Как сделать забор из профнастила своими руками?

Забор из профнастила: преимущества

Широкая популярность заборов из кровельного профнастила обусловлена множеством преимуществ, которые профилированный лист имеет перед другими материалами. Причем основными достоинствами ограждений из профлиста являются:

• долговечность и износостойкость. Благодаря цинковому гальваническому покрытию, забор из профнастила легко выдерживает негативное воздействие влаги. С другой стороны, наличие ребер жесткости в виде волн на профлисте увеличивает его механическую прочность. И в результате это позволяет ему противостоять сильным порывам ветра;
• заборы из этого стройматериала обладают отличными защитными качествами, потому что они препятствуют взлому и проникновению;
• простота монтажа и доступность. Установка заборов из профнастила производится довольно быстро и без существенных физических усилий. Более того, для их монтажа не требуется применения спецтехники или дорогостоящего инструмента. Поэтому всю работу вполне можно выполнить самостоятельно, не обращаясь ни в какие строительные компании, которые предоставляют эту услугу;

• доступная цена. Профнастил во многом выигрывает у большинства других материалов для возведения заборов по своей ценовой доступности. Также он позволяет существенно снизить затраты на транспортировку материалов и монтаж ограждения;
• эстетичный внешний вид. Забор из профнастила имеет дополнительное полимерное покрытие, которое улучшает его дизайн и придает ему необходимый окрас и в результате позволяет гармонично вписываться в окружающую среду.

В целом профнастил является универсальным строительным материалом, который подходит для выполнения разнообразных задач. Более того, забор из профнастила хорошо сочетается с крышами из профлиста или металлочерепицы. Но профнастил очень часто используют и в сочетании с кирпичной кладкой или коваными элементами.

Строительство забора сегодня является, в принципе, довольно несложным и сравнительно лёгким делом. Причем самое тяжёлое в нём – это определиться с выбором материала для строительства. Современный рынок отличается богатейшим ассортиментом. Они предлагает разнообразнейшие строительные материалы, от классического дерева, кирпича и стали до современных сэндвич панелей и профилированного настила.

Дерево испокон веков применяется в строительстве, потому что это сравнительно недорогой и легко поддающийся обработке материал. Но оно имеет и ряд недостатков – горючесть, подверженность гниению и повреждению некоторыми видами насекомых.

Кирпич и подобные ему штучные строительные материалы отличаются высокой прочностью. Но показателям прочности соответствует и его довольно высокая стоимость. Более того, возведение заборов из кирпича требует наличия специальных навыков и умений.

Идеальным с этой точки зрения материалом является стальной прокат. Потому что сталь прочна и долговечна. Из стальных листов легко монтируются практически любые сооружения и ограждения. Однако стальные конструкции отличаются высокой стоимостью и не менее высоким весом.

Всё вышеперечисленное привело в результате к тому, что современные производители взялись решить непростую задачу: снизить вес материала при сохранении его прочности и жесткости.

Так появился на свет профилированный настил. То есть легкий стальной материал, представляющий собой металлические листы. Причем они сформованы таким образом, что их волны образуют рёбра жесткости. Трапециевидные формы в конструкции профнастила позволяют сохранить жесткость стального листа, причем при значительном уменьшении его толщины. Профнастил — недорогой и прочный материал. Именно в этом и состоит ключ к его растущей популярности среди застройщиков.

Ограждение из профнастила хорошо защитит от посторонних взглядов и нежелательных гостей. Возведение забора из этого материала – несложная задача для умелого человека.

Листы профнастила можно использовать многократно, потому что забор из них легко разобрать, чтобы заново собрать на другом месте. Листы профнастила можно легко заменить в случае, если один или несколько из них повреждены или частично оторваны. Еще одним большим достоинством профилированного листа является, пожалуй, хорошая звукоотражающая способность. Профнастил легко режется с помощью «болгарки».

Единственным слабым местом этого материала является то, что обрабатывать его необходимо осторожно, не допуская повреждений его полимерного или цинкового покрытия. Если покрытие повредить, то лист быстро коррозирует

Более того, на места срезов всегда приходится наносить краску.

Забор из профлиста своими руками пошаговая инструкция

Все работы начинаются с планирования места где будет располагается ограда. Необходимо убрать мусор и все предметы которые будут мешать выполнению работы. Далее следует разметка. Для этого можно использовать нитку строительную, колышки. С их помощью нужно разметить место установки опорных элементов.

