Подготовка к выравниванию стен
По финансовым затратам оба варианта сопоставимы, но различны по подготовительным и монтажным процедурам. Деревянный каркас требует подбора качественных прямолинейных и высушенных реек. При начальной повышенной влажности дерева через некоторое время произойдет его деформация и отделка стен будет существенно нарушена. Поэтому деревянную основу нужно приобретать у проверенных поставщиков или заготавливать заранее и просушивать самостоятельно.
Вариант с металлическим каркасом проще и удобнее. Необходимо только просчитать количество стеновых и направляющих профилей, установочных кронштейнов и подвесов. При подборе материала для каркаса руководствуйтесь правилом, что требуется вертикальная обрешетка стен с шагом 60 см. При высоте потолков более 2, 7 м желательно усиление горизонтальной планкой.
При выборе материалов нужно знать назначение и габаритные размеры помещения, способы крепления гипсолистов и варианты последующей отделки. При выравнивании стен гипсокартоном без каркаса требуется минимальное число метизов, но значительное количество строительного клея. При использовании каркаса клей не нужен, но возникают вопросы по выбору материала обрешетки. Гипсокартон выбирается исходя из температурных характеристик и показателей влажности обустраиваемой комнаты.
Из инструментов требуется электродрель. шуруповерт, средний штукатурный шпатель, рулетка, строительный нож, ножницы по металлу, специальный рубанок для снятия фасок и гидравлический уровень. Набор саморезов и дюбелей подбирается исходя из выбранного материала и размеров каркаса.
Стены необходимо предварительно очистить от ненужных старых материалов и обработать строительной грунтовкой (выбор и нанесение грунтовки ). С листов гипсокартона перед монтажом необходимо снять фаску для нормальной финишной отделки.
Установка гипсокартона на клей
Отделка стен гипсокартоном без каркаса и профиля применяется при хорошей прямолинейности первичных поверхностей. Небольшие огрехи компенсируются установкой упорных маячков – строительных дюбелей, выровненных по уровню и являющихся ограничителями при монтаже гипсолистов.
Производятся предварительная разметка и нарезка гипсокартона. Затем готовится клеевая основа и наносится на тыльную поверхность листа. Клей разводится в специальной таре с помощью дрели. оснащенной миксерной насадкой. Количество приготовленного клея должно соответствовать приготовленному гипсокартону, так как он быстро застывает. Нанесение фиксатора можно делать по периметру гипсолиста или точечно с шагом 25-30 см.
Далее лист прижимается к стене и выставляется по уровню. Эта процедура должна занять не более 10 минут, требуемых для застывания клеевой массы. Для нормального высыхания клея необходимо оставлять просветы для доступа воздуха между соседними материалами и отступить от потолка и пола на 5-10 мм. Во избежание сползания листа под него устанавливаются клинья или ограничительные планки.
Монтаж гипсокартона на каркас
При этом способе первоначально устанавливается металлическая или деревянная обрешетка. Деревянные рейки нарезаются по размеру и монтируются строительными дюбелями. Нужно предусмотреть температурные зазоры для естественных деформаций растительного материала. Ширина устанавливаемых брусков зависит от необходимости утепления стен.
Металлический каркас устанавливается на специальные повесы с помощью клопов-саморезов. Подгонка профилей осуществляется ножницами по металлу. В обоих случаях предусматриваются направляющие потолочные и половые планки.
Гипсокартон крепится на каркас саморезами с шагом 10-15 см, головка шурупа утапливается в материал листа.
Финишная отделка стен из гипсокартона
Производили ли вы выравнивание стен гипсокартоном в ванной на каркас или без него, все равно требуется окончательная отделка стен. На места стыков гипсолистов приклеивается специальная лента-серпянка, по которой производится затирка швов. Также следует замазать шляпки монтажных саморезов. Далее возможно оштукатуривание стен тонким слоем гипсовой шпатлевки.
