Устройство опалубки для фундамента: особенности и рекомендации

Рекомендации по расчётам конструкции

При строительстве любого серьёзного сооружения необходимо выполнить хотя бы эскизный проект, а в его составе – произвести минимум обязательных расчётов. Целью и результатом расчётов будут размеры элементов опалубки, требования к размерам материалов и их количество. Методика расчётов основывается на требованиях ГОСТ Р 52086-2003.

Расчёт опалубки для ленточного фундамента начинается с определения геометрических параметров монолитной ленты.

Измеряется длина фундаментной подошвы (это периметр дома) и дополнительные пристройки (если они присутствуют).  Если внутри контура строения предполагаются несущие стены-перегородки, то под них тоже нужен фундамент. Эти добавки следует учитывать в расчётах. Затем определяется толщина ленточного основания.

При определении высоты элементов опалубки нужно принять решение о её заглублении. Часто в целях экономии досок опалубку строят только над уровнем грунта, а в глубинную зону заливают бетон прямо в землю. Это не всегда правильно, так можно делать только для малозаглубленных фундаментов (МЗФ), а при нормальной глубине фундамента опалубку к нему нужно делать на всю высоту ленты. Такое сооружение требует хорошего утепления и качественной гидроизоляции.

Сечения досок выбирается из трёх значений – 100, 125, 150 мм. Толщина пиломатериала определяет затраты на древесный материал.

Как не ошибиться в выборе фундамента

При выборе фундамента для будущего дома необходимо учесть множество факторов. От этого зависит долговечность, безопасность, финансовая нагрузка. Бесспорно, если ошибиться с характеристиками основания, то это, с одной стороны повлечет ослабление надежности здания, а с другой стороны, если чрезмерно усилить фундамент, то необоснованно приведет к значительным, необоснованным финансовым тратам. Поэтому, чтобы избежать тех и других рисков, проектирование нужно доверять специализированным организациям или проверенным опытным профессионалам.

Работы по проектированию должны быть осуществлены в полном объеме:

• Разработаны проект организации строительства– ПОС и план производства работ– ППР.
• Расчеты должны производиться сертифицированными организациями, имеющими соответствующие допуски для выполнения этих работ, а также профессионалами, обладающими соответствующей квалификацией и практическим опытом.
• Необходимо обеспечить координацию и связь между специалистами по инженерным изысканиям, проектированию и строительству.
• Соблюдать контроль качества при выпуске строительных изделий и производстве работ на строительной площадке.
• Работы на строительной площадке по возведению фундамента должны выполняться квалифицированным и аттестованным опытным персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности.
• Строение должно использоваться по его назначению в соответствии с проектом.

Размер имеет значение

Опалубочные системы состоят из щитов разных габаритов:

• Крупнощитовая – 3х3.3 м
• Мелкощитовая – ширина от 5 до 100 см с шагом в 5 см, высота 75, 125 и 150 см.
• Опалубка колонн на универсальных щитах может иметь ширину 1 и 3 метра, а высоту 2.7, 3.0, 3.3 м
• Опалубка колонн на линейных щитах может иметь ширину 0.2, 1.2 м и высоту 2.7, 3.0, 3,3 м

Важно одно – по ГОСТу отклонения в размерах хоть и допускаются, но исчисляются буквально миллиметрами, а то и десятыми миллиметров (от 0,8 до 2 в зависимости от класса опалубки). Также микроскопически малы и допустимые перепады на щитах и палубах

В этом принципиальное отличие инвентарной, изготовленной в заводских условиях оснастки от самодельной. Произведенная с машиностроительной точностью такая система:

• Чрезвычайно проста в сборке – конструкцию не придется подгонять на участке.
• Может собираться в конструкцию любой конфигурации, что открывает широкие возможности для реализации разнообразных архитектурных проектов.
• Обеспечивает безупречное качество создаваемого монолитного элемента и оптимальные условия созревания цементной смеси.

К достоинствам многоразовой опалубки следует отнести и разнообразие размеров – систему составляют, в том числе, и доборные вставки, значение которых трудно переоценить, когда нужно создать монолит с точностью размера до сантиметра.

Устройство опалубки других видов

Вместе с ленточным фундаментом применяются и другие типы фундамента. В местах с высоким уровнем грунтовых вод обустраивают столбчатый фундамент. Монолитная плита используется для нестабильных грунтов.