После определения места можно приступать к формированию скважины или заглубления, Важно, опустить столбики нижу уровня промерзания грунта. Это предотвратит сезонные деформирования ограды

После установки и бетонирования требуется выждать время, когда раствор полностью затвердеет. Только после этого можно будет проводить последующие работы.

Следующим этапом будет установка поперечин. Они привариваются к опорным столбам

Очень важно чтобы они были на одном уровне и с одной стороны создавали ровную плоскость. Это нужно для того чтобы можно было закрепить профилированный лист

Далее можно приступать к креплению листов. Для этого потребуется шуруповерт и специальные саморезы. При креплении рекомендуется провести разметку или натянуть леску. Это нужно для того чтобы саморезы были расположены строго на одной линии.

Какой профнастил выбрать для монтажа ограждения

Выбирать профнастил для забора нужно, основываясь на его несущей способности и назначении. Для этой цели каждый вид имеет специальное буквенное обозначение.

Существуют такие виды профнастила:

• Стеновой (С). Сталь в таком профнастиле отличается тонкостью, малой высотой и шириной волн. Использовать материал можно для установки забора или обшивки стен здания.
• Несущий (Н). Он очень прочный. Характерная черта – борозда, проходящая посередине каждой отдельной волны. Эта борозда увеличивает прочность материала. Использовать профнастил с пометкой «Н» можно для перекрытий между этажами.
• Несуще-стеновой (НС). Он менее прочный и жёсткий, но более дешёвый, чем несущие профлисты. Материал используется для кровли и часто выступает в качестве альтернативы для металлочерепицы.

Для монтажа забора лучше остановиться на стеновом профнастиле. Цифра рядом с буквой «С» говорит о высоте профиля. От числового обозначения зависит прочность листа.

Обратить внимание стоит на такие марки:

С8. Лёгкий и простой в монтаже материал. Отлично подходит для ограждений и подвесных потолков. Отличается доступной ценой. Не рекомендуется использовать в ветреных регионах.
С10. Может применяться для установки заборов и как кровля для дач, мансард, коттеджей.
С20. Может использоваться как кровельный материал и для надёжных изгородей

Важно учитывать, что, несмотря на маркировку, волновая высота материала не 20, а 18 мм. С21

Очень часто используется в жилищном строительстве. Обладает высокой жёсткостью, что позволяет делать под него обрешётку.
С44. Очень надёжный материал, используемый как для монтажа заборов, так и для кровель. Этому профнастилу не страшны сильные ветра и агрессивные погодные условия.
НС35. Для особенно крепких и надёжных ограждений используют именно его.

Профнастил может быть как просто оцинкованным, так и крашенным. Последний вариант не только делает забор более эстетичным, но также гарантирует долговечность конструкции.

Поэтапная подготовка к установке ограждения

Когда профнастил выбран, можно приступить к поэтапной подготовке к монтажу. Она включает 5 этапов.

Создание наброска и чертеж

Ограждение включает несколько элементов:

1. Столбы. Устанавливаются в яму в подстилающей поверхности. Впоследствии скважина бетонируется.
2. Балки. Выступают соединительным элементом для столбов. Если высота забора составляет меньше полутора метров, можно использовать по одной балке внизу и вверху. Если высота превышает 150 сантиметров, стоит добавить третью балку.
3. Профлисты. Закрепляются к балкам при помощи саморезов.

Любой мастер знает, что при установке забора необходим эскиз. Цель наброска – расчет количества материала.

На эскизе необходимо изобразить такие элементы:

• Расположение будущего забора. Обязательно стоит учесть расположение деревьев и кустарников, ландшафт и расположение ворот.
• Размеры. Стоит отметить размер каждого линейного участка.
• Неровности грунта. Необходимо для определения размеров монтируемых листов (некоторые профлисты иногда нужно укорачивать).
• Точки установки столбов.
• Длину секций. Величина должна быть кратной одному либо двум листам материала.

