Выбор забора без фундамента и его установка

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

• Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах  можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
• Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Инструкция по бетонированию опор

Данная технология предусматривает полную либо частичную заливку столбиков бетонной смесью марки М100 в сухом грунте и М150, когда земля влажная. Чтобы посчитать количество материалов, требуемых для бетонирования, воспользуйтесь данными из таблицы, где указаны их объёмы для приготовления разных марок раствора.

Таблица расчёта бетона, цемента и прочих ингредиентов бетонной смеси

Зная число ямок под опоры и их глубину, несложно подсчитать общий расход стройматериалов. При полном бетонировании в скважину глубиной 1 м помещается не более 4 стандартных вёдер бетона. Дополнительно приготовьте такие материалы:

• рубероид или полиэтиленовую плёнку, чтобы отгородить бетонную смесь от земли;
• песок для подсыпки на дно скважины;
• куски арматуры или уголков для анкеровки.

Стройматериалы для бетонирования столбов

Набор инструментов используется такой же, как при забивке, только вместо кувалды вам понадобится бетономешалка. В крайнем случае можно обойтись без неё и готовить смесь на листе металла с помощью совковой лопаты. Чтобы выполнить фиксацию и анкеровку металлических столбиков, надо приготовить сварочный аппарат.

Как бетонировать: технология заливки по шагам

Первый этап работ, состоящий из разметки и копки ям, производится по вышеописанной технологии. Полное бетонирование столбов выполняется в такой последовательности:

1. Уплотните дно ямы, подсыпьте его песком и утрамбуйте ещё раз.
2. Установите опору и выровняйте по вертикали в двух плоскостях, пользуясь строительным уровнем.
3. Зафиксируйте трубу в проектном положении, приварив к ней обрезки уголков таким образом, чтобы их концы упирались в почву. Если столбики деревянные, то прибейте к ним планки или просто заклиньте крупными камнями.
4. Дно скважины и земляные стенки укройте рубероидом или плёнкой. Цель — не дать вытечь молочку из бетона, отчего прочность последнего снижается.
5. Приготовьте бетонную смесь и уложите её в яму со стойкой. В процессе заливки наблюдайте, чтобы она не отклонилась от вертикали, была ровной.

Полное бетонирование стойки

Корректировка вертикали после бетонирования

Полное застывание бетонной смеси происходит через 3 недели. До тех пор не допускается вести работы, могущие нагрузить столбики. Максимум, что вы можете сделать, — почистить их и покрасить.

О частичном бетонировании: на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками

Если почва на вашем участке сухая и не сыпучая, то расходовать материалы на полноценную заливку бессмысленно. Достаточно сделать для каждого столбика бетонный воротник по такой технологии:

1. Выкопайте яму на половину от расчётной глубины, но сделайте её на 20—25 см шире сечения стойки.
2. Возьмите готовую опору и забейте её посередине дна ямы на необходимую глубину. Почву вокруг трубы уплотните и подсыпьте песком.
3. Выполните анкеровку и опалубку из рубероида, как это описано в предыдущем разделе.
4. Заполните скважину бетонной смесью.

Так силы морозного пучения действуют на заборные столбы

Способ удобен тем, что наполовину забитую в землю стойку проще выверить по вертикали и зафиксировать в таком положении. Но подобная технология, как и полное бетонирование, неприменима в пучинистых грунтах. При сильных морозах почва вытолкнет наружу всю конструкцию. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующей инструкцией:

1. Точно узнайте, какова глубина промерзания земли в вашей местности. Просчитайте общую высоту опор по такой формуле: надземная часть + глубина промерзания + 0,5 м.
2. Подготовьте смесь щебня с песком для замены пучинистого грунта вокруг столбика.
3. Просверлите скважину, чтобы бур ушёл на 0,6—0,7 м ниже границы замораживаемой почвы. Сделайте подсыпку 10 см из песка и утрамбуйте его.
4. Установите опору и закрепите в вертикальном положении.
5. Заполните яму бетоном на высоту 0,5 м.
6. После схватывания монолита засыпьте скважину доверху смесью песка и щебня.

