиэтиленовой пленкой, предотвращающей чрезмерное высыхание поверхности.

Армирование значительно укрепляет подбетонку и повышает надежность подземной части строения. Сетки вяжут посредством проволоки из стержней диаметром восемь миллиметров, а укладывают до заливки раствора. Для обеспечения надежного спряжения бетонной подготовки с фундаментом, в толщу основания вертикально устанавливают металлические прутья таким образом, чтобы они выступали над поверхностью бетона на 20-30см.

Технические условия на изготовление фундамента.

Для станков нормальной точности: Несущая способность грунта 5кг/м2. При необходимости фундамент нагрузить дополнительной нагрузкой (бетонными блоками, блюмсами и т.п.), превышающей массу станка в 3-4 раза и ежедневно до окончания усадки проверять нивелиром высотные отметки по реперу, не связанному с фундаментом.

Для станков повышенной точности: Фундамент должен выполняться со свободными боковыми гранями и применяться тяжелый бетон проектных марок по прочности на сжатие 150-200 кг/см2. Для заливки фундамента применять бетонную смесь с объёмным соотношением цемент-песок- щебень 1:1:3 (марка бетона не ниже М250). Глубина фундамента Н > 0,6 √F, где F – площадь фундамента. Фундамент армируется единой решёткой по длине, ширине и высоте с величиной ячейки 200 мм. Диаметр арматуры зависит от величины фундамента и может быть от 12 мм до 20 мм.

Когда проектировать подвод коммуникаций

Под землей обычно проходят такие коммуникации:

• водоснабжение;
• водоотведение.

Поэтому при обустройстве ленты или монолитной плиты важно не упустить момент и заложить гильзу под водоснабжение, канализацию

Подводить коммуникации необходимо с учетом действующих нормативов СП , СП , обеспечивая пригодность и удобство их ремонта в случае необходимости.

Укладка гильз через плиту, ленту выполняется с учетом следующих моментов:

1. Глубина прохождения коммуникаций должна быть ниже уровня промерзания грунта хотя бы на 50 см. Если такой возможности нет, то придется применить полистирольные защитные оболочки или специальные нагревающиеся кабели.
2. Диаметр гильзы для трубы должен быть от 50 мм.
3. Должны применяться компенсаторы. Они позволяют минимизировать линейные расширения при перепадах температур.
4. При расположении вблизи автомагистрали обязательно учитывается нагрузка на грунт от автотранспорта.
5. Отверстие ввода делается больше хотя бы на 0,2 мм, чем диаметр используемой под коммуникацию трубы. Герметичность соединения достигается сальником (высокий уровень грунтовых вод), эластичными фиксаторами.

Для фундаментов типа плавающих плит трубу водопровода допускается заводить вертикально. Если это заглубленная лента, то трубу заводят через подвал горизонтально. При мелкозаглубленном варианте ленты труба идет под лентой, выводится вертикально вверх, проходит через напольное перекрытие горизонтально.

Укладка канализации имеет несколько других особенностей:

1. Минимальная глубина от уровня отмостки – 70 см.
2. При укладке ниже уровня промерзания утепление не обязательно. Если укладка идет выше точки промерзания должна быть изоляция оболочкой из пенополистирола, греющим кабелем.
3. Расстояние от водопроводной трубы – от 1,5 до 5 м, если диаметр канализационной трубы не превышает 20 см.
4. Чтобы обеспечить самотек, гильза в ленте монтируется под уклоном 4-7 градусов.
5. Слив канализации всегда имеет температуру выше, чем водопровод, поэтому толщина утеплителя берется меньше.

Что касается других коммуникаций, то газопровод обычно идет выше отмостки минимум на 1,2 м, из-за чего при планировке основания не учитывается.

Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно

При выборе типа фундамента важно точно знать две характеристики подлежащих грунтов: их несущую способность и пучинистость. Несущая способность выше всего у скальных грунтов; за ними следуют хрящеватые – смесь песка и глины с мелким камнем и щебнем

Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка. Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила

Несущая способность выше всего у скальных грунтов; за ними следуют хрящеватые – смесь песка и глины с мелким камнем и щебнем. Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка. Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила.

Строительные нормы запрещают опирать фундамент непосредственно на органические грунты со слабой несущей способностью. 