После завершающего этапа вы получите идеально ровные поверхности для последующей поклейки обоев. покраски. либо любой другой отделки. Другие интересные статьи по ремонту вы сможете найти на нашем сайте.
Монтаж гипсокартонных плит
Работу с гипсокартонными плитами нельзя назвать простой. Этот материал обладает достаточно большой хрупкостью. Если не аккуратно переносить гипсокартон, пилить и резать его, то есть возможность испортить всю плиту. Сегодня мы покажем, как правильно обращаться с этим строительным материалом, и наконец-то выровняем нашу стену, и забудем все, как страшный сон.
А теперь рассмотрим, как быстро, и без пыли, разрезать лист гипсокартона.
ШАГ 1: разметка. Делаем замеры, и чертим на листе гипсокартона нужную линию. Лучше всего использовать черный маркер (его будет видно с любого расстояния).
ШАГ 2: подготовка. Прилаживаем длинную линейку или профиль, так, чтобы ровно соединить две стороны. Когда удостоверились в точности прямой линии – режем.
ШАГ 3: рез. Прикладываем острие канцелярского ножа к линии, и начинаем медленно, но уверенно делать рез. В этом случае нам главное прорезать верхний слой строительной бумаги, но никак не гипс. Достаточно будет усилия 2-3 кг. Повторяем эту процедуру с двух сторон листа. Обязательно нужен нож с отламывающимися лезвиями, чтобы острие всегда было максимально острым, и не рвало, а резало бумагу.
ШАГ 4: отламываем. Кладем лист на край стола так, чтобы отламывающаяся сторона была в воздухе. Плавным нажатием руки отламываем лишний кусок гипсокартона. Чтобы получить максимально ровный торец – используем рубанок по гипсокартону, или сглаживаем край напильником.
Вот так легко и просто можно разрезать лист гипсокартона. Но, это лишь мизерная часть роботы по установке гипсокартона своими руками. После того, как мы подготовили гипсокартонные плиты нужного нам размера – приступаем к установке их на каркас. Берем в руки шуруповерт, горсть саморезов, зовем помощников, которые буду придерживать листы, пока вы надежно не зафиксируете, и приступаем!
ШАГ 1: примеряем лист. Начинать обшивать стену гипсокартоном нужно с угла. Берем необходимый лист, подносим его к каркасу. Максимально плотно приставляем его к углу стены. Но, не забывайте о строительном уровне или о банальном строительном уголке. Первый лист нужно выставить по уровню, а дальше все пойдет, как по маслу
Важно, чтобы лист «лежал» сразу на трех стоечных профилях. Первый профиль от стены полностью закрываем листом, а от края третьего профиля отступаем 15-25 мм от края
На третьем профиле будут крепиться сразу два листа гипсокартона.
ШАГ 2 фиксация. После того, как вы убедились в том, что ваш лист расположен так, как нужно – привинчиваем его саморезами к профилю. Для начальной фиксации не будет достаточно 2-3 самореза на весь лист. Под его весом, края могут сломаться, и лист рухнет на пол, тем самым придет в негодность. Фиксируем лист со всех сторон по, 2 самореза на сторону. Далее проводим окончательную фиксацию листа. Вкручиваем саморезы через каждые 250 мм. Правильно вкрученный саморез не должен чувствоваться рукой по поверхности листа, но и перестараться тоже нельзя. Шляпка самореза должна «нырнуть» в гипсокартон не более чем на 1 мм. Если вы сильно вкрутите саморез, то будет поврежден верхний бумажный слой. В таком случае, желательно, рядом вкрутить еще один саморез, только правильно.
ШАГ 3: стыки. Место стыка двух гипсокартонных листов нужно обработать фрезой, или обычным ножом. Снимаем фаску для будущей штукатурки. В дальнейшем это исключит неровные стыки двух гипсокартонных листов.