Коротко рассмотрим, как сделать опалубки для этих типов фундамента.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент используется в том случае, если необходимо поднять строение над землей. Это нужно сделать, если грунт насыщен влагой.

В качестве опалубки для такого фундамента можно использовать доски, асбестовые или полиэтиленовые трубы нужного диаметра.

Столбчатый фундамент

В случае использования труб, демонтаж не выполняется, они защищают бетон от внешнего воздействия.

Опалубка под столбчатый фундамент устанавливается в углах здания, а также в промежутках между ними. Расстояние между столбами не должно превышать 2 метра.

Столбчатый фундамент. Для заливки столбов используется труба большого диаметра

Опалубка для фундамента плиты

При устройстве опалубки фундамента-плиты не возникает особых сложностей при ее монтаже. Стоит только четко разметить крайние габариты конструкции и выполнить тщательное крепление щитов опалубки по вышеописанному варианту, только без фиксации шпильками.

Опалубка для фундамента плиты

Подробнее о строительстве монолитной плиты можно узнать из материала: «Фундамент плита: устройство и все этапы строительства своими руками»

Основные правила монтажа опалубки

Сборная опалубка для создания конструкций монолитного железобетона состоит из щитов или блоков, соединяемых крепёжными элементами и укрепленных опорами. Нюансы сборки зависят от типа опалубки и материала её изготовления.

Но есть и общие правила монтажа. Поэтому стоит познакомиться с особенностью проведения работ. При выполнении монтажных работ нужно соблюдать следующие правила:

перед началом монтажа важно произвести тщательную очистку строительной площадки, необходимо убрать мусор, снег, наледи и пр.;
выравнивание площадки осуществляется путем срезки грунта. Осуществлять подсыпание грунта категорически запрещено;
элементы устанавливают, начиная от угла
Угловые элементы являются своеобразными маяками, по которым выравнивается основная конструкция;
при установке элементов необходимо обращать внимание на вертикальность и горизонтальность элементов;
перед заливкой раствора необходимо убедиться в герметичности конструкции, все стыки должны быть уплотнены;

перед установкой щиты с внутренней стороны следует покрыть специальным составом, который исключит прилипание бетонной смеси к опалубке.

Полиэтиленовая пленка

Вместо нее можно брать рубероид, толь, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Использование этих материалов для обивки щитов опалубки приветствуется. Почему?

1. Доски после демонтажа опалубки не выбрасываются, их можно использовать во время дальнейшего строительства. Конечно, кроме тех случаев, когда для опалубки использовались ненужные отходы, их проще сразу засыпать землей. Пиломатериалы из опалубки можно применяться во время строительства черновых полов и потолков, в этих случаях достаточно только очистить поверхности от больших остатков бетона. Если для опалубки применялись качественные пиломатериалы, то их применение не ограничивается только вспомогательными конструкциями. Но есть одна проблема – ни один уважающий себя мастер не будет пропускать такие доски через рейсмус – песок и грязь моментально затупят режущие ножи.

   Обшивка опалубки пергаментом или пленкой

   Полиэтиленовая пленка отлично защищает поверхности опалубки от загрязнений. Причем не только непосредственно контактирующие с бетоном, но и с противоположной стороны. Идеально плотно сбить щиты не удастся (да и не нужно), а через небольшие щели всегда будет просачиваться жидкая фракция бетона и пачкать доски с обратной стороны.

2. Наличие полиэтилена значительно облегчает и ускоряет демонтаж опалубки, минимизирует риски нарушения целостности поверхностей фундамента в случае преждевременной разборки.

   Демонтировать опалубку с пленкой гораздо легче

Пленку нужно устанавливать с внутренней стороны опалубки. Для предупреждения провисания или соскальзывания закрепите ее степлером.

Применение опалубки для разных типов фундаментов

Опалубка для фундамента

Устройство любого монолитного фундамента требует применения формы. Исключение составляют фундаменты из сборного железобетона.