Также сложными считаются грунты водонасыщенные и имеющие переменную структуру слоев. Проблема слабых грунтов типична, например, для участков, находящихся на месте осушенных болот. Строительство дома на малозаглубленном ленточном фундаменте на таких грунтах теоретически возможно, но требует довольно затратных работ. Так, если глубина слабонесущего слоя не более 1 м, а под ним находится более «выносливый», то при строительстве слой слабого грунта вынимается и в траншее устраивается подложка из песка либо бетонная подготовка. Также плохой грунт иногда уплотняют механическим способом, заменяют подушкой из гравия либо армируют специальными сетками. Специалисты, однако, рекомендуют в таких ситуациях отказаться от ленточного фундамента в пользу свайного.

Пучинистость грунта прямо связана с его способностью удерживать воду, а морозным пучением называется увеличение объема грунта из-за расширения воды при ее замерзании.

Непучинистые грунты: твердые глины, малоувлажненные гравелистые, песчаные грунты при глубоком залегании грунтовых вод.

Слабопучинистые: полутвердые глинистые; незначительно водонасыщенные пылеватые и мелкие пески, крупнооблмочные грунты с содержанием глин и песка 10-30%.

Среднепучинистые грунты: тугопластичные глинистые, влажные пылеватые и мелкие пески, крупнообломочные грунты с содержанием глин и песка более 30%.

Сильнопучинистые и чрезмернопучинистые: мягкопластичные глинистые, пылеватые и мелкие пески с сильным водонасыщением.

На сильнопучинистых грунтах возможно строительство небольших (1-2 этажа) деревянных домов на малозаглубленном ленточном фундаменте из монолитного железобетона. Для более тяжелых домов будет необходим комплекс работ по понижению уровня грунтовых вод, организации дренажа и водоотведения.

Чем выше стоят грунтовые воды, тем более пучинистыми будут грунты независимо от их состава. Критический для строительства фундамента уровень грунтовых вод различается для разных почв и высчитывается по формуле: нижняя граница промерзания грунта (в метрах) плюс следующее число:

• пески – 0,8-1 м
• супеси 1 – 1,5 м
• суглинки 2 – 2,5 м
• глины 2,5 – 3,5 м.

При залегании грунтовых вод ниже указанных значений они не влияют на степень пучинистости грунтов.

Вообще же сооружение ленточного фундамента на сильнопучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод считается нецелесообразным: в таких условиях лучше всего себя показывает свайно-ростверковый фундамент.

Планируя строительство, лучше всего не экономить на профессиональном обследовании грунта на вашем участке: это поможет избежать больших проблем в будущем. Услуги специалиста стоят денег, однако это вложение себя оправдывает. Спасать дом, фундамент которого деформировался из-за ошибок в оценке свойств подлежащих грунтов, обойдется гораздо дороже.

5.2 Подготовка площадки

5.2.1 С площадки под застройку дома должны быть удалены плодородный слой почвы и растительность, включая корни, пни и древесные отходы, а также мусор.
5.2.2 На участках, зараженных муравьями (вырубки, просеки и пр.), после корчевки пней грунт следует удалить на глубину не менее 300 мм.
5.2.3 Дно котлованов, траншей, ям для устройства фундаментов (далее — котлованов) должно быть зачищено до грунта с ненарушенной структурой.
Если по проекту под фундаментом располагается траншея с проложенными коммуникациями, то она должна быть заполнена утрамбованным грунтом или бетоном класса не менее В 7,5 до отметки подошвы фундамента.
5.2.4 В период строительства дома следует предусмотреть мероприятия по отводу подземных и поверхностных вод из котлованов. В зимнее время не допускается промораживание грунтов оснований.
5.2.5 В случае необходимости на площадке под застройку дома должны быть предусмотрены мероприятия для защиты от подземных и поверхностных вод, к которым относятся вертикальная планировка территории и устройство дренажа.

Классификация фундаментов по разным критериям

По виду материала:

• железобетонные;
• бетонные — состоят из бетона, заливаются в опалубку с трамбованием;
• бутовые — из бутового камня на цементном растворе;
• бутобетонные — бетон с заполнением бутовыми камнями;
• кирпичные — кладка из полнотелого хорошо обожженного кирпича;
• деревянные — закопанные стойки или деревянные сваи;
• металлические — обычно сваи.

По характеру работы под нагрузкой:

• жесткие — в них можно пренебречь деформацией изгиба;
• гибкие — проектируют их как изгибаемые элементы, работают на изгиб, это плитные, ленточные фундаменты.