Вот и все! Таким образом, выполняя шаг за шагом, мы с легкостью выровняли стену гипсокартоном. Дальше нам остается сделать финальные штрихи – заделать все швы и стыки плит специальной шпатлевкой. Таким нехитрым способом можно выровнять любую стену, даже в старом глиняном доме. Главное, чтобы было желание!
Выравнивание стен гипсокартоном клеевым методом – экономим пространство и время
Если стены не имеют больших перепадов, выровнять их гипсокартоном можно без каркаса. Для этого подготавливаем такие материалы:
- гипсовый клей (Knauf Perflix или др.);
- грунтовка акриловая.
Минусом данного способа является то, что он требует подготовки основания. Поэтому в первую очередь удаляем старое финишное покрытие – обои, краску, кафельную плитку или др. При необходимости стену протираем влажной тряпкой или даже моем, к примеру, чтобы удалить остатки обойного клея.
Затем поверхность обязательно грунтуем. Если основание рыхлое (старая штукатурка», желательно использовать укрепляющий грунт. Если основание гладкое (бетон), используем адгезионный грунт типа «бетон-контакт». Жидкость наносим на поверхность кистью или валиком. После просыхания стен процедуру повторяем.
Теперь можно приступать к оклейке стен листами ГКЛ, но, предварительно подготавливаем гипсовый клей. Для этого в чистое ведро наливаем воду и постепенно засыпаем сухую клеевую смесь. Сразу же перемешиваем смесь миксером. По мере необходимости подсыпаем сухой клей. В итоге должна получиться тестообразная консистенция.
Сразу же приступаем к приклеиванию листов, пока не схватился клей. Для этого на тыльную поверхность наносим комки из полученного раствора с шагом 20 см. Затем гипсокартон прикладываем к стене и слегка придавливаем. Обязательно прикладываем уровень и правило, чтобы выровнять лист. Как и при обшивке каркаса, располагаем листы обязательно со смещением, чтобы избежать крестообразных стыков.
Приклеивание гипсокартона
Подготовка основания обязательное условие для достижения хорошего результата. Требуется удалить со стены выступающие островками нашлёпки раствора. Идеальная гладкость не требуется, но подровнять поверхность необходимо.
Удобнее всего эту операцию контролировать длинным прави́лом.
Стену нужно покрыть грунтовкой глубокого проникновения в два слоя, с перерывом в 1 час.
Приклеивание на монтажную пену
https://youtube.com/watch?v=KzPoue55Bgw
Высочайшая прочность клеевого соединения. При этом ГКЛ был приклеен на несколько полосок. Но оторвать его невозможно.
Этот способ подходит в том случае, если поверхность практически не имеет отклонения по вертикали, например, заливная стена или кладка из шлакоблоков.
Пена потребуется с низким коэффициентом расширения (PENOSIL или TYTAN).
Обрезанный по длине лист укладывают на пол, напротив стены. Пену наносят по периметру листа, а затем внутри этого прямоугольника «рисуют» одну вертикальную и 3 горизонтальных полосы. В итоге, на ГКЛ должно быть «нарисовано» 6 одинаковых квадратов монтажной пеной.
Дают выдержку в течение минуты, а затем приклеивают лист на отведённое место. Отклонение от вертикали проверяют длинным правилом. Если требуется, то лёгкими постукиваниями прижимают его.
Аналогичным образом поступают со всеми другими элементами.
По окончании работ, щели заделывают шпатлёвкой, по описанной выше методике.
Преимущество приклеивания ГКЛ на монтажную пену, обуславливается практически полным отсутствием грязи, и высокой скоростью отделочных работ.
Прочность клеевого соединения, гораздо выше, нежели после работы с составами на основе гипса или цемента.
Приклеивание на гипсовый клей
Процесс приклеивания листов гипсокартона на клей. Вместо маячкового ограничителя использованы одни саморезы.