Бетон заливается не выше границы промерзания, а дальше засыпается щебень

Когда насыщаемый влагой грунт заменён на щебёнку, а бетонный монолит располагается ниже границы промерзания, силы морозного пучения не смогут вытолкнуть вашу опору из земли.

Как правильно бетонируются столбы — видео

Как вы могли убедиться, технология установки заборных столбов не содержит особых сложностей. Также не требуется специального оборудования для выполнения работ, но при наличии бетономешалки или гидромолота дело пойдёт гораздо быстрее. Строить ограждение лучше с помощником, поскольку большинство операций производить в одиночку неудобно.

Инструкция по строительству дома без фундамента своими руками

Деревянные дома строят из хвойных пород

Перспективным является применение стеновых щитов на брусчатом каркасе. Такие постройки имеют небольшой вес, легко модернизируются и ремонтируются.

Без фундамента можно строить дома из следующих материалов:

• профилированный и клееный брус;
• рубленные из лафета и бревен;
• оцилиндрованные и строганые бревна;
• многослойные панели.

Стандартный каркасный дом собирается из стоек, перемычек, балок. Каркас обшивается щитами внутри и снаружи.

Деревянный дом

Применяются практичные породы ели, сосны и других хвойных деревьев, материал защищает внутреннее пространство от ветра и влаги, благодаря содержанию в древесине смолистых компонентов. Из древесины производят клееный брус, гнутые соединенные балки и иные погонажные профили для строительства коттеджей, беседок, бань и других строений.

Каркасный дом

Каркасные дома требуют качественной теплоизоляции даже без фундамента

Древесина отлично подходит для изготовления щитовых материалов. Технология предполагает возведение каркасно-щитовых, щитовых и каркасных зданий.

Производят листовые конструкции для обшивки элементов каркаса:

• влагостойкую фанеру с пропиткой;
• древесно-стружечные плиты ДСП;
• опилочно-стружечные блоки ОСБ;
• оргалит;
• древесно-волокнистые плиты ДВП с ламинированной поверхностью.

Утепляют конструкции стен, потолков, кровли. Для этого применяют минеральную вату, эковату, пенопласт и другие материалы на его основе. Гидроизоляцию забывать не стоит, иначе древесина быстро сгниёт и превратится в труху.

Необходимые материалы и инструменты

Для установки заграждения любого вида потребуется:

• Профнастил, высота волны 8-20мм.
• Крепеж, заклепки, саморезы.
• Песок, гравий, цемент.
• Покрытие против коррозии металла – краска по металлу.
• Разметочные веревки, колышки.
• Инструменты для земляных работ (лопаты, бур).
• Сварочный аппарат, электроды, крепеж для поперечных лаг.
• Заклепочное устройство, дрель, шуруповерт, режущие приспособления.
• Опоры из профильной трубы 60х40 длиной до 3.5 м для опоры.
• Измерительные инструменты (рулетка, уровень, отвес).
• Поперечины – профильная труба 40х20.
• Рубероид, другой изолирующий материал, препятствующий смешиванию бетона и земли в лунках.

Замеры и эскиз забора позволяют рассчитывать необходимое количество материалов.

Посмотрите видео! Ошибки при установке забора

Забивка кувалдой

Идеальный способ быстро устроить опоры под ограждение, не затратив дополнительных бюджетных средств – забить столбы для забора кувалдой. Такой способ уместен при устройстве забора высотой до 1,5 метров, более высокие заборы забить кувалдой очень сложно.

Забивание столбов кувалдой Источник www.masterovit.ru

Выполнять забивку должны как минимум два человека. Один должен держать опору в вертикальном положении, другой бить кувалдой. Место удара на опоре смягчается специальной деревянной прокладкой. Стесненные условия здесь исключены. Для забивающего нужно обеспечить полноценный размах.

Процесс забивки опор кувалдой достаточно трудоемкий. При выполнении работ с разной интенсивностью (человеческий фактор), возможен перекос стойки относительно вертикальной оси. Поэтому, с определенной периодичностью вертикаль опоры проверяется уровнем.

