Как утеплить свайно-ростверковый фундамент

Утепление свайного фундамента собственными руками

Схема свайного фундамента с железобетонным ростверком.

В нынешнее время почти все строят для себя дачное жилье. Одной из основных частей его считается основа. Более популярными устройствами на сегодняшний день являются каркасные дома со свайными фундаментами. При их конструировании весьма часто применяются ростверки. Они представляют собой поперечные балки, которые закрепляются к сваям. Их основная задача – обеспечить размеренной нагрузкой каждую деталь фундамента ТИСЭ.
Ростверки производятся из бревна, стали, бетона. При этом их следует делать в согласовании с имеющимися и общепринятыми идеалами.

С целью обеспечения и поддержания как в подполе, так и внутри дома подходящей температуры необходимо еще на этапе возведения фундамента позаботиться о таком процессе, как его утепление.

Поэтому необходимо хорошо наполнить котлован под ростверком армобетоном. А затем необходимо правильно заполнить составом и сам ростверк. При его постройке огромную значимость представляет форма, в которую заливается армобетон.

Полезное видео

Как закрыть цоколь свайного фундамента кирпичом:

Любой владелец участка, затевая возведение собственного дома, старается по мере возможности минимизировать общую смету расходов. Благо, изобилие современных технологических разработок позволяет выбрать наименее затратные подходы к строительству, естественно, без потери эксплуатационных качеств будущего здания.

Одним из наиболее материалоёмких, дорогостоящих, занимающих много времени этапов строительства обычно считалось возведение фундамента дома. Однако, для многих типов жилых и подсобных зданий заливки ленточного или монолитного плитного основания – вовсе не требуется. Достаточно ограничиться установкой свай, которые сверху обвязать ростверком – он и станет надежной основой для поднятия стен. Всем хорош такой подход, но вот только дом очень часто, особенно при сильных неровностях рельефа, получается «парящим в воздухе», то есть ниже полов первого этажа остается продуваемое всеми ветрами пространство. Ничего страшного – необходимо грамотно провести , и здание даже внешне ничуть не будет отличаться от тех построек, которые установлены на «классическую» бетонную основу.

Несколько слов о свайно-винтовом фундаменте

Свайно-винтовой фундамент обладает целым рядом значимых преимуществ.

• Прежде всего, он становится самым выгодным решением, если дом возводится на неустойчивых, заболоченных грунтах, имеющих склонность в зимнему вспучиванию. Нижняя винтовая часть сваи достигает глубин ниже уровня промерзания, стабильных слоев грунта, и сезонные колебания поверхности не оказывают на возведенный дом никакого негативного влияния.
• Такой фундамент наиболее экономичен и прост в возведении при строительстве домов на участках с пересеченным рельефом – добиться горизонтальности нижней обвязки при таком подходе – проще всего.
• Сооружение свайно-винтового фундамента менее других зависит от сезона и погоды – строительство можно вести в любое время года.
• По срокам возведения такой фундамент также не имеет себе равных.
• Технология его обустройства – достаточно проста, и при соблюдении определенных условий может быть реализована собственными силами.
• С точки зрения затрат, возведение свайного фундамента является наиболее экономичным.

При строительстве загородного дома одним из наиболее дорогостоящих и трудоемких этапов строительства всегда считалось устройство фундамента. Но сейчас появилась возможность монтажа винтовых и буронабивных свай для многих типов домов, которым заливка бетонного основания вовсе не требуется. Сваи обвязываются ростверком, который становится надежной основой для стен.

Столь простая технология стала так популярна, что некоторые застройщики совершенно забывают о продуваемом ветрами пространстве под их домом, словно парящим в воздухе. Такая вентиляция в зимнее время приводит к температурному дискомфорту внутри дома и перерасходам на отопление. Свайный фундамент надо утеплять, а как это сделать наилучшим образом, мы расскажем в этой статье.

Преимущества использования свай

Использование свай в дачном строительстве имеет ряд положительных сторон.