Этот вариант используют при отклонении стены от вертикали не более, чем на 4-5 см.
На подготовленной стене, требуется обозначить ограничительный уровень, чтобы лист гипсокартона не смог лечь ближе к поверхности. Для этой операции потребуется:
- Лазерный уровень;
- Маячковый металлопрофиль (выравнивающий маячок 6 мм);
- Саморезы;
- Отвес.
Лазерный уровень устанавливаем, как можно ближе к стене, и включив проекцию вертикального луча, определяем плоскость, на которой должен находится ГКЛ. Рассмотрим на примере, когда верх стены «выпадает из комнаты» на 3 см, относительно низа.
В этом случае, лазерный уровень надо отрегулировать таким образом, чтобы около пола его луч приходился на самый угол, по всей длине стены.
Наверху, приблизительно на 20-25 см ниже потолка, саморезами прикручивают маячок. Но его не прижимают к стене, а добиваются такой глубины посадки, чтобы край маячка находился в плоскости света, которую формирует лазерный луч.
Саморезы прикручивают через 25-30 см. Под профиль можно подкладывать кусочки гипсокартона.
После формирования такого ограничителя, можно замешивать клей для ГКЛ.
Выбор таких составов не велик. Мы рекомендуем использовать «КНАУФ-ПЕРЛФИКС» или «МАСТЕР УНИФИКС». Они имеют одинаковые эксплуатационные характеристики, и особой разницы между ними нет.
Смесь замешивается согласно рецептуре на упаковке. Но её консистенция более густая, нежели шпатлёвка, и примерно напоминает «десертный творожок». Схватывается она довольно быстро, и приблизительно через 30-40 минут становится непригодной к работе. Поэтому контролируйте разводимый объём.
Лист гипсокартона кладут напротив стены. Шпателем наносят на стену клеевую смесь небольшими «плюшками». Но их высота должна быть на 1-1,5 см выше, чем показывает лазерный луч.
Лист гипсокартона прикладывают на посадочное место, и чуть пристукивают правилом. С его же помощью определяют, есть ли отклонение от вертикали. Для временной фиксации, можно прямо через ГКЛ вкрутить саморез в маячок.
Аналогичным образом приклеивают все остальные листы.
По окончании работ, швы между листами гипсокартона шпаклюются как описанной выше технологии.
Используем каркас – только шурупы и никаких мокрых работ
Прежде всего рассмотрим как выровнять стены своими руками ГКЛ с использованием каркаса. Начнем с подготовки материалов. Итак, для работы нам понадобятся:
- профили СD;
- профили UD;
- подвесы;
- шурупы;
- стеновые листы толщиной 12,5 мм.
Монтаж начинаем с разметки. Для этого находимо на стене, которую собираемся обшивать, находим наиболее выпирающую точку. Отступаем от нее 5 см и наносим на потолке метку. Через эту метку проводим горизонтальную линию между двумя смежными стенами. Линия должна располагаться параллельно стене, которую мы будем обшивать.
Затем от линии на потолке прочерчиваем вниз две вертикали до пола. Далее прочерчиваем между ними линию на полу. В результате линия на потолке и линия на полу должны располагаться в одной вертикальной плоскости. После этого прочерчиваем не стене вертикали, напротив которых будут располагаться стойки. Шаг этих линий должен составлять 60 см, причем от угла необходимо отступить 20 см. На полученных линиях делаем риски с шагом 50 см – это места расположения подвесов.
По завершению разметки приступаем к сборке каркаса. Вначале крепим к полу и потолку UD профили, выравнивая их по намеченным линиям. Для фиксации направляющих используем дюбель-гвозди, которые устанавливаются напротив монтажных отверстий в профиле. Далее этими же дюбелями крепим к стене подвесы, которые должны располагаться по центру начерченных вертикалей, пересекая их под прямым углом.