Выбор столбов для установки забора без бетонирования опор

Если вы планируете возвести деревянный забор без бетонирования столбов, оптимально подойдут опоры из дуба, бука и хвойных пород, привезенных из северных районов России. Получившаяся конструкция будет прочной, надежной, экологичной и эстетически привлекательной.

При своевременной и правильной обработке защитными составами деревянное ограждение простоит ненамного меньше, чем, к примеру, забор из профнастила. Чаще всего для строительных работ применяют брус 100*100 или 120*120 мм.

Фотография №1: брус 100*100 мм

Если вы хотите поставить металлический или поликарбонатный забор без бетонирования столбов, подойдут профильные трубы. Для возведения ограждений из профнастила или евроштакетника используйте опоры с прямоугольным поперечным сечением. К ним будет проще крепить лаги.

Фотография №2: профильные трубы с прямоугольным сечением

Более экономичный вариант — трубы круглого сечения. Они оптимально подойдут для возведения ограждения из сетки-рабицы или приваривания ажурных секций.

Фотография №3: профильные трубы с круглым сечением

Важно! Позаботьтесь о защите столбов от атмосферных осадков и приобретите заглушки нужного размера

Фотография №4: заглушки для защиты столбов

Далее мы детально рассмотрим порядок и способы установки забора без бетонирования столбов.

Земляные работы

Небольшие траншеи роют вручную с использованием штыковой лопаты и лома. Корни в земле перерубают топором. Для фундамента большой протяженности понадобится большой объем выемки грунта, поэтому используют механизированный способ с применением экскаваторов.

В любом случае производят зачистку дна котлована до проектной отметки, процедуру делают вручную. Учитывают высоту щебеночной и цементной подсыпки при расчете глубины траншеи, чтобы сохранить требуемые размеры бетонной ленты.

Устройство траншеи и щебеночного основания

На дно траншеи засыпают гравий

В первом случае траншею по ширине роют так, чтобы была возможность выполнить деревянную опалубку для бетона. Второй вариант предполагает заливку смеси непосредственно в траншею, ширина которой соответствует расчетному размеру ленты. Оба варианта имеют право на существование.

На дне делают подсыпку из песка (5 см), щебня (10 см). Трамбованная подушка усиливает основание под подошвой, увеличивает его плотность. Служит дренажом для отвода грунтовых вод, препятствует сдвигу и пучению почвы.

Опалубка на склоне

Не все участки идеально ровные. Если уровень земли на несколько градусов имеет уклон с одной из сторон, то никаких особых действий предпринимать не следует. Совсем другая ситуация, когда уровень грунта имеет перепад на 10° и более. В таком случае характер установки опалубки незначительно меняется.

Сразу стоит заметить, что ничего сложного в этом нет. Имеется два решения этой ситуации:

1. Установить фундамент и забор в одну линию с рельефом ландшафта. С эстетичной стороны это правильный подход, плюс ко всему это и проще реализовать.
2. Соорудить ниспадающую лесенку к опоре. Этот вариант можно назвать более правильным, та и выглядеть такое сооружение будет более эффектно. При этом фундамент после каждого столбика будет иметь своеобразную ступеньку. Здесь присутствует больше эстетики, но практичность очень низкая.

Для фундамента, описанного во втором варианте, изготовление опалубки имеет свои особенности. Поэтому рассмотрим сооружение такой конструкции подробней.

Заливать такой фундамент следует снизу вверх по рельефу.
Каждый щит для опалубки должен иметь скос, соответствующий уклону.
Каждый выступающий торец необходимо закрывать доской.
Важно правильно вынимать грунт при обустройстве ступенчатого фундамента. Дно траншеи также должно быть по уровню и идти ступеньками, параллельно линии цоколя будущего забора

Это позволит увеличить устойчивость и прочность фундамент. Также это предотвращает сползание фундамента и его разрушение.

Как видно, такой процесс окажется достаточно затяжным и в то же время трудоемким.

Применение автомобильных покрышек

Для того чтобы построить небольшой каркасный домик, можно использовать простые покрышки для автомобилей. На них необходимо укладывать брус для перевязки. Такой материал является наиболее доступным и дешевым, прослужить сможет довольно большой срок. Для того чтобы обустроить основание для каркасного дома, нужно внутрь покрышек примерно на 3/4 высоты засыпать песок. Время от времени его потребуется поливать водой и уплотнять.