Применяя опалубку при устройстве фундамента, нужно выдерживать ряд условий:

1Конструктив должен быть устойчивым, прочным, так как давление бетона на стенки может достигать десятки килограмм на квадратный метр

2Размеры конструкции должны быть строго выставлены

3Не допускать наличие щелей, не плотностей прилегания всех элементов системы друг к другу, чтобы не допустить течи бетона

4Необходимо использовать крепёж, позволяющий легко собирать, а также демонтировать форму

Ленточное основание

Плитного

Плитное основание

Плитного

Плитное основание визуально представляет собой площадку из бетона. Заглубляется на глубину до 0,5 м или более 1,8 м.  Для устройства такого основания применяться несъемная форма. Здесь в качестве плоскости выступают листы пенополистирола 50 или 100 мм, которые потом будут служить утеплителем и гидроизолирующей конструкцией.

Варианты со щитовой или съёмной системой —  неэффективны, так как процесс разборки достаточно трудоёмкий. А в случае с разборной (съемной) конструкцией, придется значительно увеличивать площадь котлована под плиту, чтобы осталось место для работ по монтажу и последующей разборки всей формы.

Свайного

Свайное основание

Свайного

Свайный, он же ростверковый, включает в себя элементы ленточного фундамента. В этом варианте оправдано применение деревянной опалубки.

Учитывая тот факт, что свайная конструкция может быть заглубленной, в уровень земли, выше уровня земли, применение формы из досок незаменимо. Единственно, при заглубленном варианте, может быть использована полистирольная несъёмная опалубка, но в частном строительстве такие случаи практически не применяются.

После установки свай на земле между ними устраивается деревянная опалубка, а между свай заливается армированная лента, которая может служить ростверком.

При размещении фундамента выше земли, также между смонтированных свай выставляется деревянная конструкция и заливается бетон.

Такие формы легко изготавливаются и монтируются своими руками, так как свайный конструктив нашел своё широкое применение в частном строительстве.

Как сделать дренаж на участке своими руками: отводим излишки воды на разных типах почвы, правильно и недорого (20 Фото & Видео) +Отзывы

Особенности бетонной подготовки.

Основные положения, содержащиеся в строительных нормах и своде правил, связанные с выполнением подушки на базе тощего бетона:

Можно ли выполнять подбетонку без армирования? Какая рекомендуемая строительными нормами толщина подбетонки, выполненной без усиления? Строительные правила допускают такой вариант, для которого толщина слоя бетонного массива составляет 150-200 мм.

При обустройстве армированной основы под фундамент свод правил разрешает уменьшенную высоту основы. Толщина слоя в этом случае составляет 60-100 мм. На размер влияют масса строения, уровень залегания грунтовых вод, тип почвы.

ЕНиР устройство бетонной подготовки под фундаменты.

Строительные требования предусматривают минимальную высоту бетонного слоя, который должен возвышаться над поверхностью грунта не меньше, чем на 15 см.

Бетонная подготовка под фундамент особенно актуальна, если строительные мероприятия осуществляются в зимнее время, поскольку ровная поверхность облегчает дальнейшее выполнение предусмотренных проектом фундаментных работ.

Полезные советы

Когда грунтовые воды залегают высоко, на дне котлована предусматривают укладку слоя глины до 10 см.

Для усиления грунта до 50% песка заменяют щебнем крупной и средней фракции. Лучше выбирать кубические и округлые камни, не используя слоистые сыпучие материалы.

Важно правильно производить забор почвы, скважины делаются в разных местах участка. Уровень залегания вод определяют по соседским колодцам или заполнению скважин, сделанных для забора грунта

Пучинистая почва поднимается и опускается в течение года до нескольких сантиметров, если монолитное основание будет слабым, по дому пойдут трещины. Лучше предусмотреть 20% запас прочности.

ОПАЛУБКА СТЕН

Опалубка — конструкция, представляющая собой форму для укладки и выдерживания бетонной смеси, которая состоит из формообразующих, несущих, поддерживающих, соединительных, технологических и других элементов и обеспечивает проектные характеристики монолитных конструкций.

Термином «опалубка» обозначаютнесущие, поддерживающие и формообразующие элементы из различных материалов и разной конструкции, которые после установки в рабочее положение образуют форму для укладки бетонной смеси, соответствующую конфигурации монолитных конструкций. На строительный объект опалубочные системы доставляются в разобранном виде, что делает удобными их складирование и транспортировку. Монтаж современных систем опалубки производится вручную и при помощи строительного оборудования, к которому относятся краны, леса и др. В случаях, когда на объекте нет возможности разместить строительную технику, применяют опалубочные системы, монтаж которых полностью производится вручную.

