Советы по замене проводки в квартире своими руками

Как провести проводку в квартире своими руками

Чтобы знать, как правильно сделать проводку в квартире, необходимо учесть следующие моменты: • Обустройство пола и потолков — подвесные или натяжные конструкции, напольные ниши и короба могут стать отличной маскировкой для части коммуникаций, позволят сэкономить на длине проводов и время на прокладку штроб.

• Отделка стен (толщина штукатурного слоя или выравнивание с помощью гипсокартона).

• Местонахождение плит – в панельных домах можно использовать пустоты в перекрытиях. Правда, состояние каналов в них может быть плачевное – придется проводить зачистку.

• Несущие стены – нарушать их целостность запрещается. Да и бетонные перекрытия, особенно в участках над дверными и оконными проемами, штробить проблематично, к после есть риск попасть в проводку при установке карнизов.

В зависимости от этих нюансов, работы можно выполнить скрытым, открытым или комбинированным способом. Скрытый монтаж проводится в новостройках или при капитальном ремонте квартиры, ведь он предусматривает штробление стен с последующим их оштукатуриванием и выравниванием.

Алгоритм работ для проведения электрики в квартире своими руками выглядит так: 1. На составленной схеме электропроводки разносится трасса прокладки штроб.

2. С помощью разметочного шнура, отвеса и строительного уровня делается разметка.

3. По разметке проводятся штробы с использованием перфоратора, болгарки или зубила с молотком. Стандартная ширина и глубина выемки для проводов – 2 см.

4. В канавках прокладываются провода, фиксируясь на стене специальными дюбель-хомутами или алебастром с промежутками в 25-30 см.

5. Устанавливаются подрозетники и коробки, подключаются розетки и выключатели.

6. Производится сборка вводного щитка: линии оснащаются УЗО, подключаются автоматические выключатели.

7. На финальном этапе рекомендуется сделать «прозвонку» проведенной электрики в квартире мультиметром. Если не возникнет проблем – можно включать автомат и испытывать собранную сеть.

Открытым способом электропроводку можно провести, спрятав провода в гофротрубы или закрыть в специальные кабель-каналы. Этот метод считается самым простым по трудозатратам, но наиболее сложным в планировании – ведь спрятать или красиво оформить маскировочные конструкции довольно проблематично. Поэтому чаще всего проводка в квартире своими руками производится комбинированным способом.

Нужное оборудование

Для проведения в вашей квартире новой проводки, которая будет заменой старой, вам надо будет запастись;

• главным автоматом, который должен быть рассчитан на силу тока 25-32 ампера. Запас по току должен находиться в рамках 1,3-1,5;
• квартирным УЗО с номинальным током 50 ампер;
• двумя автоматами на 25 ампер и двумя УЗО с током 30 ампер (они будут устанавливаться на обе ветви в кухне, одна из них будет идти в ванную)
• автоматом на 16 ампер и УЗО с током 20 ампер (для ветви, которая будет подавать ток на кондиционер).

Характеристики этих элементов соответствуют квартирам, площадь которых колеблется от 40 до 100 «квадратов».

Особенностью новой проводки будет то, что в каждую комнату будут идти две отдельные ветви (одна на освещение, другая на розетки). Исключением являются санузел и ванная.

В этих помещениях можно монтировать только одну линию, которая будет подавать питание к осветительным приборам. Использование розеток в них является запрещенным.

Полезный совет: в ванну можно проложить удлинитель, который будет подключаться в другом помещении. Этот удлинитель будет использоваться для подачи тока на стиральную машину, сушилку, бойлер и т.д.

Составление схемы

Пример схемы

Монтаж проводки в квартире всегда начинается с составления схемы разводки. В самом простом случае ее выполняют на листе бумаги от руки. Сначала рисуется план каждой комнаты с указанием стен, окон и дверных проемов. На схеме подробно отмечаются:

• Розетки. Их размещают в удобных местах, на расстоянии минимум 15-20 см от окон и дверей, а также от 40 см от тепло- и газовых труб. На каждые 6 м² устанавливают по одной розетке.
• Осветительные приборы. Заранее предусматривается большая лампа в центре потолка и несколько точечных светильников на стенах.
• Выключатели. Монтируются справа от дверных проемов.
• Пути прокладки проводов. Не допускаются зигзаги и перегибы. Линия проводки идет строго по вертикали или горизонтали.
• Распределительные коробки. Устанавливаются на каждую ветку основной линии.