Сами фундаменты, так же как и основания, должные отвечать определенным требованиям СНиП:

1. Долговечность.
2. Прочность.
3. Стойкость к вымыванию грунтовыми водами, биологической и химической агрессии.
4. Устойчивость на скольжение и опрокидывание.

Какой фундамент лучше для деревянного дома из бревна

Выбор типа опорных конструкций — важный этап при проектировании здания. Ошибка или невнимательность может привести к плачевным последствиям.

При отборе необходимо учесть одновременное воздействие множества факторов. Далее рассмотрено, какой лучше выбрать фундамент для дома из бревна.

Особенности материала

Здесь нет необходимости рассматривать все характеристики бревен.

Для фундамента достаточно определить массу и устойчивость к деформациям.

Исходя из этих критериев, строительство деревянного дома имеет следующие преимущества:

Масса. Благодаря невысокой плотности (в среднем 500-600 кг/м3 в зависимости от вида древесины и ее влажности) стены из бревна весят намного меньше кирпичных или пенобетонных. Для сравнения можно привести показатели для некоторых материалов. Кирпич керамический полнотелый — 1800 кг/м3, керамзитобетон — 1000-1800 кг/м3, пенобетон — 700-900 кг/м3. Чем легче стены дома, тем меньшая нагрузка придется на фундамент, поэтому потребуется меньшее его сечение и армирование, что позволяет существенно сэкономить. Иногда смета на возведение фундамента достигает до 30% стоимости всего дома, поэтому любое удешевление конструкции становиться существенным.

Теплопроводность. Древесина — теплый материал. Для различных пород показатели разняться, но в среднем они в три раза лучше, чем у керамического кирпича. Для обеспечения нормального сопротивления теплопередаче наружных стен из бревна для большинства климатических районов будет достаточно элементов диаметром 30 см. для сравнения, при строительстве дома из кирпича требуется толщина стены 64 см (без применения теплоизоляционных материалов). Если здесь же учесть плотность этих материалов, то масса отличается в 6-7 раз не в пользу керамики. Чтобы фундамент стоил дешевле и был прост в изготовлении, лучше выбирать более легкие несущие конструкции.

Устойчивость к деформациям. Стены деревянного здания отличаются способностью к небольшим деформациям без разрушения. Это означает, что при неравномерных усадках основания, которых так боятся дома из кирпича и бетона, трещины не появляются

Важно, что здесь учтены лишь небольшие подвижки фундамента. Существенные смещения могут быть опасны и для строения из бревна

Большая длина элементов

При изготовлении стен из мелкоштучных изделий нельзя гарантировать целостность конструкции. Возможны такие нарушения как «пустошовка» (отсутствие в швах кладки раствора) или плохое качество смеси для соединения элементов. При строительстве из бревна можно не беспокоиться о целостности ряда. Большая длина деревянного материала позволяет стенам дома лучше сопротивляться усадкам грунта основания и фундамента, делая строение более надежным.

Все эти факторы позволяют иметь широкий выбор при ответе на вопрос, какой фундамент лучше для дома из бревна.

Выбор типа опорной конструкции

Перед началом проектирования фундамента потребуется следующая информация:

• тип грунта на участке;
• расположение грунтовых вод;
• нагрузка от вышележащих конструкций (зависит от этажности дома).

Чтобы определить, какой грунт залегает на участке строительства и где располагаются грунтовые воды, потребуется провести геологические изыскания. При самостоятельном выполнении работ рассматривают два метода:

1. Отрывка шурфов. Откапывание в нескольких точках участка ям, глубина которых на 50 см ниже предполагаемой отметки подошвы фундамента. Анализ состава почвы проводится визуально, обосновываясь на виде стенок шурфа. Тип опорной конструкции выбирают предварительно в зависимости от нагрузки, назначают ориентировочную глубину заложения и проводят исследования. Если характеристики грунта хуже, чем предполагалось, исходные данные меняют.
2. Самостоятельное бурение. Для этого потребуется ручной бур. Качество почвы определяют по грунту на лопастях.

Совет! Для создания полной картины выбирают несколько точек для исследования в разных местах. Одна из них обязательно должна располагаться в нижней точке участка.

Понять, как выглядят основания, относящиеся к разным типам, поможет  ГОСТ «Грунты. Классификация». При отрывке или бурении также определяют водонасыщенность почвы и расположение уровня грунтовых вод (УГВ).

Пример расчёта веса дома

Чтобы определить, каких размеров будет лента, надо рассчитать массу будущего строения.