После установки подвесов нарезаем СD профиль по высоте помещения и вставляем торцами в направляющие. Следует отметить, что стойки могут прогибаться под собственной тяжестью. Поэтому, прежде чем зафиксировать стойку в подвесах саморезами, прикладываем к ней длинное правило и выравниваем. Чтобы не выравнивать каждую стойку по отдельности правилом и обеспечить ровную плоскость, вначале устанавливаем крайние профили, а затем натягиваем между ними несколько нитей, расположенных на разном уровне. По этим нитям выравниваем промежуточные профили и фиксируем их в подвесах.
Чтобы конструкция получилась более жесткой, а также чтобы не «гуляли» листы после крепления к профилям, устанавливаем между стойками перемычки. Делаем их из тех же «CD-шек» и устанавливаем с шагом 50 см по вертикали в каждом пролете. Для фиксации перемычек используем крабы либо зарезаем края так, чтобы спинку профиля можно было прикрепить саморезами к стойкам.
По такому принципу собирается каркас для всех стен, которые надо выровнять ГКЛ. После этого приступаем к монтажу листов. В целом эта процедура не имеет ничего сложного, однако необходимо строго соблюдать следующие правила:
- ГКЛ крепим на каркас с разбежкой, т.е. никаких крестообразных швов быть не должно;
- винты располагаем на расстоянии сантиметра от края с шагом 25 см. Вворачиваем их так, чтобы они не прорывали слой картона, но, в то же время были слегка утоплены;
- листы не должны иметь висячих краев. Все края должны ложиться на центр профиля.
С учетом этих правил обшиваем каркас. Если появилась необходимость разрезать лист – прикладываем правило к линии реза и перерезаем картон острым ножом. Затем аккуратно переламываем лист по линии реза и сгибаем его. По лини сгиба перерезаем картон с обратной стороны.
После обшивки стен можно приступать к черновой отделке поверхности, но об этой процедуре мы поговорим чуточку позже.
Плюсы и минусы выравнивания стен гипсокартоном
Выравнивание этим материалом имеет следующие преимущества:
- позволяет дополнительно утеплить помещение;
- высокая скорость работ за счет большой площади листов;
- возможность сглаживания любых неровностей;
- более низкая цена о сравнении со штукатуркой при исправлении грубых искажений;
- возможность прокладывания канализационных или отопительных коммуникаций.
Из недостатков выделяют:
- низкая прочность;
- сокращение площади комнаты;
- подверженность появлению плесени.
Несмотря на недостатки, выравнивание гипсокартоном–простой и недорогой способ исправления крупных неровностей. Повысить прочность можно дополнительным покрытием штукатуркой или шпатлевкой, а с процессами гниения во влажных помещениях справляется обработка гидрофобным раствором или приобретением водоотталкивающих видов материала.
Виды гипсокартона
Отделочный строительный материал в виде листов (ГКЛ) из композитных составов имеет экологически чистый состав без вредных токсичных компонентов:
- внешние слои — прочной картон;
- внутренний наполнитель — гипс.
Производители выпускают их стандартными размерами:
- длиной (м) — 3 или 2,5;
- шириной (м) — 1,2 или 0,6;
- толщиной (мм) — 29,0; 24,0; 18,0; 16,0; 14,0; 12,5; 9,5; 8,0; 6,5.
Листы имеют выровненную поверхность, хорошо обрабатываются режущими инструментами.
По техническому назначению гипсокартон выпускают для:
- выравнивания стен и потолков;
- изготовления арок;
- эксплуатации в сырых помещениях — влагостойкие листы ГКЛВ;
- повышенной стойкостью к открытому огню — огнестойкий тип ГКЛО;
- стойкий к действию влаги и открытого огня — ГКЛВО;
- комбинированного использования.
Листы могут создаваться с разными видами кромок профиля на торцах, приспособленными для различных видов отделки.