Также необходимо прорисовать силовой шкаф. Его устанавливают в общем коридоре за пределами жилого помещения либо в самой квартире.

Далее определяют места основных источников потребления электричества: стиральной машины, компьютера, холодильника, телевизора и пр., обозначаются зоны монтажа розеток, распределительных коробок.

Монтаж и сборка щита

Монтаж щита можно перенести в любой временной интервал во время замены проводки. Лучше всего производить монтаж щита после черновой отделки (например отштукатуривания стен). Сборка щита производится в любое время, но перед установкой розеток и выключателей, для удобства пуско-наладочных работ.

Сборкой щита занимается квалифицированный электрик с допуском. Для щитовой мы используем только качественные сертифицированные материалы (автоматы, УЗО, диффавтоматы, реле контроля напряжения, рубильники, счетчики). По желанию заказчика можно использовать и более дешевые отечественные аналоги. Также, за дополнительную плату, возможно подключить стабилизатор напряжения к щитовой (стабилизатор требует дополнительного места рядом с щитом).

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ , ЧТОБЫ ПОМЕНЯТЬ ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ

Любая замена местоположения розетки или выключателя в помещении должна быть отражено на схеме проводки, прилагаемые к документации на дом. То есть фактически она является элементом капитального ремонта.

В соответствии с постановлением правительства РФ №958 от 12.08.1998г. “О государственном энергетическом надзоре в РФ” составление и согласование проекта энергоснабжения осуществляется в следующих случаях:

• проводка монтируется с нуля;
• производится капитальный ремонт повлекший изменение места расположения основных электроустановочных изделий;
• осуществляется модернизация, связанная с повышением выделяемой электрической мощности.

Проект электроснабжения составляется для электросетей в квартире, частном доме и других жилых или коммерческих помещениях. Согласование проекта производится с Ростехнадзором и организации поставляющей электричество.

Составить проект можно самостоятельно, но проектная документация должна быть оформлена в соответствии с СП и ПУЭ.

Расчётная часть электро проекта должна содержать формулы и обоснования эксплуатационных параметров, которые необходимо должным образом обосновать. То есть необходимо объяснить, почему для квартиры требуется именно такая потребляемая мощность.

Проект энергоснабжения регламентирует, как заменить электропроводку в квартире. В него входит графическая часть схема расположения кабельных сетей, розеток, выключателей и электрощитка.

Обоснование использования кабелей с различным сечением, УЗО и автоматов соответствующей мощности, распределения нагрузки, а также общего энергопотребления квартиры.

В случае проведения работ без соответствующей утвержденной документации владельцы квартиры может дать штраф и другие административные санкции вплоть до демонтажа неправильно установленных электросетей.

  *  *  *

2014-2022 г.г. Все права защищены.Материалы сайта имеют ознакомительный характер, могут выражать мнение автора и не подлежат использованию в качестве руководящих и нормативных документов.

Стоит ли менять электропроводку частями?

Чтобы было понятно, рационально менять электрику по частям и можно ли так делать вообще, для начала перечислим преимущества такого вида электромонтажа:

1. Меньшие затраты.
2. Скорость электромонтажа нескольких комнат (либо отдельных линий) выше, чем полная замена проводки.
3. Нет необходимости делать ремонт во всех комнатах.

На этом достоинства частичной замены электропроводки заканчиваются. Если говорить о недостатках, их гораздо больше:

1. Соединять алюминий с медью можно далеко не всеми способами и в любом случае такое соединения является опасным. Как мы знаем, раньше вся проводка проводилась алюминиевым проводом, сейчас же нужно использовать медный кабель. Поэтому избежать соединения алюминия и меди при частичной замене электрике невозможно.
2. Сложность соединения новых линий в старых распределительных коробках. Во-первых, в старых распредкоробках мало места для коммутации жил. Во-вторых, алюминиевые провода достаточно хрупкие и могут сломаться при укладке новой линии.
3. Повышенная нагрузка на старую проводку. Если вы просто решите частично поменять электропроводку в квартире либо доме, при этом подключив новый кабель к старому в распредкоробке, может возникнуть перегрузка. Связана она с тем, что к коробке от щитка будет идти старый алюминиевый провод маленького сечения, который скорее всего не выдержит новую нагрузку. В результате придется тянуть новый кабель напрямую от щитка, минуя распредкоробки. А это не только проблематично, но еще и усложняет схему электропроводки.
4. Больший расход материалов. В связи с применением «обходных схем» уйдет больше кабеля на электромонтаж в целом. Да и сами работы будут сложнее и дороже (если воспользоваться услугами специалистов).