Пример чертежа 

Предварительная подготовка материалов

Для монтажа забора понадобится подготовить следующие материалы:

• Профнастил. Желательно остановиться на листах марки «С», но можно взять и «НС» профнастил. Главное – отсутствие капиллярной канавки на листах. Она свойственна настилу для кровельных работ.
• Столбы. Можно выбрать совершенно любые опорные стойки. Но, для экономии рекомендуется остановиться на металлических стойках. Для того чтобы работа по монтажу шла быстрее, в строительном магазине можно приобрести специальные столбы для установки профнастила. Они заведомо оснащены верхними заглушками и специальными отверстиями для крепления и надёжной фиксации листов материала.
• Лаги. Деревянные лаги использовать категорически нельзя. Они быстро прогнивают в месте крепежа.
• Кронштейн. Очень удобный элемент, который позволяет собирать каркас без сварки. В дополнение нужно подготовить метизы.
• Метизы. Понадобятся специальные саморезы для профнастила (можно заменить заклёпками) и винты M6 (20-30 мм) — можно заменить болтами.
• Заглушки. Необходимы для того, чтобы изолировать торцевую часть опор от осадков.
• Торцевая планка. Элемент позволяет защитить листы от ржавчины, а также минимизирует травмоопасность конструкции. Крепится на верхний торец листа.
• Может понадобиться для маскировки, возникших в ходе монтажа дефектов.

Подготовив все компоненты, можно смело приступать к расчету количества материалов для монтажа.

Расчет количества строительных материалов

Худшее, что может случиться в ходе строительства – это неправильный расчёт материалов, обнаруженный слишком поздно. Чтобы исключить этот неприятный момент, перед монтажом стоит провести простые расчёты.

Количество балок

Рассчитывается по формуле: умножить общую длину ограждения на нужное число поперечин. Если высота забора меньше 150 сантиметров, требуется 2 лаги, а если больше – 3.

Расчёт количества стоек для опоры

• Для забора из секций. Расстояние должно соответствовать общей либо полезной ширине профлиста. Общей, если в секцию входит ровно один лист.
• Сплошного забора. Всю длину сооружения поделить на длину пролёта между двумя ближайшими столбами.

Стойки всегда должны располагаться:

• В месте, где устанавливаются ворота.
• На участке, где будет монтироваться калитка.
• В уголках забора.

Число стоек иногда округляется в меньшую сторону.

Другие материалы

• Заглушки. К количеству столбов добавляются 2-3 запасные заглушки.
• Пластина-удерживатель. Число рядов поперечин умножается на количество столбов.
• Металлические изделия для крепления. На 1 профлист потребуется шесть либо девять метизов. Полученное число умножается на количество листов.

Монтаж

Собрав все необходимые материалы, можно переходить к поэтапному монтажу конструкции:

1. Подготовительные работы на участке.
2. Разметка (площадь участка по эскизу).
3. Монтаж опор и работы с фундаментом
4. Монтаж лаг.
5. Оформление стоек.
6. Установка профилированного листа на каркас.
7. Монтаж прочих элементов.

Преимущества и недостатки забора из профнастила

Забор из профнастила имеет ряд преимуществ перед другими материалами:

1. ​устойчивость к коррозии;
2. ​прочность;
3. ​привлекательный внешний вид;
4. ​простота установки;
5. ​сравнительно низкая стоимость материала;
6. ​ долговечность;
7. ​минимальный уход.

Важным достоинством конструкции является малое количество земляных работ и простота установки.

Если не нашлось помощника для установки — не переживайте! С таким забором под силу справиться и самостоятельно.

В пользу забора из такого материала относится его непрозрачность

Это важно для свободного перемещения на участке. Одновременно можно не находиться на виду у соседей

Минусы профнастила:

1. Низкая устойчивость к ветряным нагрузкам.

Такая парусность обусловлена малым весом и большой площадью материала. Чтобы избежать парусности, нужно глубже вкапывать и укреплять столбы для опоры. Если не провести качественное укрепление, забор наклонится или расшатается.

Низкая устойчивость к механическим воздействиям.

Тонкий профлист легко прорезается даже лезвием ножа. Поэтому такой материал не рекомендуется к использованию в районах с криминальной обстановкой.

Коррозия.

Эта проблема касается листов с тонким слоем защитного покрытия. При постоянном контакте материала с водой происходит стирание наружного слоя, и в оголившихся участках легко возникает окисление металла. Для дополнительного покрытия листа требуются излишние финансовые вложения и время.