Гипсокартон, особенно повышенных размеров, обладает высоким весом. Мастер с большим опытом работы вполне может работать один. Хотя, удобнее ГКЛ перемещать с помощником.
Способы выравнивания
Как выровнять стены гипсокартоном? Существуют два метода, оба они просты, и подходят даже для тех мастеров, кто впервые делает ремонт своими руками. Необходимо изучить информацию о плюсах и минусах обоих методов, чтобы выбрать подходящий.
Бескаркасный способ
Этот метод предполагает приклеивание ГКЛ на стену.
Плюсы:
- низкая стоимость;
- простота;
- быстрый результат.
Минусы:
- не подходит для стен с большой кривизной;
- нельзя организовать дополнительную шумо- или теплоизоляцию;
- не получится создать ниши и фигурные конструкции.
Каркасный метод
В этом случае гипсокартон крепится к металлическому каркасу. Это наиболее распространенный метод, так как он имеет свои плюсы:
- можно скрыть большие неровности на стенах;
- есть возможность создать дизайнерские конструкции;
- легко обеспечить дополнительную шумо- и теплоизоляцию.
Минусы этого способа:
- денежные и временные затраты больше, чем при бескаркасном методе;
- за счет каркаса уменьшается помещение;
- конструкцию легко повредить (достаточно усилия в 10 кг).
Если внимательно изучить инструкцию ниже, то такую конструкцию можно возвести самостоятельно, не привлекая рабочих.
Как закрепить лист без предварительного монтажа каркаса
Рассмотрим способы крепления гипсокартона к стене без профиля. На практике используют несколько вариантов, как выровнять стену гипсокартоном без профиля:
- Дюбелями или саморезами.
- Приклеиванием ( гипсом или цементным клеем).
Монтаж ГЛК саморезами и дюбелями
Рекомендуется обшивать стены с применением саморезов в тех случаях, когда само основание имеет деревянную (ОСБ, фанера, брус) или гипсовую поверхность. Рассмотрим поэтапно, как прикрутить гипсокартон к стене с использованием саморезов:
- Все выступы на деревянных перегородках удаляются специально предназначенным для этого инструментом (топорик или стамеска с молотком). Если нужно выровнять пенобетонную стену, можно применить перфоратор.
- Если стена из ОСБ, фанеры, или бруса то крепить ГЛК можно прямо на стену. Монтаж осуществляется саморезами по дереву длинной от 2,5см.
- Листы гипсокартона закрепляются метизами в шахматном порядке с шагом около 25 см. Саморез, точнее его шляпка, должна быть немного «утоплена» в материале. Между листами оставляем деформационный зазор в 2-3 мм.
Такой способ как крепление на дюбеля, я не рекомендую. Но если выхода нету и поверхность относительно ровная, то можно прибегнуть к такому методу.
Вариант крепления ГЛК на дюбели заключается в следующем:
- На выравненное основание без дефектов устанавливается лист.
- Сквозь него просверливается отверстие и вставляется пластиковая часть.
- Затем закручивается шуруповертом сам дюбель-гвоздь.
Как закрепить гипсокартон к стене без профилей: технология приклеивания
Следует учитывать температурный режим помещения, он не должен быть ниже +10 градусов по Цельсию. При более низких показателях нужно будет побеспокоиться об обогреве комнаты.
При установке гипсокартона прямо на стену по технологии приклеивания требуется тщательная подготовка поверхности. Она заключается в демонтаже обоев, частей отслоившейся краски или штукатурки, заделке трещин, нанесении грунтующего состава с антисептиком (желательно в два слоя).
Натягиваем нитку или используем лазерный уровень, чтобы понять насколько кривая поверхность и какой слой клея нам понадобится. Если стена ровная, то можно клеить гипсокартон под специальный шпатель(гребенка). Но обычно стены сильно кривые и потребуется накладывать плюшки клея.