Как вы видите, частичная замена электропроводки в квартире и доме возможна, однако она более проблематичная и небезопасна. Низкая надежность соединений, а также высокая вероятность возникновения перегрузки в сети является достаточно весомыми недостатками.

Этапы монтажа электропроводки

Замену электропроводки в квартире осуществляют в несколько этапов:

1. Создание схемы электрического снабжения.
2. Разработка плана разводки проводов, его согласование.
3. Обустройство ремонтной времянки.
4. Прокладка проводов.
5. Монтаж элементов (автоматы, выключатели, устройства защитного отключения) и стационарных электрических приборов.

Схема электроснабжения

На рисунке выше изображена однолинейная схема электрического снабжения, где kWA — электросчетчик. Косые черточки, перечеркивающие провода, указывают на располагающиеся поблизости провода фазы (L) и нуля (N). Защитный провод (PE) не перечеркнут, так как проложен отдельно. Если речь идет о трехфазной системе, то на схеме будет три черточки.

Обратите внимание! Составление схемы требует квалификации: самостоятельно проделать эту работу непросто, поэтому лучше поручить план специалисту

Планирование потребляемой мощности

При прокладке электрических проводов необходимо исходить из потребляемой мощности. Для коттеджных поселков лимит потребления обычно составляет от 10 до 20 кВт на дом, однако для жилья в многоквартирном доме такие цифры нереальны. При такой мощности не избежать постоянных выбиваний автомата или даже выхода из строя домовой проводки, так как максимальный лимит на жилую единицу редко превышает 2 кВт.

Тем не менее, следует учитывать, что суммарная мощность электробытовых приборов в жилище может значительно превышать реальное потребление в моменте. Это связано с тем, что одновременно вся бытовая техника практически никогда не работает.

Для квартиры размером в 50 – 100 квадратных метров следует исходить из следующих данных:

1. Главный автомат на 25-32А. Рекомендуемый коэффициент запаса — 1,3 – 1,5.
2. Устройство защитного отключения — 50А.
3. Для кухни требуется две ветки проводов (сечение — 4 квадратных миллиметра на каждую). Для обеих веток используется по 25-амперному автомату и 30-амперному УЗО. Питание ванной осуществляется проводами, идущими из кухни.
4. Кондиционер: ветка проводов с сечением в 2,5 квадратных миллиметра, автомат — 16А, УЗО — 20А.
5. Цепи розеток и цепи освещения: одна на каждое помещение (помимо ванной и туалета). Сечение проводов — 2,5 квадратных миллиметра. В УЗО нет необходимости, так как используется общеквартирное устройство.

Чертеж схемы

В качестве базы можно принять схему проводки, приведенную на рисунке выше. Верхнюю ее часть можно оставить без изменений, но при этом нужно поменять числа в соответствии с конкретными задачами. Модель устройства защитного отключения не принципиальна — можно поставить любую. Обозначения можно узнать в справочниках (приложение к ПУЭ) и ГОСТе (в данном случае речь идет о ГОСТ 2.755-87).

Подготовка плана

На рисунке выше изображен план электрической проводки.

Объяснения к плану:

1. Во всех помещениях от электросчетчика должны направляться хотя бы по паре веток проводов (освещение и розетки).
2. Так как в стандартной квартире одна ванная, в системе дополнительного уравнивания потенциалов нет необходимости. Данная ветка проводов указана пунктирной линией.
3. В ванной нужно указывать только потолочный влагозащищенный светильник и бойлер.
4. Должны быть определены ветки проводов к точкам подключения и стационарным электроприборам. Под стационарными понимаются устройства, жестко вмонтированные в несущие конструкции или питающиеся через неразъемные соединения.
5. Не следует перегружать схему мелочами типа светодиодной потолочной подсветки.
6. Недопустимы ветки проводов, идущие на балкон или лоджию — это против регламента ПУЭ.