1. Значительное сокращение расходов на возведение фундамента (в разы).
2. Если грунты несложные, то работы по данному типу фундамента можно провести самостоятельно, своими руками.
3. Винтовые сваи просто незаменимы при сильной зыбучести грунта или его заводненности.
4. Идеальный вариант решения вопроса при строительстве дома на косогоре или участке со значительными уклонами.
5. Малые сроки обустройства фундамента, всего несколько дней.

Все эти факторы способствуют тому, что все большее количество наших граждан делает свой выбор в пользу свайно-винтового фундамента, и после принятия решения в пользу такого выбора встает вопрос о необходимости наличия цоколя и отмостки.

Подготовка к работе

Подготовительный период строительства фундамента включает в себя:

1. Расчёт СЛФ.
2. Материалы.
3. Инструменты.

Расчёт

Прежде чем приступить к расчёту фундамента, нужно собрать нагрузки от дома, воздействующие на опорные конструкции. Определение максимального давления на грунт нужно для вычисления оптимальной опорной площади.

Суммируют вес:

• всех конструкций,
• технологического оборудования,
• трубопроводов,
• мебели и всего того, что может находиться в доме одновременно, включая и людей.

Также учитывают снеговую нагрузку на кровлю — её величину берут из СНиПа.

Нужно точно установить характеристики грунта. Их можно узнать из вертикальной съёмки места строительства. В каждом местном отделении архитектуры и землеустройства такие документы есть в наличии. В них обязательно указывается глубина промерзания, уровень грунтовых вод и отметка залегания несущего слоя грунта.

Если нет возможности взять копию вертикальной съёмки, то обращаются в местную геологоразведочную службу для проведения изыскательских работ. Характеристики грунта можно установить испытанием образцов почвы, взятых из пробуренных скважин.

Анализируя данные грунтового основания, рассчитывают длину сваи. Она складывается из глубины заложения фундамента и высоты её надземной части. Продольный размер точечной опоры должен быть таким, чтобы её пята находилась ниже зоны промерзания, выше грунтовой воды и была погружена в несущий слой грунта не менее чем на 300 мм.

Оптимальное количество свай определяют путём деления опорной площади на величину пяты одной сваи. Причём саму площадь высчитывают с помощью условно принятой удельной нагрузки от дома, которая должна быть меньше сопротивления несущего слоя грунта. Величину сопротивления почвы берут из вертикальной съёмки.

Расчёт ростверка, как правило, сводится к принятию условного поперечного сечения ленты, где высота принимается в размере не менее 400 мм (это связано с оптимальным размещением продольных стержней арматуры на минимальном расстоянии от верхней и нижней внешней поверхности ленты на 30 – 50 мм). Ширину монолитной полосы принимают равной толщине стен плюс по 30 мм с каждой стороны.

Материалы

На место завозят:

• песок,
• щебень,
• арматуру,
• цемент.

Для формирования свай готовят оболочки из асбестоцементных, металлических или пластиковых канализационных труб. Для облицовки внутренних поверхностей опалубки необходимо запастись полиэтиленовой плёнкой.

Инструменты

Нужно составить следующий список, согласно которому нужно приготовить следующие инструменты:

1. Лазерный уровень.
2. Садовый бур.
3. Совковые и штыковые лопаты.
4. Шнур и реперы (деревянные колышки или отрезки арматуры).
5. Тачка.
6. Пила, ножовка, молоток, мастерки, степлер.
7. Растворомешалка.

Материалы-утеплители: характеристика и стоимость

Вначале заготовьте материалы для утепления. Какие именно их виды по характерным данным выбрать, определите после того, как произведете расчет, показывающий условия и интенсивность проникновения морозов и влаги к фундаменту.