Рассчитываем приблизительную массу будущей конструкции, потребуется значение площади стен, поверхности пола и потолка, а также крыши.

Рассмотрим пример, строится дом со стенами длиной 6 м и 5 м, с одной капитальной поперечной стеной внутри, длина которой– 5 м. Высота стен – 3 м. Длина наружных стен составляет 22 м плюс поперечная стена 5 м, получается 27 м. Умножаем длину стен 27 м на их высоту 3 м – определяем общую площадь стен 81 кв. м.

Площадь пола и потолка составит по 30 кв. м.

Далее, рассчитываем площадь крыши. Измеряем высоту фронтона, используя геометрические формулы, рассчитываем его площадь, затем считаем площадь крыши.

Каждую полученную площадь умножаем на удельный вес 1 кв. м. соответствующего материала. Цифры складываем, получится примерный вес будущего дома. К нему нужно прибавить вес чердачных и цокольных перекрытий.

Монолитная плита лучше, но дороже

Плитный фундамент — это самый надежный и дорогой тип мелкозаглубленного фундамента.

Его используют на водонасыщенных и слабонесущих грунтах. Монолитная плита обеспечивает устойчивость дома, и в случае пучливости грунта превращается в плавающую плиту, что позволяет избежать деформации дома.

Работы начинаются с разметки территории и снятия грунта по всей площади плиты. Вся площадь укладывается геотекстилем, сверху засыпается песок и весь этот пирог утрамбовывается при помощи вибратора.

Поверху песка укладывается гидроизоляция, и затем арматурный каркас, состоящий из двух сеток, жестко связанных между собой. Арматура используется только ребристая диаметром 12-16 мм.

Далее устанавливается опалубка, обшитая изнутри пергамином. Бетон укладывается при помощи глубинного вибратора. Поверхность монолитной плиты снизу может быть гладкой, а возможно сделать ребра жесткости для устойчивости к деформации и предотвращения её сдвигов.

Влияние герметичности основания дома на его санитарное состояние

Кроме прочностных характеристик, предъявляются еще и санитарные требования к основаниям домов и их фундаментам. Капитальные сооружения эксплуатируются долгое время. Поэтому те части конструкций, которые скрыты под толщей грунта и к которым не будет свободного доступа после окончания строительства, необходимо защитить от промерзания и влаги еще на стадии проектирования и строительства. На видео Вы увидите, как провести работы по изоляции фундамента грамотно и без ошибок.

Причины, из-за которых обязательно необходимо производить работы по тепло- и гидроизоляции основания любого сооружения:

• Если фундамент не будет иметь хорошей теплоизоляции, в жилых помещениях дома может создаваться эффект «холодных полов». Этот эффект всегда отрицательно влияет не только на качество труда и жизни в них, но также неизменно снижает энергетическую эффективность здания.
• Наличие влаги в теле фундамента в сочетании с периодическими циклами «промерзание-размерзание» может привести сначала к его разрушению, а потом и к проседанию всего здания.
• При плохой тепло- и гидроизоляции стены от бетонного основания дома, внутри помещения зимой может возникать температурный режим «точки росы», который приводит к появлению на стенах сначала конденсата, а потом и плесени.

Хорошим решением по защите фундамента здания от промерзания грунта, талых вод и дождей является устройство бетонной отмостки по периметру дома. При наличии грунтовых вод под сооружением защитить фундамент от постоянного влияния воды обычной гидроизоляцией достаточно проблематично. Поэтому необходимо заранее позаботиться о создании эффективной дренажной системы вокруг здания.

Как закладывается фундамент МКД

Выполнив все требуемые исследования и создав проект, начинают обустройство фундамента. Процесс проведения работ по сооружению основания включает в себя несколько основных стадий.

Подготовительные работы заключаются в подготовке строительной площадки. Территорию нужно освободить от построенных конструкций, деревьев и кустарников, мусора и иных посторонних предметов. Монтируется ограда, которая будет препятствовать проходу сторонних людей, устраиваются пути подъезда для строительной спецтехники.

Поверхность стройплощадки нужно выровнять, далее вырыть котлован, который утвержден в проекте до необходимого размера. Затем земля на дне трамбуется. После производится разметка с указанием участков монтажа свай.

Установка свай отличается по своей технологии с учетом того, какой их вид используется:

Винтовые ввинчиваются в землю с помощью электрического либо гидравлического оборудования. Перед установкой их поверхность обрабатывается гидроизолирующими средствами. После монтажа сваи подрезаются в один уровень. Их внутренние полости заливают бетонным составом.