Инструменты и материалы

Многое зависит от выбранного типа, но чаще всего при работе используют следующее:

1. Профлист в необходимом количестве.
2. Металлические столбы для забора.
3. Профильную трубу для перемычек.
4. Крепеж для профнастила. Это могут быть как саморезы по металлу, так и заклепки.
5. Песок, цемент и гравий для замешивания раствора.
6. Сварочный аппарат.
7. Доски и другие материалы для опалубки, чтобы сделать фундамент для забора своими руками (подземную часть можно формировать даже с использованием старого шифера, рубероида или пленки).
8. Строительный шнур и колышки для разметки линии будущего ограждения.
9. Лопаты.
10. Шуруповерт или заклепочный пистолет.
11. Водяной уровень или лазерный нивелир, рулетку и фломастер для разметки.
12. Кирпич и раствор для его кладки, если этот материал будет использоваться.
13. Краску для столбов, а также небольшое количество состава под цвет забора, чтобы заделать царапины, если они вдруг появятся.

Как построить дачный забор из профнастила самостоятельно

Изготовление забора начинается с точного расчета его периметра. Следует разметить на местности положение забора, места установки опорных столбиков (с шагом не более 3 м), места для калитки и ворот. Также следует определиться с высотой забора по периметру, а также высотой забора и калитки – от этих параметров будет зависеть количество листов профнастила, а также их длина.

2 шаг – установка опорных столбов

Обычно для них используется металлические трубы квадратного (от 60*60 мм) и круглого сечения (от 75 мм). Обращенные вверх отверстия труб заваривают, чтобы в них не попадала влага. Под столбы при помощи ручного земляного бура роют ямы глубиной 1-1,5 м и шириной порядка 150 мм. Чем выше будет забор, тем глубже должны быть ямы – опору следует заглублять примерно на треть высоты забора. Так как заборы из профнастила глухие, ветровая нагрузка на них высока, поэтому их фундаменты должны быть качественными и прочными.

На дно ям под опоры насыпается до 200 мм гравия средней фракции, после чего заливается бетон. Каждый столб следует устанавливать по отвесу в строго вертикальном положении. Для этого столбы фиксируются с помощью врытых в землю диагональных опор, которые приваривают к столбу после его выставления. После этого работы прекращают на трое суток, чтобы фундамент мог затвердеть.

К опорам при помощи электросварки прикрепляются лаги, на которых будет монтироваться профнастил. В качестве лагов используют профилированную трубу с сечением 40*25 мм.

Количество лагов в каждой секции определяется высотой забора. Для ограждения высотой до 170 см достаточно двух лагов, размещенных на расстоянии около 30-40 см от земли и верха забора. Если ограждение имеет высоту порядка 2 м, приваривают третий лаг посредине между двумя упомянутыми.

Опоры и лаги следует покрыть грунтовкой, которая предохранит их от коррозии.

3 шаг установки забора – монтаж профнастила на лаги

Крепится профнастил саморезами по металлу на расстоянии порядка полуметра, листы стыкуются между собой внахлест. При монтаже следует обязательно работать в перчатках, так как края листов острые и ими можно повредить руки. Если во время монтажа вы поцарапали профнастил (а это скорее всего случится), царапины можно заделать при помощи краски в баллончиках, которую мы бы рекомендовали купить заблаговременно.

Рекомендуем материал по теме! Подробное описание технологии устройства забора из профнастила от А до Я

Преимущества и недостатки ограды

Среди плюсов такой конструкции:

1. Износостойкость. Поверхность обрабатывается защитными растворами, и металл не подвергается коррозии.
2. Легкий вес. Упрощает транспортировку, монтаж. Не нужно привлекать спецтехнику.
3. Сборка ограждения не занимает много времени.
4. Невысокая цена. Самостоятельная установка такого забора выйдет дешевле, чем аналогичного из кирпича, камня.
5. Отлично защитит участок от шума, пыли.
6. Пожаробезопасное и экологическое сырье.
7. Не нуждается в периодическом уходе, покраске.
8. Красиво выглядит, хорошо сочетается с другими материалами.
9. Материал прочный.
10. Служит долго.
11. Подлежит ремонту. Отдельный элемент можно заменить без вреда для всей конструкции.

Есть у материала и свои минусы.