Функции опалубки

Основное назначение опалубки — придать нужную форму бетонной смеси до ее затвердения и достижения бетоном требуемой прочности после распалубки.

Опалубка должна быть достаточно жесткой и неизменяемой в рабочем положении, способной без сверхдопустимых деформаций воспринимать технологические нагрузки и давление бетонной смеси при ее укладке и уплотнении. Кроме того, опалубка в ряде случаев может нести арматуру, закладные и другие детали.

Опалубка во многом определяет также качество поверхности бетона, его прочность и другие свойства.

Характеристика

Опалубка кроме прочностных показателей должна иметь достаточно высокую жесткость.

В связи с тем что при возведении монолитных конструкций жилых и гражданских зданий требуется повышенное качество поверхности, к опалубке предъявляют ряд дополнительных требований.

От деформативности опалубки зависят не только прочность и качество выполнения монолитных конструкций, но также трудоемкость опалубочных и отделочных работ, долговечность и стоимость опалубки.

Кроме искривлений поверхности, нарушения геометрических размеров и других отклонений при недостаточно жесткой опалубке образуются раковины на поверхности и воздушные пузырьки при уплотнении бетона. Важным требованием к опалубке является равномерность деформации элементов одного функционального назначения (например, крупноразмерных щитов стен или перекрытий).

При возведении монолитных конструкций для уплотнения бетона вертикальных конструкций, как правило, применяют глубинные вибраторы. Использование наружных вибраторов позволяет снизить трудовые затраты на бетонных работах. Однако опалубка значительно утяжеляется и, кроме того, ухудшается качество поверхностей бетона вследствие засасывания воздуха при вибрировании.

Все соединения опалубки рекомендуется выполнять быстро-разъемными; они должны быть достаточно плотными и непроницаемыми. Сварные швы, а также острые углы и кромки опалубки должны быть обработаны.

Преимущества покупки и аренды опалубки в компании STRONG:

1. высокая технологичность;
2. стойкость к нагрузкам;
3. гарантия качества;
4. длительный срок службы;
5. помощь наших специалистов в установке и монтаже, консультации строителей:
6. применение универсальных замков, гаек, болтов, подкосов, стоек, захватов и других комплектующих;
7. доступные цены.

Изготовление опалубки (пошаговая инструкция)

Изготовление опалубки

Устройство фундамента включает в себя изготовление опалубки. Изготовить, а потом установить её на строительной площадке самостоятельно вполне возможно, выполняя несложные правила.

Щитовая

Перед работами по изготовлению формы необходимо:

1Подготовить инструмент: рулетка, уровень (простой – 1 м, водяной – 10 м), молоток, шуруповерт, саморезы по дереву

2Выполнить расчет материала

3Приобрести материал: доска обрезная, брус 50*50 мм, шпильки металлические ф10 мм с шайбами и гайками

Котлован под фундамент

1ШАГ 1

Котлован. Приступая к работам необходимо подготовить котлован будущего фундамента. Копать траншеи нужно на 5-10 см шире, чтобы после установки и раскрепления плоскостей из досок можно было засыпать пространство землёй, тем самым укрепив конструкцию.

При установке опалубки на поверхности, требуется выполнить разметку с помощью специальной проволоки (струна обноски). Любой шнур будет ненадёжен, так как может порваться в процессе работ.

Разметка фундамента

2ШАГ 2

Расчет. После выполнения разметки выполняется расчет количества материала.

Для определения количества доски вычисляется периметр фундамента, показатель умножается на 2. Затем, исходя из высоты конструкции и ширины доски, определяем количество досок по вертикали. Умножая этот показатель на вычисленный ранее удвоенный периметр, получается количество пиломатериала в погонных метрах. Разделив на 3-4 м (обычная длина доски) вычислим количество досок в штуках (так их легче заказать).

Количество бруска берется из расчета высоты конструкции, принимая во внимание тот факт, что бруски размещаем через 40-50 см по всей длине. Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки

Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки.

Учитывая все вычисления, а также места установки элементов, можно определить количество материала.

Заказывать материал необходимо с погрешностью +5%. Этот запас поможет устранить погрешности при расчетах.

Изготовление щитов

3ШАГ 3

Изготовление щитов. Исходя из высоты конструкции, сбиваются изделия из досок и брусьев, которые располагают по длине через 40-50 см. Длина плоскостей зависит от размера доски (это может быть 3 или 4 метра).

Установка опалубки

4ШАГ 4

Установка опалубки. Первым этапом забиваются колья из брусков по углам фундамента. Между этими кольями с промежутком 60 – 80 см забиваются промежуточные бруски. Вдоль брусков укладывается направляющая доска, на которую устанавливаются заготовленные щиты. Плоскости саморезами крепятся к установленным кольям.

Для фиксирования геометрических размеров, внутри конструкции крепятся  распорки. Для защиты опалубки от «распирания» бетоном, устанавливаются шпильки.

Установку и фиксирование щитов необходимо контролировать уровнями, как по горизонтали, так и по вертикали. Шпильки в каркас необходимо устанавливать через трубки (втулки) большего, чем шпилька, диаметра. Это необходимо для последующего демонтажа.

Подготовка к заливке

5ШАГ 5

Подготовка к заливке. После установки плоскостей, проверяют всю конструкцию на отсутствие щелей. Для гарантированного обеспечения герметичности конструкции, внутреннюю поверхность выстилают плёнкой, чтобы исключить протечку бетона.

По окончании монтажа, проводят армирование будущего основания: устанавливают подготовленные армокаркасы и закладные детали, если этого требует конструкция.

При установке конструкций опалубки, в местах, где планируется провести коммуникации (трубопроводы, кабели) через фундамент, необходимо установить трубы диаметром 100 мм.

Как залить свайный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Доступные материалы производства опалубочных систем

В частном домостроении в 89% случаев применяется ленточный фундамент. Он прочный, быстро устанавливаемый и не требующий существенных затрат. Разберемся, из чего делать опалубку для ленточного фундамента, используя съемные и несъемные системы формирования бетона.

Наиболее доступный вариант — дерево. Лучшей породой считается хвоя или лиственница. Так из чего лучше делать опалубку при закладке ленточного фундамента? Наши специалисты рекомендуют выбирать сосну. Доски выдерживают длительное пребывание под открытым небом. Но главное, опалубка из досок для фундамента без разрушений способна сопротивляться вертикальным и горизонтальным нагрузкам, которые на ее стенки будет оказывать бетона, ветер, влага и т.д. Впоследствии материалы могут быть использованы в хозяйстве. Преимущество выбора этого материала — устройство опалубки из доски будет простым и дешевым. Оптимальный вариант для частного единоразового строительства.

Но прежде чем приобретать стройматериал и рассматривать вопрос, как правильно делать опалубку под фундамент из сосновых досок, нужно разобраться, какие именно материалы заказывать. Принцип такой:

• толщина доски должна соответствовать количеству подпорок и упоров опалубки и наоборот. Это самая простая опалубка, поскольку для расчета необходимо лишь знать периметр основания;
• физические габариты материала зависит от характеристик основания. Чтобы узнать, из каких досок делают опалубку, нужно определить толщину основания и его периметр. Предположим, закладывается мелкозаглубленный фундамент толщиной 30-40 см. Для него вполне будет достаточно досок толщиной 2,5 см и шириной 15 см. При таких габаритах материала упоры должны устанавливаться на расстоянии не менее 50 см.

Чтобы защитить доски от жидкой бетонной смеси и упростить демонтаж системы, мы рекомендуем применять пленку для опалубки или обычный рубероид. Изоляция может прикрепляться к деревянной поверхности обычным степлером. Иногда для упрочнения конструкции применяют металлические стяжки. Но если детально разобраться с тем, как правильно делать опалубку из деревянных досок, и корректно рассчитать параметры материала дополнительных мер не потребуется.

Если доски по каким-то причинам не подходят для организации системы, тогда из чего еще можно сделать опалубку для фундамента с подобными характеристиками? Из подручных материалов или фанеры, а также плит ДВП или ДСП. При этом опалубку сделать лучше влагоустойчивой фанеры. Плиты соединяются между собой стальными уголками на саморезы с учетом прокладки встык более тонких листов материала. Монтировать фанерную систему так же легко, как делать опалубку для фундамента из досок сосны или хвои. Нужно установить подпорки для регулирования геометрии конструкции и ее вертикали.

Монтаж опалубки

Если вы не готовы делать конструкцию самостоятельно, то важно обратиться за помощью к профессиональным строителям. Именно они могут обеспечить вам правильный монтаж опалубки, не затрачивая значительные суммы денежных средств

(Читайте статью на тему «Утепление фундамента своими руками снаружи — пошаговая инструкция»)

Если вы делаете ее для перекрытия, то важно следовать шагам:

Учитывать толщину предполагаемого свода, подсчитать заранее количество необходимых стоек и шагов между балками;
При формировании первого ряда требуется закрепить продольный брус гвоздями. А лишь затем переходить на сборку второго ряда опалубки.
Брусья, которые находятся поперек, следует установить с шагом, 50-60 см

следить за тем, чтобы они были перпендикулярно к продольным элементам.
Чтобы создать каркас необходимо установить дальнейшие ряды.
Горизонтальность брусьев важно проверить строительным уровнем. В случае необходимости – выровнять.
На поперечный брус следует уложить влагостойкую фанеру.
Зимой торец перекрытия обязательно требуется защитить от промерзания.
В качестве завершающего этапа выступает заливка бетоном.

При монтаже для фундамента потребуется:

• Произвести расчеты размера основания;
• Расчистить строительную площадку;
• Выкопать траншею;
• Сбить щиты, используя доски;
• Установить внешний ряд, который принято закрепить раскосами;
• Параллельно первому ряду уложить второй;
• Дополнительно соединить щиты поперечиной, проверив их вертикальность;
• Затем положить распорки.

Как можно минимизировать расходы?

Наименьшей стоимостью отличается опалубка для ленточного фундамента. В частности, щиты здесь будут формировать ленту полностью со всех сторон. Если делать более глубокую основу, то расход материалов будет больше. Правда, и тут можно существенно сэкономить.

Дело в том, что существует возможность изготовить часть формы, а залить ее по частям. На крепость и устойчивость основы подобная работа не повлияет. Также можно поделить фундамент по горизонтали или вертикали. (Читайте статью на тему «Отмостка вокруг бани своими руками: этапы, виды и ошибки»)

Заливаем слоями

Если основа будет глубокой, то лучше всего заливать ее частями по горизонтали (то есть слоями). К примеру, если глубина составляет 1,2 м, то форму разбивают на несколько этапов.

Стадии заливки будут такие:

• Выставить опалубку, которую изготовили из небольших по размерам щитов;
• Залить раствор по высоте опалубки;
• Через 8-9 часов снять верхний слой по всей ленте.
• Если на улице высокие температуры, то через 3-4 дня можно снять опалубку, очистить ее и закрепить выше. Помните, что, когда вы снимаете щиты, то необходимо вынуть и шпильки. Трубки можно оставлять в бетоне, ведь они будут выступать в качестве составной части монолита.
• Затем требуется выставить опалубку и вновь продолжить заливку бетон.

Вертикальное деление

Вторым способом выступает разбивку плана по вертикале. Основа делится на несколько частей. Только производите деление не ровно по линиям, а разносите стыки на небольшое расстояние друг от друга.

В таком сооружение принято устанавливать опалубку, пользуясь заглушками в тех местах, где будет закончена устанавливаемая часть. Внутри последней находится каркас из арматуры. Помните, что прутья арматуры в обязательном порядке выходят границу опалубки не меньше, чем на полметра.

После этого происходит заливка собранной участка бетоном. Спустя 8-9 часов потребуется оббить раствор, но учитывая вертикальные поверхности. Как следствие, поверхность будет несколько шершавой, что является преимуществом для сцепки со дополнительной порцией бетона.

Подобные методы выступают в качестве активно используемых при строительстве частных домов. Кроме того, их принято использовать в случае возведения монолитных многоэтажек, ведь рабочая нагрузка на бетонную стену и фундамент там весьма высокая.

Еще одной хитростью выступает то, что доска или фанера используется затем во вспомогательных работах. Но происходит несколько иная ситуация: древесина или фанера, которая уже пропиталась цементом, не подлежит пилению. Кроме того, они грязная и шершавая, поэтому ее довольно сложно отшлифовать. Чтобы древесину можно использовать было еще раз, ее следует обтянуть особой плотной пленкой.

Пленку прикреплять к дереву, пользуясь степлером и скобами. Если она будет несколько повреждена, то заменить пленку не составит труда и времени. Подобная разновидность, которую усовершенствовали, достигает наилучшей ровной поверхности фундамента. Как следствие, можно довольно проще совершать прочие работы.