Буронабивные сваи с армированием создаются непосредственно на строительном объекте. На начальной стадии производят бурение отверстий необходимого размера в земле с использованием специального оборудования — ямобура. Чаще всего стены скважин укрепляются с помощью обсадной трубки. В созданное отверстие вставляется пояс из стальных арматурных стержней и заливается бетонный раствор.

Забивные сваи монтируются с использованием забивной спецтехники — копра. На участке монтажа проделывают маленькое углубление, затем свая обвязывается стальным тросом и устанавливается вертикально. После с помощью копра она вбивается на необходимую глубину. Когда монтаж всех элементов завершен, верхушки свай ровняют в единый уровень.

Далее выполняется установка ростверка из железобетона. Для устройства этой части фундамента нужно создать опалубку, на дно которой настилается слой гидроизоляции. Затем связывается арматурный каркас и вся конструкция заливается бетонным раствором. Оголовки свай углубляются в ростверковую конструкцию не меньше чем на 100 см.

Устройство монолитной плиты подразумевает проведение таких работ:

1. Засыпка и выравнивание подушки из песка.
2. Создание подбетонки.
3. Настил слоя гидроизоляции.
4. Устройство опалубки.
5. Организация арматурного каркаса (для крепления арматурных стержней, как правило, используется сварка).
6. Бетонирование.

После застывания бетона производится обработка поверхности битумной мастикой либо иным средством для гидроизоляции. По факту, бетонный монолит — это пол нижнего этажа, поэтому использование слоя гидроизоляции наносится в обязательном порядке.

Подушка из щебня

Проект строительства в обязательном порядке должен содержать данные о способе бетонной подготовки, применяемых для этого материалах и толщине слоев. На устойчивых вида грунтов и грунтовых водах ниже точки промерзания толщина щебеночного слоя обычно составляет 200 мм. При этом щебень засыпается на дно траншеи при устройстве ленточного фундамента или по всей площади застройки при монтаже плитных конструкций и хорошо утрамбовывается. Качество уплотнения слоя обеспечивает устойчивость фундаментной конструкции и отсутствие просадки в будущем.

После выемки грунта на необходимую глубину дно траншеи или котлована утрамбовывается и покрывается мембранным полотном типа геотекстиля. Это предотвращает прорастание сорных растений и уменьшает вероятность проникновения влаги к строительным конструкциям. При устройстве фундаментов плитного типа слой щебня покрывается рулонной гидроизоляцией, поверх которой укладываются теплоизоляционные плиты.

Уплотнение гравия вибромашиной

Щебеночная подготовка под фундамент это не только хорошая опорная подушка, но и эффективный дренажный слой, отводящий поступающую с поверхности воду в грунт. Наличие профильной мембраны из геотекстиля позволяет движение влаги только в одном направлении.

Расчёт ширины подошвы

Каждый фундамент имеет две горизонтальные плоскости. Верхняя, соприкасающаяся со стенами, называется обрезом, а нижняя, контактирующая с почвой – подошвой. Определение размеров подошвы – главное в его расчёте. На видео Вы сможете увидеть процесс заложения нижней части фундамента.

Для безошибочного расчёта ширины подошвы, кроме веса строения, также надо знать вид грунта, на котором производится строительство. Несущая способность у каждого вида грунта своя. Её определают по таблице:

Мы узнали массу/вес постройки. Теперь, зная вид почвы, можно определить ширину основания монолита.

Общую массу строения увеличим на вес находящейся в нём мебели и несущей платформы, которая также будет оказывать давление на почву, возможный вес атмосферных осадков – снега.

Общая масса дома, учитывая дополнительные нагрузки, составила 200 т. Выбираем ширину подошвы равную ширине блочного материала – 50 см. Длина дома – 3000 см. 3000 умножаем на 50, итог 150000 кв.см. – площадь дома, которая будет оказывать давление на землю.

Наш дом построен на влажной глине. В среднем она воспринимает вес 2 кг/см2.

150000 умножаем на 2, получаем 300000 кг/см2 – максимальный вес, который выдержит данная почва. Наш дом весит 200 тыс. кг.

300000 – 200000 = 100 тыс. кг – запас прочности.

Грунт легко выдержит постройку, возможны даже дополнительные нагрузки. Ширина основания ленты составит 50 см.