Натуральные утеплители

1. Paroc Linio 80, теплоизоляционные плиты для штукатурных систем. Эти ламели или полосы минеральной ваты не пропускают холод, но для того, чтобы не проникала в них влага, нужно подослать дополнительно гидроизоляцию.
2. ROCKWOOL LAMELLA MAT, каменная вата. Не пропускает холод и влагу. Очень практична и удобна в работе. Практически в половину дешевле первого утеплителя.
3. Steico Isorel, экологический, натуральный древесноволокнистый изолятор. Так же, как и в первом случае, хорошо удерживает тепло, но, чтобы не попадала влага, лучше параллельно гидроизолировать исходный материал. Достаточно бюджетный.
4. А также используют простые опилки, паклю или фанеру.

Каменная вата для утепления фундамента

Пенополиуретан

Это либо баллончики, которые распыляют данный материал, либо синтетические пенообразный плиты. Достаточно добротный материал, хорошо оберегает от холода.

Пенофол

Инновационная продукция, представляющая из себя смешанное пленочно-рулонное сырье. Очень удобен в работе, благодаря присутствию клеевой стороны. Водонепроницаемый и теплоустойчивый.

Минеральная вата

Это внешне похожий на вату текстиль, в структуре которого перемешаны стекло, доменный шлак и сплавы горных пород. Не поддается горению. Легко переносит смену температурного режима. Отлично изолирует звук и тепло.

Экструдированный пенополистирол

Это по сути пенопласт, но без множества его недостатков. Обладает сильной жаростойкостью, а также хорошо противостоит химическим раздражителям. Материал крепкий и долговременный. Правда стоит дороговато.

Пенопласт (беспрессовый пенополистирол)

Пожалуй, самый дешевый, но удачный вариант утепления. Показывает высокий уровень защиты от воды и мороза. Легко устанавливается. Правда при монтаже также легко может повредиться, это нужно учитывать. Но служит длительное время.

Пенопласт защищает фундамент от воды и мороза

Варианты обвязки

Обвязка свай брусом

Фундамент, обвязанный брусом.

При обвязке свайно-винтового фундамента брусом делают следующее:

Оголовок сваи монтируется после выравнивания (обрезания) сваи и после заливки внутрь неё бетона (в случае необходимости).

1. Аккуратно выравнивают установленные сваи так, чтобы столбы находились точно на одном уровне.
2. На сваи монтируют оголовки.
3. Выполняют гидроизоляцию материала.
4. На брусе, который приходится на стыки углов дома, выпиливают пазы нужного размера для последующего соединения деревянных частей между собой.
5. Брус выкладывают на оголовки свай по периметру вдоль всего контура фундамента таким образом, чтобы стыки обособленных частей ростверка скреплялись между собой на оголовках. Места стыков при этом прокладываются жгутом для лучшего уплотнения.
6. Выравнивают ростверк и тщательно проверяют угол: он не должен отклоняться от 90 градусов.
7. Фиксируют брус на оголовках свай посредством саморезов.

Обвязка свай доской

При монтаже свайного фундамента обвязка доской имеет ряд бесспорных достоинств по сравнению с брусом:

1. При проведении работ в брусе со слишком большим сечением могут появиться трещины либо он значительно деформируется.
2. Для изготовления балок длиной более 6 м брус не годится из-за серьезных проблем, которые могут возникнуть при этом.
3. Балки из бруса достаточно тяжелые, поэтому для их монтажа потребуется целая бригада рабочих. В то же время балку из досок изготавливают прямо возле фундамента, что значительно проще.
4. Балки из досок не требуют дополнительной просушки и отличаются повышенной прочностью по сравнению с аналогами из бруса.

Обвязку винтовых свай с применением доски выполняют по следующему алгоритму:

1. Между оголовками свай и собственно обвязкой обязательно делают гидроизоляционный влагонепроницаемый слой, часто из рубероида высокого качества.
2. Затем на обвязку из древесины монтируют лежень размера приблизительно 50х150 см, который закрепляют на оголовках посредством надежных болтов.
3. На лежень накладывают доски обвязки в три слоя: сначала одна доска по всему периметру основания, потом вторая и третья. Все слои необходимо тщательно скрепить гвоздями.
4. Если высота обвязки превышает 40 см, следует дополнительно усилить ее, используя профтрубу.