Можно использовать как гипсовый специальный клей клей (очень быстро сохнет), а можно использовать плиточный клей ( с ним можно долго работать). За один замес клея, рекомендуется устанавливать не более двух листов гипсокартона.
Накладываются плюшки из клея на расстоянии 30 см друг от друга. Прикладывается лист ГЛК и понемногу пристукивается и прикладывается уровень. По уровню определяем насколько ровно наклеен лист, прикладываем его в разных направлениях и плоскостях, чтобы не было прогибов листа. По краям забиваем в получившиеся щели клей. Приступаем к приклейке следующего листа. Не забываем оставлять небольшой зазор в 2-3 мм между листами, для последующей отделки.
Какие инструменты пригодились
По себе знаю, начинать делать что-то новое и не знакомое – страшно. Т.к. просто не знаешь, с какими трудностями придется столкнуться по ходу, какие инструменты понадобятся. Именно поэтому я решил написать эту статью, где расскажу обо всех моментах, с которыми столкнулся я. Перечитал много статей в Интернете – нигде нет нормальных подробных и полных инструкций.
Проблема в том, что если статью пишет мастер-профессионал, он просто не обращает внимание на какие-то мелкие вещи в работе, т.к. для него это само собой разумеющееся. А вот для новичка – это проблема
У меня в статье все это будет
А вот для новичка – это проблема. У меня в статье все это будет.
К этому набору нужно добавить уровень (пузырьковый или лазерный)
Итак, по инструментам, которые пригодились:
обязательно – шуруповерт или маленькая дрель. Закрутить сотни саморезов в металл вручную – не реально. Шуруповерта у нас не было, мы использовали маленькую дрель;
рулетка и угольник – тут все понятно. Не очевидно, но угольник нужен обязательно – пригодится когда будете делать откосы на окнах и дверях;
молоток и острый толстый гвоздь – нужен чтобы пробивать отверстия под саморезы в направляющих профилях. Расскажу об этом далее в статье
Без этого можно обойдись, но намучаетесь..
маркеры, карандаши – вот тут очень важно! Я недооценивал их важность. К концу работы, в доме было 4 карандаша и 2 маркера. Не пожалейте 30 рублей, купите пару обычных канцелярских маркеров – очень упрощают разметку;
Не пожалейте 30 рублей, купите пару обычных канцелярских маркеров – очень упрощают разметку;
уровень (пузырчатый или лазерный) – мне повезло, у меня есть лазерный нивелир. Он очень упрощает работу по разметке. Но, можно пользоваться и обычным пузырьковым уровнем, совместно с натянутой нитью и отвесом. Как стало понятно по ходу работы, главное в гипсокартоне – хорошо сделать разметку на полу, потолке и стенах. Дальше все “как по маслу“..
ножницы по металлу или “болгарка” – металлические профили нужно чем-то резать. Честно – поначалу резали их при помощи обычного садового секатора, но потом выручил сосед, поделился ножницами по металлу. “Болгаркой” тоже можно очень быстро и удобно резать, но есть минус – очень шумно. Мы периодически пользовались и тем и тем.
обычная ножовка и строительный нож – в строительном магазине меня уверяли, что без специальной ножовки “по газобетону” за 400 рублей у меня ничего не получится, но как выяснилось позже, они просто хотели мне продать побольше ненужного хлама. Хороший строительный нож нужен обязательно – пригождается на всех этапах работы. Также мы пользовались обычной ножовкой, чтобы быстрее резать длинные листы гипсокартона.
На этом пожалуй все, это основные инструменты, которые нужны обязательно. Ничего сверхъестественного и дорогого.