Факторы, учитывающиеся при проектировании

Разработка проекта фундамента для высотного жилого дома является очень ответственной задачей. Чтобы высотка сохраняла целостность и не была подвержена деформации в течение всего расчетного времени эксплуатации, в процессе выбора вида основания нужно учесть:

• наличие движений грунта, ветровые нагрузки, сейсмическую обстановку;
• возможные горизонтальные и вертикальные нагрузки;
• вид и плотность почвы;
• количество осадков, средний температурный режим в определенном регионе;
• наличие под фундаментом газопровода и водопровода, источников подземных вод, пустот;
• рельефные особенности.

Допустимые отклонения от стройзадания.

Стройзадание является проектным заданием для разработки фундамента и определяет конструкцию только верхней части. Верхняя часть, поверхность для установки станка должна быть ровной, «гладкой», без уклонов и выпуклостей. Допустимые отклонения: — установочных поверхностей на фундаменте, возведенных до проектной отметки: По плоскости в любом направлении +-0,2/500 мм По высоте -5 мм По уклону 1/1000 мм Строители обычно творчески относятся к изготовлению фундамента, требования на чертежах не читают — а делают по сантиметровым строительным допускам

Внимание!!!!! Станок, установленный на полу при отсутствии фундамента без выверки по уровню и без крепления к полу, через короткое время теряет свою точность, изнашиваются направляющие и в результате станок требует ремонта. Подготовительные работы с опорами

Подготовка клиновых башмаков заключается в снятии консервационной смазки, краски и грязи с рабочих поверхностей, особенно обратить внимание на наклонные и прилегающие к станине. Смазка наклонных поверхностей консистентной смазкой. Установка клиновых башмаков в крайнее нижнее положение. Монтаж станка. Очистить нижнюю поверхность станины станка от консервации и грязи, особенно места прилегания клиновых башмаков. Установить станину станка на четыре вспомогательные опоры, расположенные по углам станины между анкерными колодцами фундамента, согласно документации так, чтобы отверстия в станине совпадали с центрами анкерных болтов в анкерных колодцах фундамента. Высота вспомогательных опор должна быть на 5 мм меньше высоты клиновых башмаков в нижнем положении. Собрать всю структуру станка (стойка, стол, шпиндельная бабка, магазин инструментов, телескопическая защита) и часть кабинета, которая не будет мешать заливке бетоном анкерных колодцев. Установка и выверка станка. Установить стол станка по центру перемещений. Используя станочный уровень, установленный в центре стола в двух взаимно перпендикулярных положениях, выставить станок на четырёх вспомогательных опорах с точностью 0,1/1000 мм с помощью домкрата и стальных прокладок толщиной 0,5 – 1 мм. Используя анкерные болты с приваренными шайбами для поддержки клиновых башмаков, привернуть все клиновые башмаки к станине станка (см. чертёж). Площадь в плане анкерного колодца должна быть больше площади клинового башмака. Клиновые башмаки должны быть в нижнем положении. Залить анкерные колодцы водой для пропитки фундамента вокруг колодцев. Выдержать с водой 8 часов. Заполнить анкерные колодцы малоусадочным бетоном марки не ниже М300. Уплотнить вибратором и подлить вручную бетон под клиновые башмаки так, чтобы он стоял на щебне бетона и был залит по всей нижней поверхности башмака. Выдержать залитый в анкерные колодцы бетон 4 дня постоянно влажным для лучшего затвердевания. Ослабить крепёжные гайки на анкерных болтах. Поднять станок с помощью клиновых башмаков, чтобы убрать вспомогательные опоры. После 7 дней выдержки бетона, залитого в анкерные колодцы, можно выставить станину станка в горизонтальной плоскости в соответствии с сертификатом качества на данный станок с помощью домкрата, клиновых башмаков и станочного уровня 0,02/1000 мм. Верх фундамента между клиновыми башмаками заровнять цементным раствором и «зажелезнить». Окончательно затвердевший и выдержанный фундамент покрасить маслостойкой краской для предохранения от разрушающего действия масла и СОЖ. Произвести затяжку гаек на анкерных болтах динамометрическим ключом с моментом, указанном в таблице. При этом, следить за тем, чтобы уровень не изменял показаний при равномерном затягивании гаек.

Фундаменты для фрезерных станков, обрабатывающих центров, расточных и шлифовальных станков могут сильно отличаться по конфигурации и требованиям, будут рассмотрены в дальнейших статьях