Рекомендации по упрощению разработки плана:

1. Берем план жилого помещения в ДЭЗ или БТИ.
2. Сканируем полученный план.
3. В Photoshop убираем старые обозначения электропроводки, стационарных приборов и точек подключения. После этого наносим новые обозначения, исходя из составленной схемы проводки.
4. Распечатываем полученную схему.

Особенности электропроводки в разных помещениях

Комнаты отличаются условиями, количеством приборов и способом их расстановки. Это необходимо учитывать при монтаже электросети.

Оборудование санузла

В условиях высокой влажности возрастает риск электротравмы.

Это компенсируют следующими мерами:

1. Силовую часть подключают через УЗО чувствительностью в 10 мА (уставка тока утечки).
2. Применяют низковольтную систему освещения, питаемую напряжением 12 или 24 В. Подключение к сети осуществляют через понижающий трансформатор. Используют светодиодные (LED) или галогенные лампы.
3. Выключатель устанавливают снаружи.
4. Силовую часть подключают к сети через разделительный трансформатор (гальваническая развязка). Обе его катушки имеют одинаковое количество витков. Соответственно, коэффициент трансформации равен 1.
5. В санузле устанавливают розетки с классом пыле- и влагозащиты не ниже IP44.

Особенности монтажа электропроводки в различных помещениях

Особенности обустройства новой электросети в квартире рассмотрим на примере замены электропроводки в хрущевке, то есть в домах старой застройки. Для них характерно наличие алюминиевой проводки, скрытой в специальных нишах, устроенных в ж/б перегородках. При замене проводки в хрущевке своими руками предпочтение отдается открытому способу ее прокладки, для которого лучше всего подходят пластиковые кабельные каналы.

Ванная комната

Для ванных комнат характерна повышенная влажность, что создает опасность при эксплуатации электропроводки. К ее монтажу предъявляются особые требования, приводимые ниже:

• Все электроустановочные изделия должны иметь класс защиты не ниже IP4 или IP5.
• Корпуса электрических приборов, а также стальные элементы ванны и раковины обязательно заземляются.
• Металлические трубы канализации, стояков и шина заземления должны быть объединены в отдельную систему уравнивания потенциалов.
• Подключать линии питания в этих помещениях следует только через индивидуальные УЗО.

По выбору способа монтажа электропроводки в ванной комнате ПУЭ не накладывает никаких ограничений (она может прокладываться как скрытно, так и открыто)

Единственное, на что следует обратить внимание при открытой прокладке – выбираемый для этого кабель должен иметь соответствующие защитные характеристики

Кухня

При замене и ремонте электропроводки на кухне важно обратить внимание на следующие моменты:

Из-за большого количества мощных нагрузок (духовой шкаф, стиральная машина, электроплита и т

п.) при обновлении проводки потребуется увеличить число отдельных питающих линий. Для каждой из них необходимо предусмотреть индивидуальный автомат на ток не менее 25 Ампер

При составлении схемы разводки важно продумать порядок размещения силовых розеток, позволяющий иметь удобный доступ к ним (фото ниже).. Места размещения розеток и выключателей на кухне

Места размещения розеток и выключателей на кухне

Одновременно с этим потребуется соблюдать нормативы удаления кабельных линий и розеток от газовых магистралей, вентиляционных систем и другого оборудования, опасного с эксплуатационной точки зрения.

Коридор

При проведении ремонтных работ в коридоре учитываются следующие особенности этого помещения:

• Наличие совмещенного блока выключателей и розеток для прихожей, ванной и туалета.
• Желательно установить светильник (бра) прямо у входной двери.
• Наличие распределительного щитка с электрическим счетчиком и автоматами.

Тем, кто желает придать своей прихожей более уютный вид, имеет смысл перенести щиток с приборами в общий коридор. Одновременно, воспользовавшись случаем, можно демонтировать блок и сделать отдельные выключатели у входа в ванную и туалет (так будет удобнее пользоваться ими). Для управления светом в туалете допускается использовать датчик движения, включающий его автоматически при входе в помещение и выключающий при выходе.

Детская комната

При замене электрической проводки в детской комнате в первую очередь прорабатывается вопрос безопасности размещения розеток и выключателей. Они должны монтироваться на высоте, недоступной для ребенка или иметь специальную защиту от проникновения во внутрь изделия.

Важно! В электрических розетках, в частности, должны присутствовать шторки, защищающие отверстия от проникновения к силовым контактам. Здесь также желательно предусмотреть две отдельные линии питания для подключения осветительных приборов с выключателями и розеток. Это облегчит ремонтные работы по устранению повреждений, от которых никто не застрахован

Это облегчит ремонтные работы по устранению повреждений, от которых никто не застрахован

Здесь также желательно предусмотреть две отдельные линии питания для подключения осветительных приборов с выключателями и розеток. Это облегчит ремонтные работы по устранению повреждений, от которых никто не застрахован.

Жилые комнаты

При проведении мероприятий по ремонту проводки в жилых помещениях (в спальне и гостиной, в частности) потребуется организовать три питающих линии:

• Отдельно для силовых розеток.
• Специально для приборов освещения.
• Для подключения дорогостоящей бытовой техники.

Особое внимание уделяется размещению климатического оборудования (мощного кондиционера, например). Не лишним будет предусмотреть для него отдельную линию питания с силовой розеткой на конце, имеющей заземляющий контакт

Укладка кабеля

Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.

Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.

Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.

Подробнее о заземлении

Защитное заземление конструктивно представляет собой преднамеренное соединение нетоковедущих частей, рискующих оказаться под напряжением в случае пробоя, с землей. Защитное заземление, которое следует отличать от рабочего заземления, включает следующие элементы:

• заземлитель – совокупность проводящих частей соединенных между собой. Заземлитель может быть выполнен в виде обычного металлического стержня или группы элементов специальной формы;
• заземляющий проводник, предназначенный для соединения заземляемых конструкций, цепей или отдельных элементов непосредственно с заземлителем.

Минимальное сопротивление заземляющего проводника обеспечивает протекание тока, в случае пробоя, непосредственно по нему, а не через тело человека, которое обладает большим сопротивлением.

Если постройка многоквартирного дома была выполнена после 1995 года, то здесь вероятнее всего реализована система заземления по схеме TN-S, в которой на протяжении всей цепи нулевой и заземляющий проводники разделены. Заземляющий провод уходит в землю на питающей дом трансформаторной подстанции.

Если же здание построено гораздо раньше, то отдельное заземление, которому раньше не придавали значения, здесь отсутствует. Нулевой проводник объединен с защитным заземлением по схеме TN-C. При пробое нулем станет тот, кто первый прикоснется к электроприбору. Вся надежда на устройства УЗО и автоматы с предохранителями.

Лучшим вариантом станет модернизация общей электропроводки в доме: на главном водно-распределительном щитке устанавливается шина заземления, от которой пробрасывается провод, уходящий в землю и соединяемый с разрядником. После этого остается сделать разводку новых проводов по квартирам щиткам и далее по квартирам, предварительно соединив их с заземляющей шиной.

Расчеты и схема

Однолинейная схема по ГОСТу

Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры. Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.

Схема электропроводки

Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.

Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.

Схема электропроводки

До того, как поменять проводку в квартире своими руками, нужно составить схему новой. И она не обязательно должна совпадать со старой, которая часто противоречит требованиям пожарной безопасности.

Схема составляется произвольно с использованием условных обозначений. Вам понадобится различать пометки для розеток, выключателей, распределительных и соединительных коробок. Для них обозначения придумываете сами. А вот трассу, по которой будет проложен провод, обозначайте линией. Причем для каждого провода (ноль, фаза, земля) придумайте свой цвет.

Может получиться примерно так.

Фантазия, которую вы можете применить при составлении схемы новой электропроводки, ограничивается правилами:

• Нельзя соединять заземляющие розеточные контакты с трубами водоснабжения и отопления, с общим проводом. Для этого должен предусматриваться заземляющий кабель;
• Трассу электропроводки прокладывают только вертикально или горизонтально, допускаются углы только в 90 градусов;
• Провода не должны пересекаться, а между ними нужно оставить хотя бы 0,3 см;
• От трассы до пола/потолка расстояние не должно быть менее 15 см, а между ней и дверным/оконным проемом – 10 см;
• Выключатели с внешней или внутренней стороны комнаты, но обязательно со стороны ручки.

Все, что вы видите ниже – только рекомендации, к которым желательно прислушаться, но выполнять их необязательно:

• Выключатели и розетки располагают в ряд на одном уровне;
• Старый стандарт: установка розеток на высоте 0,8-0,9 м, а выключателей – 1,5 м. Новый стандарт: все на уровне 0,8-0,9 м, но на кухне обязательно между нижним и верхним ярусом гарнитура с отступом от столешницы в 10 см. Допускаются розетки на расстоянии 15 см от пола;
• Для комнаты на каждые 6 квадратов – 1 розетка. Для кухни – 1 розетка на каждые 2 квадрата;
• В соседних комнатах розетки и выключатели делайте друг напротив друга.

Наглядно правила составления схемы представлены на рисунке ниже.

Последовательность действий

Давайте попробуем детально разобраться, как же правильно заменить проводку в квартире своими руками. Пошаговая замена электропроводки в квартире своими руками:

• Разработка схемы внутренних цепей.
• Составление плана разводки.
• Утверждение и регистрация плана и схемы в энергоинспекции.
• Устройство времянки.
• Прокладка проводки.
• Установка защитных механизмов и точек подключения.

Прежде всего необходимо составить схему подключения. За основу можно взять типовые однолинейные схемы питания.

Кабель подбирают в зависисмости от потребляемой мощности. Самый простой способ расчета сечения кабеля:

• сложить мощности всех приборов;
• прибавить по 100 Вт из расчета на каждый прибор;
• разделить результат на 220.

Если результат не превышает 15, вполне достаточно проводов сечением 1,5 мм2.

Практики советуют исходить из следующих данных. Для обычной квартиры площадью до 100 м2 понадобятся:

• Главный автомат 25-32 А;
• Общеквартирное УЗО 50 А 30 мкА.

На кухню следует завести две ветви проводки из провода сечением 4мм2 , для мощных потребителей, на каждую ветвь устанавливается автомат на 25 А и УЗО 20 А 30 мкА. Если в квартире установлен кондиционер, ветвь для его подключения выполняется из провода 2,5 мм2, в каждую комнату за исключением санузла и ванной заводят по две ветви: осветительную и розеточную. В ванной и санузле – только освещение.

На кухне розеточных ветвей может быть больше, так как именно здесь сосредоточено наибольшее количество мощных электроприборов. Сечение проводов на осветительные цепи – 1,5 мм2, розеточные – 2,5 мм2, за исключением кухни.

При вычерчивании схемы важно помнить, что условные обозначения элементов сети не подлежат масштабированию. Все обозначения можно найти в Приложении к ПУЭ и ГОСТ 2.755-87.
. Пример схемы замены проводки в квартире своими руками:

Пример схемы замены проводки в квартире своими руками:

На основе схемы вычерчивается план подключения, где указано расположение проводов и точек подключения относительно элементов архитектуры. План и схема подлежат утверждению и регистрации в энергоинспекции.

Монтаж кабельно-проводниковой продукции

В большинстве случаев, при качественном монтаже вся кабельно-проводниковая продукция прокладывается в гофре. Это дает дополнительную защиту кабеля, упрощает монтаж и делает возможную последующую замену при выходе кабеля из строя без вскрытия стен и нарушения выполненного ремонта. Также стоит отметить, что электропроводка в доме своими руками в 90 % случаев выполняется скрытым способом (в штробах) и очень редко в кабель-каналах открытым способом.

Какой тип кабельно-проводниковой продукции выбрать

Здесь конечно нужно выполнять множество расчетов, но исходя из многолетнего опыта хотелось бы отметить:

1. Для запитки цепей освещения необходим кабель 3х1ю5 мм² (ПВСнг, ВВГнг ШВВПнг).
2. Для питания розеточной группы каждой из комнат кабель 3х2.5 мм².
3. Для питания бытовых кондиционеров кабель 3х2.5 мм², если же его мощность больше 5 кВт тогда сечение кабеля необходимо увеличить до 4 мм².
4. Для запитки электрической плиты и духового шкафа сечение кабеля должно быть не менее чем 4 мм².
5. Для запитки котлов отопления (электрических), в зависимости от типа питания (однофазное или трехфазное) кабель должен быть от 4 мм2 до 35 мм² (в зависимости от мощности). В большинстве случаев производитель пишет рекомендуемое сечение и количество жил кабеля.

Какой должен быть вводной кабель

Вводной кабель от счетчика к дому должен рассчитываться согласно номиналу вводного автомата (устанавливается после счетчика). Но в большинстве случаев достаточно вводного кабеля сечением 10–16 мм2 для 3-х фазной сети и 16–70 мм² при 1-но фазной питающей сети.