Начало формирования каркаса стены из гипсокартона
Итак, с назначением профилей и выбором инструмента закончено, можно приступать к планированию и размещению будущей стены. Пол и прилегающие стены, на которые будет закрепляться новая стена, должны быть на стадии непосредственно перед финишной отделкой, то есть пол ровный со стяжкой, стены оштукатурены. Для примера рассмотрим формирование стены из профиля UW, CW. На полу делаем разметку размещения будущей стены. Учитываются следующие моменты:
- Практически нигде не встретишь идеально прямых углов между стенами в комнатах. Особенно это касается старых зданий. Расстояние между ними в разных концах может отличаться на несколько сантиметров. При разметке новой гипсокартонной стены следует учитывать это и привязываться не к одной стене, а к обеим, которые идут параллельно. Расстояния при этом усредняются. Так можно избежать визуальной кривизны полученного помещения.
- В случае если кроме возведения стены производится обшивка гипсокартоном всех стен, то выводится вначале каркас или, по крайней мере, разметка обшивки так, чтобы создать максимально прямые углы, а после этого только можно приступать к возведению стены.
- Намечая первую линию расположения стены, учитывается, что по ней равняться будет направляющий профиль, а не результирующая стена. К этой отметке добавится толщина ГКЛ, слой шпаклевки и отделки.
Определившись с первой линией на полу можно переносить ее на потолок и стены. Для этого используется отвес. Если имеется возможность использовать лазерный уровень, то это значительно упростит задачу.
По краям направляющих крепятся опорные стойки из CW-профиля. Также стойки устанавливаются в местах, где будет формироваться дверной или оконный проем, которые необходимы при возведении межкомнатной стены из гипсокартона. Профили лучше всего закрепить сначала на нижней направляющей. Потом продевается в верхнюю направляющую и устанавливается строго вертикально по уровню. Только после этого закрепляется на верхней направляющей. При расположении этих профилей учитывается запас на обшивку полосами гипсокартона поверх профиля. Профиля устанавливаются лицевой стороной внутрь проема. Закрепление стоек к направляющим производится с помощью саморезов блошек.
Структура гипсокартонной перегородки.
Опорные профиля по периметру дверных и оконных проемов необходимо усилить с помощью деревянных брусков, которые вставляются внутрь профиля и закрепляются саморезами. Брусок выбирается соответственно ширине профиля. Если используется профиль AU, то можно обойтись и без брусьев.
Следующим этапом начинается установка по всей длине каркаса вертикально опорных профилей CW. Первый от прилегающей стены профиль устанавливается на расстоянии 550 мм, все последующие строго на расстоянии 600 мм друг от друга, измеряя расстояние от середины каждого профиля. Обязательно проверяется вертикальность установки профилей.
Для того чтобы обозначить верх дверного проема и горизонтальные грани оконных проемов используется все тот же направляющий UW профиль. Отрезается кусок профиля на 30 см больше, чем ширина проема. На лицевой стороне на изгибе боковых загибов профиля ставятся метки на расстоянии 15 см от каждого края. Между метками расстояние равное ширине проема. Боковины профиля подрезаются под углом 45 градусов, начиная со стороны края профиля к поставленной метке и до основания профиля. После этого края профиля отгибаются, и получается П-образная конструкция.
Полученная заготовка надевается отогнутыми краями на стойки по бокам проема и поднимается на необходимую высоту. Закрепляется с помощью саморезов, которыми прикручиваются края профиля к стойкам. Также прикручиваются полученные косые ушки, которые образовались на основной горизонтальной части заготовки. Таким же образом формируется периметр и оконных проемов.
На этом формирование каркаса завершено. Можно переходить к процессу закрепления листов гипсокартона. Размеры листов стандартизированы: 1200х2000 мм, 1200х2500 или 1200х3000 мм. В большинстве случаев потолки в жилых помещениях выше и составляют минимум 2,75 м, так что одного листа по высоте может быть не достаточно. Предстоит добавлять небольшие полосы гипсокартона.
Первый лист, который будет установлен впритык к краю, чаще всего к прилегающей стене необходимо избавить от боковой фаски. Для этого по всей его длине с одной стороны обрезается полоса шириной 50 мм.
Результат работы