Обвязка свай швеллером (двутавром) или профтрубой

Металлические ростверки позволяют использовать свайно-винтовой фундамент при возведении не только деревянных строений, но и зданий из шлакоблоков, пенобетона и газосиликата в один этаж.

Обвязку фундамента швеллером или двутавром производят следующим образом:

1. Устанавливают столбы свай на одинаковой высоте и обрабатывают металлические элементы обвязки антикоррозийным средством.
2. Металлические балки помещают на сваи так, чтобы они соединялись посередине столбов свай. Швеллер обрезают под прямым углом в местах угловых стыков элементов ростверка.
3. Балки приваривают друг к другу и к оголовкам свай.

На данном фото фундамент обвязан и швеллером, и профильной трубой (снизу).

Обвязка свайного фундамента профтрубой производится практически аналогично, однако устойчивость такого материала к значительным механическим нагрузкам может оказаться намного меньше. Из преимуществ трубы отметим дешевизну и небольшой вес.

Обвязка свай с использованием железобетонного ростверка

Железобетонная обвязка монолитного типа выходит почти на треть дешевле, чем металлическая, однако она имеет ряд недостатков, основные среди которых – трудоемкость установки и невозможность продолжения строительства до полного отвердевания ростверка. На это обычно уходит не меньше месяца.

Обвязка свай с использованием железобетонного ростверка: итоговый вариант.

При обвязке свай посредством железобетонного ростверка необходимо действовать следующим образом:

1. Столбы свай выставляют на один уровень.
2. Из обструганных досок изготавливают опалубку для дальнейшей заливки бетоном, которую изнутри оббивают клеенкой для предотвращения утечек.
3. Создают двухконтурный каркас, используя металлическую арматуру. Горизонтальные элементы арматуры по вертикали скрепляют перемычками из вязальной проволоки.
4. Армокаркас помещают в опалубку таким образом, чтобы от ее поверхности металл отделяло не менее 5-6 см.
5. Металлический каркас приваривают к сваям и заливают опалубку бетоном.

Технология утепления пенополистиролом

Свайные фундаменты разделяют на:

• Высокие, когда ростверк выше уровня почвы.
• Повышенные, когда нет промежутка между уровнем почвы и стенами.
• Заниженными, когда оголовки свай уходят глубже уровня почвы и часть фундамента закрывается ею.

В зависимости от конструкции выбирается соответствующий способ утепления. При этом разнится даже выбор утепляемой поверхности.

Схема утепления пола и фундамента на сваях

Если дело касается высокого свайного фундамента, когда ростверк существенно поднят над поверхностью почвы, то утеплять можно:

• По периметру, закрывая промежуток между нижним краем стен и почвой. Под зданием появляется дополнительное изолированное пространство, которое можно использовать как дополнительное помещение или нишу.
• Снизу ростверка по всей площади опорной конструкции.
• Пол утепляется внутри здания.

Утепление пола часто делают не как обособленный вариант, а как дополнение к внешней теплоизоляции, чтобы повысить эффективность общей защиты и распределить равномерно зону переходных температур.

Если промежутка между фундаментом и почвой нет, то остается только вариант с внешним утеплением по периметру и внутренним по всей площади здания.

Для утепления заглубленных фундаментов актуальны те же способы, что и в случае утепления ленточных фундаментов Пеноплексом. Различий в этом случае нет, за исключением обособленного учета уровня промерзания грунта для различных климатических зон.

В обязательном порядке все свайные фундаменты обустраиваются дренажной системой. Если ее нет, то перед утеплением обязательно монтируется, иначе в закрытом пространстве цокольного пространства будет накапливаться вода, от которой будет сложно избавиться даже активной вентиляцией.