При непрочном креплении к лагам листы начнут деформироваться под действием сильного ветра.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Достоинства профнастила

Профилированный лист в качестве материала для ограждения имеет множество достоинств:

• долговечность — при правильном монтаже профлист, покрытый полимерным покрытием, прослужит более 30 лет. В европейских странах существуют заборы, срок службы которых достиг уже 50 лет;
• стойкость к коррозии – сочетание слоя оцинковки и полимера надежно защищает сталь от доступа воздуха и ржавления
• прочность. Несмотря на небольшую толщину, благодаря волнообразной форме лист приобретает дополнительную жесткость, хорошо выдерживает давление и не изгибается под ветровой нагрузкой;
• устойчивость к плесени, грибкам и вредителям;
• функциональность: забор непрозрачен, через ограду из профлиста практически невозможно перебраться – верхняя острая кромка режет руки;
• невысокая стоимость;
• эстетичность. Покрытие из пластика имеет очень большую гамму цветов и рисунков, что позволяет подобрать ограждение под любой цвет дома и усадебных построек; очень популярны сейчас заборы с рисунком, имитирующем камень и кирпич, но бывают более оригинальные рисунки – цветы, зелень, пейзажи, картины, фото;
• простой монтаж – эту работу легко выполнить своими руками;
• небольшой вес позволяет устроить более легкий столбчатый фундамент, листы легче перевозить, переносить и монтировать.

Виды заборов и ограждений

Заборы делятся по типу материала и технологии монтажа:

1. Ограждение из пластика. Надёжный и долговечный тип забора. Не разрушается от воздействия влаги.
2. Ограждение из бетона. Устойчивый к механическим воздействиям забор. Разрушается под воздействием атмосферных явлений.
3. Ограждение из кирпича (еврозабор). Прочный и надежный тип забора. Разрушается у основания от воздействия грунтовых вод.
4. Ограждение из поликарбоната. Не разрушаются под действием атмосферных осадков. Легко монтируется. Но не такой долговечный, как кирпичный или бетонный забор.
5. Ограждение из штакетника. Довольно надёжный и красивый тип ограждения. Не защищает от проникновения посторонних, так как носит декоративные функции.
6. Ограждение из профнастила. Один из самых популярных типов забора. Легко монтируется. Долгий срок эксплуатации. Широкий ассортимент цветового решения. Низкая стоимость материалов.

Исходя из популярности у потребителей, стоит всесторонне рассмотреть забор из профнастила.

Профилированный лист – материал для строительства ограждающих конструкций, изготовленный из оцинкованного листа и покрытый тонким слоем краски.

Забор из профнастила, это металлический или деревянный каркас на бетонном основании, обшитый профилированным листом.

Крепление лагов

После установки столбов приступают к формированию каркаса для крепления профлиста. Для этого устанавливают горизонтальные связи – лаги или прожилины. Крепить прожилины к опорам можно двумя способами:

• Прожилины приваривают.
• Прожилины крепят с помощью болтов, к заранее установленным на столбы, кронштейнам.

Варианты крепления лагов.

Предварительно прожилины нарезают по размеру, учитывая расстояние между столбами забора из профнастила. При стыковке отдельных лаг на столбе следует предусматривать зазор в 5 мм.

Перед фиксацией прожилин на столбе с помощью сварки, места крепления очищают от краски, ржавчину снимают наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.

Чтобы приварить лаги на одном уровне, выдерживая горизонталь, потребуется помощь второго человека, который будет придерживать металлический профиль в нужном положении и проверять его установку по уровню. Проваривают соединение по всей длине соприкосновения лаги и столба.

После того, как сварочные работы будут завершены, нужно зачистить места крепления. Снимают окалину и лишние наплывы. В этот момент часто обнаруживаются некачественно выполненные швы, их подваривают и снова зачищают.

После зачистки, места стыковки прожилины и столба обрабатывают грунтовкой и красят.

В кронштейнах и на лагах просверливают отверстия под болты. Укладывают лаги в держатели, вставляют болты и закручивают гайки. Соединение готово. Остается только обработать кронштейн и место крепления праймером по металлу и покрасить.

Необходимые материалы и инструменты

Для устройства забора из профлиста потребуются следующие материалы:

• металлические трубы для столбов сечением от 50 мм и толщиной стенки от 2,5 мм;
• металлический профиль для прожилин, сечением 40х20 мм и толщиной стенки 1,5–2 мм;
• профлист;
• саморезы по металлу с резиновой шайбой, размером 5,5х20 мм.
• цемент;
• песок;
• мелкий щебень.