После этого засыпаете покрышки до краев щебенкой. В результате проведенных работ вы получите хорошую альтернативу обычному фундаменту. Вот как сделать дом без фундамента — достаточно поставить несколько покрышек. У основания есть такие преимущества:

1. У фундамента очень хорошие амортизационные качества. Вы сможете обезопасить весь дом от сезонного вспучивания грунта.
2. Возведя такой фундамент, вы не нарушите общей экологичности всего здания.
3. На каком основании вы получите очень устойчивое строение. Судя по отзывам людей, которые выбрали для строительства именно такое основание, можно сделать вывод, что перекосы стен отсутствует полностью, дверные и оконные проемы также устойчивы.
4. Стоимость строительства такого основания очень низкая, покрышки можно найти бесплатно на любой шиномонтажке.
5. Монтаж очень простой, равно как и устройство, поэтому такое основание заслужило популярность среди строителей.

Такое основание очень хорошо себя показывает при строительстве сауны или бани, хозблоков, беседок, и других строений.

Комбинированный

Согласно своему названию, заливка фундамента под забор происходит комбинированным способом. Ленточный и столбчатый варианты объединяются для получения особо надежного основания.

Данный вариант предназначен для самых тяжелых и парусных оград. При данном выборе основания достигается ряд преимуществ. Столбы или колонны, на которых разместятся пролеты забора будут надежно закреплены в почве, а благодаря ленточному фундаменту их вертикальная ось будет надежно удерживаться общим каркасом фундамента.

Для достижения качественного результата обязательно производится армирование всего фундамента под забор. Армируются как столбчатые опоры, так и ленточные пролеты. Шаг установки опорных колонн можно использовать от 1 до 2.5 м.

Бутовый фундамент разительно выделяется среди прочих своей красотой и декоративностью. Помимо своего привлекательного внешнего вида он обладает особой надежностью и долговечностью. В завершенном варианте он не требует дополнительного оштукатуривания или облицовки. Данный вид фундамента особо часто применяется при установке кованого металлического забора.

Для закладывания бутового фундамента используются камни разного размера. Если вы строите фундамент самостоятельно, придерживайтесь двух основных правил. На раствор, скрепляющий камни, должно приходиться от 15% от всего объема основания. Для достижения достаточной гармоничности продолжайте возвышать кладку камней как минимум до полуметра от уровня грунта.

Как видно на фото бутового фундамента под забор, кованные массивные решетки очень выгодно и благородно смотрятся на природном камне.

С чего начать работы?

Формирование опорных элементов для ограды проводится в несколько этапов. Рациональным шагом будет составление схематического плана работ.

Подготовительные мероприятия

Строительные задачи предусматривают решение следующих вопросов:

• проектирование;
• определение месторасположения, разметка и очистка площади;
• подготовка инструментов;
• выбор сырья для опоры;
• разработка дизайна и привязка забора к ландшафту участка.

Соблюдение поэтапного перечня избавит от лишних трат на стройматериалы, минимизирует временные затраты.

Список материалов

Перед тем как установить столбы для забора, следует подготовить строительные инструменты, перечень которых состоит из:

• бура;
• лома;
• уровня;
• гидроуровня;
• рулетки;
• лопаты;
• шпагата;
• щебня;
• воды;
• песка;
• сырья для опорных элементов.

Использование вышеуказанных инструментов не требует особых навыков и познаний в проведении строительных работ.

Разметка заборной конструкции

Технология монтажа ограждения начинается с последовательности выполнения следующих работ:

1. Очистить почву от растительности, мусора, корней.
2. Произвести разметку территории.
3. Рассчитать количество опор для каркаса.

Кстати! Будет интересно узнать: Заборы из профлиста с кирпичными столбами

Правильное соотношение опорных конструкций к массе забора увеличивает сроки эксплуатации и надежность постройки. Алгоритм работы по разметке ограждения:

На сколько глубоко надо закопать столб зависит от состояния почвы: если она сухая и рыхлая траншея уходит под землю на расстояние 1-1,2 метра, увлажненная — требует дополнительных метров.