Схема устройства дренажа

Порядок утепления по периметру здания:

1. Поверх основы утепления выполняют гидроизоляцию. Для завышенных конструкций нужна гидроизоляция всей внешней поверхности по площади с отпуском по каркасу или стенке, выложенной вдоль стен. Под зданием формируется основная защита для материала фундамента. Обязательно предусматривается вентиляция, для отвода влаги.
2. В промежутке между почвой и ростверком формируется каркас из металлического профиля деревянного бруса или кирпичная стенка в качестве цокольного пояса здания.
3. Далее закрепляются листы пенополистирола. Для этого в равной степени используется клей для пенопласта и дюбели грибки. Все стыки запениваются для герметизации пояса утепления. Чтобы достичь должного уровня защиты слой пенопласта должен превышать 10 см, и его желательно укладывать в два слоя для надежного перекрытия всех стыков.
4. По верхней кромке утепления закрепляется отлив. Козырек из оцинкованной стали будет эффективно отводить дождевую воду в сторону от утеплителя и цокольного сайдинга на отмостку.
5. Поверх утеплитель штукатурится с армированием металлической сеткой. Желательно выбрать специальную сетку для защиты от грызунов.
6. В последнюю очередь создается подушка из песка или глины в зависимости от варианта дренажной системы и формируется отлив, монтируется внешняя отделка цокольного пояса. Это может быть облицовка кирпичом, диким камнем, плиткой, декоративной штукатуркой.

2 Технология утепления свайно-винтового фундамента

Все работы по утеплению фундамента начинаются после того, как ростверк дома покрыт гидроизоляционным материалом. В качестве защиты от влаги используются специальные мембранные пленки, либо, если бюджет ограничен – обычный рубероид.

Утепление свайно-винтового фундамента пеноплексом

Гидроизоляцией покрывается как верхняя часть ростверка, на которой будут размещаться стены здания, так и нижние и боковые части, и оголовки свай, примыкающие к ростверку.

Для создания утепленного фальш-цоколя своими руками вам потребуется наличие следующих инструментов:

• Сварочный аппарат;
• Бетономешалка;
• Шуруповерт как на утепление цоколя пенополистиролом;
• Молоток, мастерок, шпатель, рулетка, канцелярский нож.

Существует два варианта обустройства утепленного фальш-цоколя: первый – это создание тонкой кирпичной стены под ростверком дома, толщина которой составляет полкирпича, второй – использование уже декоративных панелей, которые устанавливаются на ростверк.

2.1 Создание утепленного цоколя из кирпича

Первый вариант более трудоемкий, однако, результат получится максимально надежным и долговечным, тогда как декоративные панели достаточно легко повредить.

Для обустройства кирпичного цоколя под ростверком дома по всему периметру здания необходимо прорыть траншею глубиной в 20-25 сантиметров, и шириною на несколько сантиметров больше, чем размер используемого кирпича.

Траншея заливается бетоном, который после затвердевания будет выполнять функцию фундамента для создаваемого кирпичного цоколя. Учитывая, что глубина бетона минимальна, необходимо армировать основание арматурой диаметром 10-12 мм.

Кирпичный цоколь фундамента на винтовых сваях

По истечению времени, требуемого для полного затвердевания бетона, начинаем строить кирпичный цоколь. Стену необходимо класть участками по 1-2 метра, так, чтобы на внутреннюю поверхность цоколя можно было удобно установить панели пеноплекса.

Для крепления пеноплекса с Изоспаном АМ необходимо использовать специальный клеевой состав, не содержащий органических растворителей. Хорошо зарекомендовал себя клей Ceresit CT83.

Утепленный пеноплексом цоколь с наружной стороны покрывается штукатурным составом, либо оклеивается декоративной облицовкой, это может быть сайдинг, керамическая плитка, либо обычная вагонка.

2.2 Создание цоколя из декоративных панелей

Монтаж панельного фальш-цоколя гораздо проще, чем строительство кирпичной стенки. При правильном подходе к его обустройству, такая технология утепления свайно-винтового фундамента будет долговечной и надежной.

В первую очередь необходимо позаботиться о несущей конструкции, к которой будут крепиться панели цоколя. Для этого по периметру дома к сваям необходимо приварить направляющий каркас из металлического профиля.

Шаг направляющих определяется исходя из высоты, на которую дом поднят над почвой, как правило, 2-3 продольных профилей вполне достаточно. Также в качестве каркаса можно использовать деревянный брус, однако его предварительно необходимо пропитать антисептиком, который препятствует гниению дерева.

К несущему каркасу крепятся плиты утеплителя (экструдированного пенополистирола, либо пеноплекса). Необходимо подобрать толщину плит так, чтобы они не выступали за пределы ростверка, так как к нему будет крепиться декоративная панель.

Деревянный каркас для крепления забирки

Далее, на ростверк дома с помощью клеевого состава устанавливается декоративная забирка

Важно подобрать размер панели так, чтобы верхняя ее часть, которой панель приклеивается к ростверку, обеспечивала надежную фиксацию конструкции, а нижняя часть на 4-5 сантиметров входила в почву (предварительно необходимо выкопать небольшую канавку)

Из места, где забирка и утеплитель соприкасаются с почвой, нужно удалить грунт на глубину 10 сантиметров, и подсыпать керамзитовый песок.

Керамзит обладает низкой теплопроводностью, и не будет давать конструкции промерзать в холодное время года, вследствие чего теплообмен пола и свайно-винтового фундамента будет минимальным.

Технология обустройства утепленного фальш-цоколя свайно-винтового фундамента с пароизоляцией Изоспан В требует наличия естественной вентиляции, которая необходима для предотвращения чрезмерной сырости воздуха под домом, влага из которого будет конденсироваться на внутренней поверхности пола, что может приводить к гниению деревянной конструкции.

Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха необходимо создать вентиляционные отверстия. На каждой сторону дома достаточно по одной отдушине. В холодное время года отдушины закрываются теплоизоляционным материалом, либо затыкаются обычной тряпкой.

Изоляция цоколей от влаги

Эксперты советуют проводить гидроизоляцию цоколя до уровня первого этажа, чтобы исключить проникновение влаги в стены дома даже в период сильных снегопадов.

Правильно организованная отмостка не позволит атмосферным осадкам скапливаться вокруг дома, но на практике этого недостаточно.

Для отделки цоколя нужно использовать облицовочные материалы с высокой степенью гидроизоляции и морозостойкости. При этом не стоит экономить на качестве стройматериалов, чтобы исключить проникновение влаги в стены дома.

Много важной и полезной информации о свайно-ростверковом фундаменте найдете в этом разделе

Утепление нижнего перекрытия и пола первого этажа

Процесс утепления нижнего основания дома был подробно освещен здесь. Он упрощенно сводится к созданию так называемого «пирога», состоящего из

• Пленки пароизоляции
• Гидроизоляции
• Утеплителя

Каркасный пирог утепления пола Особенность утепления пола в доме, стоящем на винтовых сваях состоит в том, что нижнее перекрытие находится на некоторой высоте над землей. Это означает необходимость создания сплошного основания над обвязкой фундамента. Если стяжку пола, установленного вплотную к земле можно проводить сразу, то в данном случае необходимо создать черновой настил.

Чаще всего это производится следующим образом:

1. На обвязку фундамента устанавливаются опорные лаги
2. На лаги укладываются доски чернового пола

Образованное таким образом нижнее перекрытие дома утепляется по стандартному методу.

Утепление свайного фундамента с деревянным балочным перекрытием

Проектируя дом на фундаменте из металлических винтовых свай, в большинстве случаев стараются минимизировать нагрузку на грунт. Для этого используют балочное перекрытие из специального деревянного бруса. Как утеплить фундамент на винтовых сваях, если в основании пола применяются деревянные конструкции? Во-первых, для термоизоляции перекрытия используется конструкционный «ячеистый» рельеф, образуемый балками и лагами. Во-вторых, с целью уменьшения воздействия конденсата на балки утепление цоколя выполняют по иной схеме, нежели при использовании бетонных перекрытий.

Устройство пола на свайном фундамете

Заподлицо с низом балок вдоль них крепится брус с примерным сечением 50×50. Этот погонаж является опорой для «чернового пола» — досок, на которые выкладывается листовая гидроизоляция и первый слой утепления. Чаще всего используется минеральная вата. Поверх балок перпендикулярно им крепятся лаги. Между лагами выкладывается второй слой термоизоляции.

При обустройстве горизонтального утепления цоколя стараются сохранить вентилируемый зазор между облицовкой и подмосткой. Делается это для того, чтобы увеличить срок службы деревянных балочных перекрытий.

Да, эта мера снижает энергоэффективность дома, но альтернативой ей является только применение продыхов. Допускается держать продыхи закрытыми на время морозов. Листовая гидроизоляция, расположенная между обрешеткой и горизонтальным утеплением, выходит ниже облицовки и загибается таким образом, чтобы направлять стоки осадков на отмостку.

Технология монтажа

Технологические приемы, используемые при создании отмостки, различаются в зависимости от конструкции или типа полосы. При этом, начальные этапы работ практически одинаковы для всех видов.

Рассмотрим их внимательнее:

Создание траншеи

По периметру дома выкапывают траншею под слой засыпки. Если фальш-цоколь еще не установлен, рекомендуется немного зайти под него, чтобы компенсационный зазор оказался вертикальным.

Это позволит сделать съемные панели цоколя, позволяющие производить обслуживание свайного фундамента без разрушений или серьезного демонтажа конструкции.

Глубина траншеи обычно принимается около 30 см. Ширина должна на 20 см превышать величину кровельного свеса (это минимум, шире делать можно, но сужать полосу нельзя).

Дно траншеи должно быть ровным и чистым, без торчащих корней или крупных камней

Важно сразу же соединить траншею с дренажными канавами или ливневой канализацией

Укладка подсыпки

Подсыпка имеет многослойную структуру:

• Первым слоем обычно укладывают глину. Она смешивается с водой для придания пластичности. Вязкость материала должна быть такой, чтобы глину можно было плотно и герметично уложить, но без выделения воды. Толщина слоя составляет 50-100 мм.
• Поверх глины укладывают гидроизоляционную пленку. Можно использовать обычный полиэтиленовый рукав. По внутренней стороне полоса пленки должна иметь запас на подгиб, чтобы гидроизоляция оказалась завернута на стену траншеи с запасом.
• Следующий слой — песчаная засыпка. Толщина слоя составляет 50-100 мм. Материал выравнивается по горизонтали и максимально уплотняется. Для большей плотности слой проливают водой.
• Затем, через слой геотекстиля производится засыпка щебня. Толщина слоя также принимается 50-100 мм, материал трамбуется до максимально возможного состояния.

Монтаж бетонной стяжки

Укладывается очередной слой геотекстиля, поверх которого производится заливка стяжки.

Бетон должен быть достаточно густым, чтобы можно было обеспечить требуемый уклон. Для заливки делают некий род опалубки из досок, установленных горизонтально на ребро.

После заливки бетона полосу накрывают мешковиной для создания оптимальных условий засыхания материала.

Рекомендуется использовать армирующую сетку, повышающую прочность и жесткость материала.

Установка мягкой отмостки

Процесс создания мягкой отмостки намного быстрее, так как отменяется необходимость работать с бетоном и дожидаться его застывания. После укладки слоя песка кладут геотекстиль, после чего насыпают щебень до запланированной высоты.

Его выравнивают и уплотняют. Примечательно, что создание уклона в данном случае не нужно, поскольку вода проходит сквозь слой щебня и утекает по днищу (в нашем случае — по слою геотекстиля.

Вторым вариантом является укладка вместо щебня слоя песка. Он максимально уплотняется, придается определенный уклон. Затем поверх укладывают слой тротуарной плитки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Она выполняет декоративную функцию, поскольку вода уходит через промежутки между плитками.