Для выполнения работ по устройству забора потребуются инструменты:

• лопата штыковая;
• бур электрический или ручной;
• шнур, длиной не менее, чем общая длина забора;
• измерительная рулетка;
• уровень строительный;
• отвес;
• емкость для приготовления раствора;
• шуруповерт;
• электрическая дрель с набором сверл по металлу;
• сварочный аппарат.

Расчет необходимого количества материалов

Перед тем, как построить забор из профлиста своими руками, потребуется рассчитать нужное количество материала.

При определении количества листов профнастила, общую длину забора делят на ширину одного листа. Следует учитывать, что полезная ширина листа составляет 1100 мм, в то время как стандартный лист имеет ширину 1155 мм. На перекрытие одного листа другим при монтаже уходит 55 мм – ширина одного ребра.

Это особенно удобно, когда по линии забора есть существенные перепады по высоте и появляется желание выровнять верхнюю линию забора в один уровень, а не монтировать листы уступами.

При подсчете количества саморезов нужно исходить из потребности на один лист. Закручивают саморезы через одну волну на каждой лаге, соответственно нужно посчитать количество мест установки саморезов по ширине листа, и умножить это число на количество прожилин.

Количество столбов определяется исходя из длины линии забора и ширины пролетов. Рекомендуемый шаг столбов 2000-2500 мм. Если длина забора составляет 25 метров, то при шаге установки опор в 2,5 метра, понадобится 11 столбов.

Для определения требуемого количества лагов, следует учитывать длину металлического профиля и способ крепления. Если профиль приваривают к столбам, оптимальную длину лага подбирают по кратности пролетов.

Например, при ширине пролета 2,5 метра и длине профиля 5 м, понадобится один профиль для перекрытия двух пролетов в ряд. При нарезке профиля под размер пролета, нужно подбирать длину материала так, чтобы оставалось меньше обрезков.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично

Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше

Почему я выбрал профнастил для забора частного дома

Для начала отмечу, что названия металлопрофиль, профнастил и профлист в нашем случае означают одно и то же. При этом термин профнастил предполагает более прочный и толстый материал, по сравнению с профлистом.

В общем и целом, забор из профнастила имеет следующие привлекательные свойства:

• небольшой вес и удобство доставки;
• широкий ассортимент цветного покрытия;
• сравнительно низкая стоимость;
• устойчивость к воздействиям атмосферы;
• продолжительный срок службы;
• простота обслуживания и ремонта;
• удобство монтажа.

Таким образом, хорошее соотношение цены и качества стали определяющими в моем случае. Кроме того, мимо нашего двора проходит немало людей и автомобилей, так что сплошные листы без просветов подошли для ограждения наилучшим образом. Еще одна причина выбора металлопрофиля – интересная и творческая задача создания своими руками красивого недорогого забора из тривиального материала, на участке сложной формы с уклоном.

Где взять недорогие материалы для обустройства участка

Чтобы благоустройство территории участка провести с минимальными затратами, покупаются строительные материалы по низкой стоимости. В большинстве случаев, это бэушный кирпич или строительные блоки, обапол. За некоторые материалы можно и вовсе не платить деньги, – это то, что хранится в сараях и кладовках, занимая полезное место.

Клумбы и грядки из б/у материалов

Оставшиеся после строительства жилого дома пиломатериалы используются в создании приподнятых грядок для выращивания клубники, пряных трав, зелени, овощей. Подбираются доски одной ширины, прямо на земле сбивается короб прямоугольной формы, наполняется плодородной почвой, и высаживается любая огородная культура.

Такой способ выращивания урожая имеет свои преимущества. Благодаря тому, что грядки находятся на некоторой высоте, за ними легче ухаживать. По этому принципу устраиваются приподнятые цветники: огораживается досками место возле забора или крылечка, и внутри высаживаются однолетники, многолетники, декоративные кустарники или деревца.

Из чего еще можно сделать клумбу:

Дешевые дорожки

Из старых строительных материалов можно сделать садовые дорожки. Лучше всего подойдет кирпич, оставшийся после разборки зданий. То, что он был в употреблении, говорит в его пользу – он уже выстоял нелегкие климатические условия в течение нескольких десятилетий и доказал свою прочность. Следующие 5-10 лет, пока накопятся средства на новое покрытие, он еще выдержит.