Что не рекомендуется делать и какие материалы нельзя использовать

Для того, чтобы будущий дом простоял как можно дольше лет, был уютен и радовал своих хозяев перед строительством важно:

• определится с альтернативой привычному основанию. Как правило, при отсутствии фундамента, его заменяют: Автомобильными покрышками. Очень экономный метод, однако не менее надежный, ведь шины способны выравнивать нагрузку, их неплотные стыки хорошо будут выступать в качестве вентиляции и циркуляции воздуха между ними.
• Используя валуны. Также, как и в предыдущем методе, вентиляция будет происходить сквозь образовавшиеся щели в кладке камней, а сама основа станет достаточно прочной, крепкой и надежной.
• Небольшой фундамент с использованием кирпичной кладки. Кирпичи выкладываются по границам строения, а также в местах где будут находится стены. Этот метод экономит время постройки.
• Насыпью из щебня, песка, цемента. На такое основание как правило устанавливают каркасные дома.

выбрать нужную изоляцию, которая защитит его от капризов почвы;
правильно подготовить площадку.

Выбирая материалы, которые послужат будущей основой требуется помнить о таких правилах:

• все они должны быть качественными, с не истекшим сроком годности.
• использовать метод с валунами, рекомендуется лишь в районах где они обычно бесхозны (то есть в горных) иначе этот способ будет экономически нецелесообразным;
• поверхность почвы желательно должна состоять из камней, так как на совсем чистой почве дом простоит совсем мало времени, а если он будет строится из кирпича, то он в скором времени начнет крошится.

Соблюдая рекомендации, приведенные выше, можно быстро и не дорого обзавестись собственным жилищем. Однако, как и при любом строительстве, перед началом требуется тщательно все обдумать, взвесить все плюсы и минусы такого решения и нужный подходящий способ обязательно найдется.

Монолитный объект

Индивидуальные коттеджи и загородные дома часто ограждаются различными видами бетонного забора. Одним из популярных решений являются монолитные варианты. Они возводятся по всему периметру участка. В таком случае предполагается не только защитная функция от потенциальных посягательств со стороны воришек, но и звукоизолирующая, а также визуальная функции.

Этот вид бетонного забора позволит укрыть здания и ценности на территории от сторонних взглядов, оказать помощь в уменьшении шума и грязи, исходящих со стороны автомобильных дорог. Для приготовления базового компонента материал заливается в бетономешалку и миксуется специальным оборудованием. После подается в подготовленные заранее формы путем подачи жидкой взвеси через рукава.

Отличие этого вида бетонного забора заключается в отливании ограждения непосредственно на месте. Это экономично и удобно, а заодно не требует больших временных затрат из-за минимальной сложности при выполнении работы. Монолит предполагает обязательный набор подготовительных этапов:

• расчет будущей конструкции;
• организация заглубления и проектной отметки;
• обустройство бетонного фундамента;
• установка опалубки (из металла или дерева).

Следующие этапы по созданию монолитного вида забора из бетона:

• укладка арматурных каркасов;
• уплотнение вибраторами и штырями;
• крепление анкерами на основе железа;
• залитие;
• ожидание высыхания;
• снятие деревянных и металлических опалубок.

Прочностные показатели зависят от маркировки бетона. Внешний вид монолита часто не отличается высокой эстетикой, так как представляет собой простое изделие. Несмотря на это, он подразумевает при желании несколько вариантов художественного декорирования:

• облицовка камнем;
• штукатурка;
• другие виды отделки.

Секционный забор

Забор бетонный монолитного формата делится на отдельные виды. Одним из них является секционный тип. Его изготовление производится механизировано и предполагает заводские процессы. Происходит заливка ленточного основания, где расположены опоры для крепления столбиков. Заглубление зависит от грунта и веса будущей ограды.

При близком рассмотрении одна секция состоит из сплошной панели и опорного столба. Последний снабжен специальной выемкой с нижней стороны, которая требуется для закрепления в фундаменте. Помимо этого в нем присутствует паз в вертикальном положении, который нужен для соединения с другими плитами.

Если речь идет о заводских вариантах бетонных панелей, то есть возможность выбора в пользу более эстетичных решений, имитирующих собой визуально камень, кирпич и всевозможные геометрические рисунки. также они могут иметь отделку, которая выполняется при помощи специализированной покраски, с плиточными включениями или декоративной штукатуркой.

Наборные секционные заборы

Еще один из видов бетонных заборов состоит из ряда железобетонных элементов, выполненных в одной стилистике. Они включают в себя стандартизированные наборы:

• столбы с пазами;
• оградительные секции;
• декоративные панели.

Сами конструкции проходит изготовление на предприятиях по созданию железобетонных фрагментов. Здесь используется технология по вибрационному литью. Широкий ассортимент расцветок и фактурного оформления сочетается с высокой плотностью и прочностью, износостойкостью итоговых изделий. Все это обеспечивает хорошую долговечность.

Преимуществом становится отсутствие необходимости в обустройстве фундамента, так как столбы организуют размещение плиточных конструкций в пазы. По этой причине установка происходит без обременительных сложностей и может быть выполнена всего несколькими рабочими. Финансовые затраты на транспортировку тоже будут небольшими. Это обеспечивается за счет незначительного веса.

Отличительной особенностью вида забора из бетона секционного типа заключается в возможности создания разной высоты, которая может меняться в зависимости от количества смонтированных секций. Чаще всего их цифра не превышает 5-ти позиций.

Дизайн может имитировать деревянные, каменные и кирпичные поверхности. Поэтому он часто находит себе место в индивидуальных ограждениях. В конечном итоге при таком подходе забор приобретает привлекательный внешний вид и позволяет не испортить впечатление от всей территории, прилегающей к нему.

Подготовка и расчёт

Подготовительные работы

Перед началом производства необходимо подготовить территорию, разметить периметр, произвести необходимые расчёты материала и подготовить инструмент.

Сделаем разметку территории. По углам периметра будущего забора вбейте колышки или арматуру и натяните верёвку между прутьями. Это позволит вам построить ровный забор без отклонений.

Расчёт материала

Рассчитаем периметр забора (Пз).

Рулеткой замерьте все стороны вашего участка и суммируйте. Это поможет нам высчитать количество необходимого материала.

Приведём пример расчёта для забора с периметром Пз=70 м из профлиста С20 с рабочей шириной Шл=1,1м.

Количество листов Nл = Pз : Шл + 2 шт.=70 : 1,1 + 2=63 + 2=65 шт. (2 шт. – желательный запас).

Рассчитаем количество и погонаж столбов.

Рекомендуемое расстояние Lст = 2,5 м. Высота столбов (Hст) зависит от наличия и глубины заложения фундамента.

При высоте забора 2 м из стандартных листов высота столбов с учётом глубины заложения составит 3÷3,5 м.

Количество столбов Nст=Пз : Lст + 3 шт=70 : 2,5 + 3 шт=28 + 3=31 шт. (3 шт. – для ворот и калитки). Погонаж столбов получаем из расчёта Nст х Hст=31 х 3,2=99,2 мп.

Lлаг=Пз х 2 + 6 м=70 х 2 + 6 м=146 мп. (6 м дополнительного профиля на калитку и забор).

Расчёт крепления. Экономить на креплении не следует, учитывая возможные ветровые нагрузки.

На каждый лист вам понадобится по 16÷18 саморезов, которые крепятся примерно через каждые 125 мм. Количество крепежей на наш забор 65 х 18=1170 шт.

Для калитки и забора потребуются петли и дополнительный профиль на раскосы для жёсткости рамы.

 Инструменты

• Сварочный аппарат;
• Шуруповёрт;
• Бетономешалка;
• Лопата для бетонирования;
• Бур;
• Вибратор;
• Кувалда;
• Опалубка;
• Шпатель;
• Трамбовка.

Технология монтажа забора из сетки-рабицы своими руками

Сетка-рабица считается одним из популярных видов металлической ограды. Это сооружение недорого стоит, устанавливается довольно легко и в то же время очень долговечно.

Сетка-рабица, к сожалению, не может укрыть участок от посторонних глаз, но в некоторых дачных сообществах требуется именно такое сквозное ограждение между участками. Там, где это не обязательно, можно найти выход, посадив вдоль ограждения кустарники или вьющиеся растения. Они создадут зеленое ограждение и помогут укрыться от любопытных взглядов, а кроме того, будут защищать участок от ветра и пыли.

Перед тем как правильно установить такой забор, учитывайте, что сетка-рабица бывает нескольких видов — черная, оцинкованная и с полимерным покрытием. Черная рабица — самый дешевый и простой способ оградить участок. Эта сетка выглядит вполне достойно, и красить ее можно 1 раз в 3-4 года. Оцинкованную сетку красить вообще не нужно, прослужит она достаточно долго, но стоит немного дороже. Сетка с полимерным покрытием самая дорогая, но и выглядит дорого. Обычно такая сетка бывает зеленого цвета и прекрасно сочетается с зеленью на участке, не портя его общего вида. К тому же купить этот вид сетки можно в комплекте с опорными столбами, натяжным устройством и готовыми калиткой и воротами.

Установить забор из сетки-рабицы на участке самостоятельно, как показывает практика, совсем несложно. Для начала следует провести все необходимые замеры (периметр участка), потом закупить материал. Рабица продается в рулонах, требуется лишь отмерить от рулона сетку нужной длины. Далее потребуются оцинкованные железные трубы диаметром 70 мм для опорных столбов. Для установки угловых опорных столбов дополнительно используются металлические подпорки (по две на каждый столб).

Для монтажа такого забора своими руками также понадобятся промежуточные столбы (железные или деревянные) диаметром 30-35 мм, проволока-катанка сечением 3 мм и длиной, равной длине ограды плюс небольшой запас для крепления к опорным столбам. Кроме того, потребуются болты обязательно с большим ушком для стяжки, вязальная проволока сечением 2 мм, а также бетонный раствор для заливки столбов.

Перед тем как установить забор из рабицы своими руками, нужно разметить ограду, обозначить контуры ям для установки опорных и промежуточных столбов. Обычно опорные столбы устанавливают через каждые 8-10 м, а расстояние между промежуточными составляет примерно 3 м.

Затем выкапываются ямы для опорных столбов глубиной 0,6-0,7 м. Для промежуточных столбов вполне достаточно, чтобы глубина ямы составляла 0,4 м. Для подпорок угловых столбов также выкапываются не очень глубокие ямы.

После этого устанавливаются столбы, к угловым крепятся боковые подпорки. В каждом натяжном столбе с помощью дрели нужно сделать 2-3 сквозных отверстия, через которые будут протянуты поперечные прожилины из проволоки-катанки.

Следующий этап установки забора из сетки-рабицы на участке — проверка, насколько ровно стоят опорные столбы, увлажнение земли в ямах и заливка их бетонным раствором. Бетон нужно залить в ямы до половины, а остальную часть заполнить землей. Бетонный раствор затвердеет через сутки, тогда и можно будет продолжить работы.

В каждое просверленное в угловых опорных столбах отверстие нужно вставить по одному стяжному болту и закрепить их с помощью гаек, а затем натянуть поперечные прожилины из проволоки-катанки. Сначала натягивается нижняя прожилина — в ушке первого стяжного болта закрепляется один конец проволоки, затем она сильно натягивается, проводится к следующему угловому столбу и закрепляется во втором стяжном болте и т. д. Концы всех прожилин нужно очень крепко закручивать. К промежуточным столбам прожилины можно привязать мягкой проволокой. Если используются деревянные промежуточные столбы, то крепить к ним прожилины можно с помощью скоб, которые легко вбиваются в древесину.

Натянув все прожилины, на них крепится сама сетка-рабица. В соответствии с правильной технологией монтажа такого забора, крепить ее нужно через одинаковые промежутки с помощью мягкой проволоки. Края сетки на опорных крайних столбах следует закрепить мягкой проволокой, обматывая ее несколько раз вокруг столба и захватывая при этом края сетки.

После того как вы установили забор, можно приступить к устройству калитки и ворот.