Из досок можно сделать настил. Поперек будущих дорожек с интервалом 60 – 90 см укладываются деревянные бруски. Их длина равняется ширине дорожки. Сверху на бруски набиваются доски, и тропинка в деревенском стиле готова. Подбирая доски, следует проверить их прочность, чтобы по время ходьбы по ним не случилось «аварии».

Оригинально смотрятся тропинки, сделанные из пластиковых бутылок. Нужно подобрать бутылки одинаковой емкости, наполнить их песком, и вкопать (горлышками вниз) в виде бордюра по обе стороны от дорожки. Внутреннее пространство засыпается песком или гравием и уплотняется – и ходить мягко, и вода быстро уходит, и грязь не скапливается.

Забор из подручных материалов

На строительство забора можно пустить то, что имеется в достаточном количестве. Бюджетным материалом являются тонкие ветви лесных деревьев. В землю вбиваются колышки, высота которых равна высоте забора плюс 20 – 30 см (столько будет находиться в почве), и оплетаются гибкими прутьями, лучше всего ивовыми. Если прутья очень тонкие, их лучше брать по несколько штук. Более толстые ветки толщиной 2 – 3 см, их вплетают по одной.

Каждая последующая поперечная деталь должна располагаться с противоположной стороны от вертикальной стойки. Благодаря такой поочередной последовательности, плетение получится более прочным. Для надежности некоторые прутья закрепляются проволокой.

Очень популярны заборчики из отслуживших свой век автомобильных шин. Они вкапываются в почву в виде бордюра или укладываются плашмя одна на другую в 3 – 4 ряда. Применив второй способ, можно совместить забор с клумбой, засыпав в верхние покрышки землю и посадив в них растительность.

Как правильно сделать фундамент забора на даче своими руками (с фото и видео)

Перед тем как поставить забор, чтобы увеличить устойчивость и прочность конструкции, сначала в грунт забиваются металлические опоры, которые затем бетонируются методом заливания раствора в скважину. Такой способ бетонирования существенно повышает устойчивость к расшатыванию забора ветром и деформации его из-за сезонного вздутия грунта. Этот способ называется точечным бетонированием.

Есть и другие способы обеспечить забору надежное основание, например, сухое бетонирование, когда опорный столб забора погружается в скважину, засыпается смесью щебня и песка, а затем заливается водой для лучшего сцепления. Но тяжелый или массивный забор на таких опорах может не выдержать больших нагрузок и со временем расшатается. Поэтому данный способ бетонирования опор может подойти лишь для легкой изящной ограды.

Фундамент под забор может быть и ленточным, и хотя этот способ более дорогой и трудоемкий, тем не менее он очень надежен. До того как сделать забор своими руками, сначала надо вырыть траншеи. Их глубина зависит от высоты забора: чем выше будет конструкция, тем глубже должны быть траншеи и тем тяжелее подземная часть забора, иначе он завалится, если сделан из бревен или другого тяжелого материала. Допустим, если высота забора будет 1,8 м, то глубина траншеи должна составлять не менее 0,5 м и плюс еще 20 см для песчаной подушки.

Затем, согласно правильной технологии установки забора, выполняется бетонная заливка или укладывается основание из колотого камня. Бетонный фундамент нужно выводить только до уровня земли или чуть выше, тогда надземная часть станет цоколем забора. Чтобы построить забор своими руками, при укладывании каменной ленты нужно подбирать куски скальной породы так, чтобы они как можно плотнее прилегали один к другому.

На этих фото показано, как сделать фундамент забора своими руками:

Все способы бетонирования обеспечивают устойчивость конструкции, делают ее более долговечной и защищают металлические опорные столбы от коррозии.

Во время таяния снега из-за близкого стояния грунтовых вод к поверхности земли уровень воды поднимается и выталкивает конструкцию вверх. Тогда опорный столб выпирается из земли вместе с бетоном, который при этом растрескивается. И это, пожалуй, единственный недостаток данного способа укрепления опор, но встречается он крайне редко. Поэтому перед началом работ необходимо выяснить, насколько близко к поверхности земли находятся грунтовые воды в данной местности.

Посмотрите видео, как сделать фундамент забора своими руками, соблюдая все технологические правила: